Гватемальский дневник

Гватемальский дневник

– Я хочу тебе сказать, – Аня, мой будущий гид, говорила быстро и энергично, – гватемальцы в основной своей массе живут во вчерашнем дне. Ни прогресс, ни разные трюки и взбрыки современности их ещё не коснулись в большой степени. И они другие. Они люди из прошлого. Хочешь путешествие во времени? Присоединяйся!
– Но у меня есть некоторые трудности движения, – начала было я, заикаясь от неловкости, – Хожу с палочкой.
– Ерунда! У нас группа людей в возрасте. Все справляются. Треки не самой высокой сложности.
Знали бы мы обе тогда, при первом нашем общении, какое испытание взваливаем себе на плечи! Какие подвиги мой «внутренний барон Мюнхгаузен», себе планирует!
Девять лет назад мы с мужем побывали на Коста-Рике и Кубе и влюбились в природу Карибов намертво! И так захотелось вдруг, откинув мысли об инвалидности, ринуться в зелёную гущу джунглей, окунуться в воде Атлантического или Тихого океанов, почувствовать упругие штормовые волны подо дном хлипкой лодчонки, посмотреть, как пыхтит вулкан!
И тогда я, начисто отринув благоразумие взрослой тётки, выпалила: – Да, хорошо. Мы летим!
Несколькими годами раньше я с лёгкой завистью наблюдала за экзотическими путешествиями одной знакомой пары, которая два раза в год отправлялась в страны Латинской Америки и на всякие экзотические острова. Они привозили фильмы подводной съёмки, гор и лесов, катамаранов и аборигенов. 
«Как они это делают?» – думала я, млея от восторга. А вот спросить стеснялась.
И вот звёзды расположились так, что нас порекомендовали в эту группу, и теперь впереди замаячило путешествие в загадочную Гватемалу.
Предстояло объяснение с мужем. Муж мой, Йоська, пойдёт за мной в огонь и в воду! Проверено временем. Но благоразумия у него поболее моего будет. Да и ответственность во всех наших путешествиях лежит на нём нешуточная: всегда держать меня за руку, чтобы не допустить падения, ведь малейшая ошибка может опять привести к инвалидному креслу...
Гляжу в родные глаза с золотыми искорками. Вкрадчиво говорю:
– Мы летим в Гватемалу.
– Куда? – У мужа, учившегося в религиозной школе, с географией плоховато.
Тащу в комнату глобус с подсветкой, включаю и нахожу крошечное пятнышко на глобусе.
– Так это же рядом с Коста-Рикой! – Все вопросы отпадают сами собой, – Летим!
Теперь предстояла серьёзная логистическая подготовка. На первой же встрече on-line Аня озадачила группу огромным количеством требований к путешественникам.
Во-первых, предстояло идти на консультацию к врачу-инфекционисту. Попробуйте-ка запишитесь к нему! Принимал нас профессор. Бросил суровый взгляд из-под сросшихся бровей: прививки от тифа, обоих гепатитов, столбняка, куча всяких лекарств от малярии и различных вирусов, распространённых в этом регионе. Лекарства, приобретённые по списку в аптеке больничной кассы, заняли ровно полчемодана.
Затем особые тропические репелленты от комарья в джунглях. Нет, здесь не покупать. Купим там. Там эффективнее. Крема защитные от солнца. Мази всех видом. Йод для профилактики «плохой» воды.
 – Зубы чистить только минералкой из бутылки! – группа испуганно таращит глаза на зуме у Анны.
Затем по списку: шляпы от солнца с москитными сетками, высокие ботинки, прикрывающие щиколотку, закрытая обувь, специальные дренажные водные тапки (которые впоследствии спасли мне жизнь, я думаю), дождевики, рубашки с длинным рукавом, длинные брюки, купальники, пару полотенец на всякий случай. Ну как, скажите, всё это вместить в багаж?
И дальше: никаких кредитных карт! Только наличка, тщательно хранимая на теле в интимных паучерах. Паспорта упрятаны туда же. Ой-ва-вой остаться в Гватемале без паспорта!
После получения всех посылок из купленных по интернету странных вещей, дело оставалось за малым: оформить страховку от всех мыслимых и немыслимых видов экстремального спорта ( по максимуму, заметьте!), купить билеты на самолёт с пересадкой в Мадриде, заручиться пакетом интернетных услуг в телефонной компании – и ждать той самой даты вылета, от которой сердце сжималось в тяжёлую точку и билось где-то у горла. По крайней мере, у меня. 
Ну вот мы и в Гватемале) перелет занял сутки... валимся с ног... завтра – по рекам и деревням индейцев!!! На горизонте видны вулканы. Везде будем.
Центральный парк Гватемалы находится в благополучном районе богачей. В других районах столицы мы бы вряд ли погуляли.
 «Берлинская стена» в Гватемала-сити – комплекс современных скульптур в ухоженном Центральном парке. Очень много «немецкого». Немцы, видимо, прикладывают значительные усилия в развитии современного «лука» города.
От гватемальской природы хотелось заплакать в первый же день – так она прекрасна!
День закончился в лучшей гостинице Гватемала-сити – «Las Americas». Неожиданно роскошный номер и ресторан национальной кухни. Откупорили пятилитровую бутылку гватемальского рома, которая наша Аня предусмотрительного захватила в Duty Free. Но, как оказалось, с алкоголем тёплых отношений у группы не сложилось – мы с трудом прикончили эту бутылку в последний день путешествия. Хотя ром был отменный! Настоящий! Пиратский! Роль сыграл ещё и тот факт, что всю первую половину путешествия мы все пили лекарство от малярии, несовместимое с алкоголем. А ходить в джунглях, кишащих москитами без такой медикаментозной поддержки – чистое безумие! Просто программа была настолько напряжённая, что все валились с ног к концу дня, и о роме даже не вспоминали...
Какой подарок братьям-экстремалам,
притянутый судьбой за поводок –
лететь, как птицы, в джунгли Гватемалы,
испытывая кайф и фарт, и рок!

Высокие ботинки, шляпа, куртка
и дождевик в заплечном рюкзаке.
О дураках и умных прибаутка,
про горы, что маячат вдалеке.

Шугаться комарью от репеллента,
и скользких троп беспечною ногой
касаться и благословлять моменты,
что с круч сошёл здоровый и живой!

И в лодке на Карибском побережье
подпрыгнуть сотни раз на гребне волн,
и возвратиться в мир иным, чем прежде,
с загривком, что солёным ветром полн.

День 2-й

Во второй день нам предстояло пересечь практически всю страну с запада на восток вдоль горного хребта Las Mint. Выехали рано утром на автобусе, так как день предстоял очень длинный и насыщенный событиями! Тут же, в автобусе и состоялось более обстоятельное знакомство с местным сопровождающим нас гидом – красивым мальчиком Хосе – и постоянно улыбающимся чистой детской улыбкой водителем. 
Хосе – баловень судьбы, по местным меркам. Рассказывал он о себе мало и неохотно. Так что только к концу путешествия мы смогли выяснить, что учился он в университете в Канаде по обмену студентов. Живёт в Антигуа – богатейшем и красивейшем городе Гватемалы. И несмотря на то, что выглядит очень стильно и молодо, женат вторым браком, имеет дочь 4-х лет и по возрасту уже давно перешагнул студенческие годы. Ему 46. Водитель же наш всё время молчал, поэтому так о остался для нас за рамками общения. Хотя водителем был высококлассным! Мы оценили это на ужасающих дорогах страны и на горных серпантинах с устрашающими обрывами.
Как только выезжаешь за пределы столицы Гватемала-сити, начинается местная экзотика: школьники, едущие стоя на ретро-грузовиках, держась за поручни, дети, продающие на дорогах фрукты, буквально под колёсами тяжёлого транспорта, киоски, выросшие по обеим сторонам дороги. Анна попросила водителя остановиться у ближайшего торгового центра, и мы все благополучно отоварились спреями от москитов.
И вот тут-то начался наш многочасовый ликбез по истории конкисты, экспедициям Колумба, португальским евреям-«конверсоз», по истории Ямайки и государственном устройстве островов пиратов.
Анна владеет материалом феерично! Уже перед концом поездки в частной беседе Хосе признался, что он изумлён той огромной подготовительной подготовкой нашего путешествия, которую проделала Анна!    
Было несколько вещей, которыми я поразилась особенно. Во-первых, это то, что Колумб был не просто «евреем-выхрестом», как его иногда представляют себе в нашей стране, а истинным новатором, человеком будущего! Затем то, что, оказывается, пиратство придумали иудеи (вот уж никогда бы не подумала!). У пиратов было вполне себе вменяемое государственное образование, со своим Кодексом, законами и правовым регулированием.  Со своей политикой и общественным денежным фондом. Со своим островом – Ямайкой.
На американском континенте лошадей тогда, в средних веках, не знали, и в представлении индейцев всадник с лошадью представляли собой единое устрашающее существо, и индейцы очень их боялись.
Не зная железа, цивилизации майя и ацтеков были высокоорганизованными, самодостаточными, технологичными необыкновенно! Об этом я расскажу чуть позже. Здесь же хочу упомянуть тот факт, что у ацтеков была создана цивилизация воды, на своих «плавающих садах» они выращивали культуры, необходимые для пропитания больших городов. А письменностью и искусством майя мы смогли насладиться в полной мере и в Киригуа, и в великолепном музее Popol Vuh в Гватемала-сити в последний день пребывания.
А ещё в тот же первый день в Гватемале состоялось знакомство всех со всеми. Каждый пробирался к микрофону и рассказывал коротко о себе в нескольких предложениях. Я сказала, что напишу книгу репортажей о Гватемале, чем обозначила сразу ту работу, которую я сейчас и делаю. Все люди показались мне удивительно симпатичными. И я очень рада, что не ошиблась в своём первоначальном прогнозе.

Войти во тьму веков и обомлеть:
понять, как плачет мать конкистадора;
повелевает миром власть и смерть
в стихии волн раздрая и раздора.

Ребёнок-«выкрест» – больше не еврей.
Скрывает под личиною «конверсос»
фальшивость просветительских идей,
убийств и грабежей преступность. Мерзость.

Наверное, у этих дикарей,
которых сын нещадно истребляет,
есть мать, невеста, что ему детей
в тропических лесах не нарожает.

И слитков золотых не поиметь
в том мире, где пираты режут глотки.
Лишь смерть во тьме веков индейских. Смерть
от дармовой, несущей беды, водки...
Анна погрузила нас так глубоко в историю ацтеков и майя, Кортеса и Альварадо, индейских верований и трагедии Монтесумы, что мы и не заметили, как оказались у ворот национального парка Киригуа.
Киригуа – это относительно небольшой по площади национальный парк с выставленным на нём собранием памятных столбов и камней и с развалинами акрополя. Здесь, в Киригуа, мы смогли в полной мере оценить фундаментальные знания Хосе по истории письменности и религии майя. С горящими глазами, взахлёб, под пялящим солнцем, в джунглях, кишащих москитами, он рассказывал нам о письменных символах майя, о системах исчислений и астрологических представлениях философии гватемальских индейцев. Мы буквально плавились на солнце, покрытые москитными шляпами, истекали потом в длинной одежде, обязательно покрывающей руки и ноги! Но слушать Хосе в переводе Ани было безумно интересно!
Карабкаться по крутым ступеням в верхний город я не стала, ожидая группу внизу вместе с Йоськой. Но зато познакомилась и поговорила в тенёчке на скамейке под секвойей с одним из местных жителей, который привёз сюда на экскурсию американскую туристку. Узнав, что мы израильтяне, сделал круглые глаза и, прижав руку к сердцу, воскликнул: «О, Израиль!» Таким образом, мы узнали, что есть ещё одна страна, где Израиль очень любят! Везде, где бы мы ни были в Гватемале, мы встречало это уважительное и горячее отношение.
Вернувшись к автобусу, мы отправились к лодочному причалу на речке Рио-Дульсе, погрузились в лодчонку вместе с чемоданами и поплыли к гостинице, где нам предстояло провести ночь.
О, вот тут-то я и познала самые большие трудности путешествия! Лодочные причалы в Гватемале ну никаким образом не приспособлены к инвалиду! Наспех сколоченные из каких-то качающихся досок, прибитых на расстоянии полуметра друг от друга, они ведут тебя рядом бесконечных лестниц к высокому относительно борта лодочки причалу. В лодочку по местной традиции принято спрыгивать. В моём случае – падать на руки соратников. А уж выбираться из лодки! Меня, например тянули вверх на руках несколько человек... Сами понимаете, как я невзлюбила эти лодочные круизы по рекам и озёрам.
После часа прыгания в лодчонке по крутым волнам в устье залива Карибского моря, когда ты кричишь от шквального ветра, немыслимой красоты окружающих островов и страха перед приближающейся грозой, мы причалили к берегу.
Несколько минут позора, когда меня, как тюленя, поднимали на пирс – и вот мы уже тащимся по бесконечной лестнице наверх, в комфортабельную «пиратскую» виллу городка Ливингстон. Чемоданы, как и везде в гостиницах Гватемалы, доставляют служащие гостиницы.
Нас встречает такая красота, что хочется заплакать! На высоких деревьях мангрового леса сидят невиданной красоты розовые цапли. Они довольно громко орут. И тебе хочется орать, что добрался сюда, отбив себе всё, что можно, на волнах, что приземлился на берег, куда можно добраться только по воде, что видишь всю эту райскую природу!
И тут грянул тропический ливень! Как из ведра! С ветром, громом и молниями! Даже затрудняюсь себе представить, что было бы, если бы мы замешкались на несколько минут... Мы с Йоськой уже попадали под такой ливень на Кубе несколько лет назад... До сих пор благодарю бога, что остались живы...
Гостиница великолепна! В длинных галереях выставлено оборудование пиратских кораблей. Обслуживающий персонал знает несколько слов на английском, что само по себе – большая редкость в здешних местах. Комната комфортная и относительно оборудованная всем, что нужно современному человеку. Нас поторапливают: «Скорее, скорее! Идите в ресторан! Там уже начинается представление гарифуни!»
Гарифуни – это потомки темнокожих рабов из Африки, завезённых когда-то конкистадорами и пиратами в эти края. Они и составляют основное население Ливингстона, городка из нескольких улиц у гостиницы.
Крутобёдрые красавицы начинают медленно раскачиваться и петь под звуки тамтамов. Зрелище завораживает! У мужчин в зале текут слюнки, в полном смысле слова... Музыка всё громче, танцы всё зажигательнее! И вдруг всё обрывается. Ужин.
Мы заказываем себе местный экзотический коктейль на каких-то травах. Вкусно. И вообще, я хочу отметить, что за всё время пребывания в Гватемале нас кормили очень вкусно! Иногда это была простая «паэлья», но вкусно было всегда.
Добираемся до кровати в номере, буквально падая от усталости, и мгновенно засыпаем под раскаты грома. Такой насыщенный и интересный день!

В зелёных водорослях мангрового леса
живут стада карибских ламантин. 
Взлетает, как из книжных сказок детства
пиратский флаг на мачты бригантин!

Солёный бриз Атлантик побережью
дарит прохладу птичьих берегов,
и плеск волны у пирса тих и нежен,
и дремлет бог вулканьих островов

до первых молний, до раскатов грома,
до первых подгулявших моряков...
И бриг пиратский, Кодексом ведомый,
уже стоит, к сражению готов.

И гон удачи наполняет шхуны:
что взято с боем, то ложится в масть.
И крутобёдрых танцев гарифуни
на берег гонит огненная страсть.
А вот ещё несколько дополнительных фактов по впечатлениям прошедшего дня: детей можно фотографировать только с согласия родителей. В индейских деревнях напуганы довольно частой пропажей детей. Родители опасаются, что детей крадут на органы...
Местные жители продают туристам свежевыжатый сок из сахарного тростника. У них же можно выпить и охлаждённое кокосовое молоко.
Вода в мангровых лесах зелёного цвета. Местные индейские племена так и называли – «люди зелёной воды». На самом деле, такой цвет воде придают зелёные водоросли – основной корм ламантинов, которые здесь обитают. Ламантины – мифические существа, которых пираты называли русалками. Семейства слоновьих. Это ж сколько рому надо было выпить...
В устье реки встречаются скалистые острова. Очень красивые!
А лодочный пирс был достаточно цивильным – я выбралась на него из лодки достаточно легко. Все мои сложные взаимоотношения с дощатыми лодочными причалами ещё впереди... Перед нами вздымалась небольшая лестничка, которую мы, конечно же, преодолеем! Ну, здравствуй, «пиратский» городок Ливингстон, на который можно добраться только по воде! 

День 3-й

Наш третий день путешествия начинался ранним погружением на лодку и отплытием на водные глади дельты реки Риа Дольче. Уже одно то, что я смогла относительно легко спуститься в лодку с пирса, сделало меня счастливой.
Отправляемся на пляж «У пеликана». Будем купаться в Атлантическом океане, или в Карибском море – как вам больше нравится! Для меня это событие. Никак не могу забыть «купание с акулами» с катамаранов на Коста-Рике несколькими годами ранее.
При выходе из лодки меня ждало новое испытание: пирс был очень высоким, явно не для моих возможностей. И группе вновь пришлось буквально на руках вытаскивать меня наверх. Каждый раз, когда это происходило, я испытывала стресс, шок и, одновременно, благодарность друзьям из группы.  Я даже решила, что со временем напишу небольшую новеллу «Как меня вытаскивали из лодки на Риа Дольсе».
На этом пляже акул вроде бы нет. Вода у самого берега грязноватая. Но стоит отойти чуть подальше – и вот оно, счастье! Пальмовый берег, прохладная вода, живописный пирс с пеликанами на крыше. Но время для купания быстро заканчивается, и мы вновь загружаемся в лодки.
Через некоторое время мы уже созерцали отдельные домики индейцев и индейские деревни по берегам реки. Здесь нужно сказать, что хорошо виден дифференцированный уровень жизни отдельных семей. Есть очень бедные семьи, едва сводящие концы с концами. И их лачуги. А есть вполне себе виллы, в которых, как я полагаю, и иностранцев не зазорно принять. Видно это и по типу лодочек: от индейского каноэ до милых катерков у приличных причалов.   
Как объяснил нам Хосе ещё на материковой части маршрута, это зависит это от двух факторов: более удачливые хозяева либо имеют кого-то из семьи, работающего в Америке и присылающего денежную помощь семье, либо же кто-то из семьи занят в нелегальном бизнесе (наркотрафик, выращивание сырья для наркотиков и пр.) И как мы ни просили показать нам типичный индейский дом – неизменно получали отказ. Хосе сказал, что только дважды бывал в доме индейцев. Первый раз ему повезло, и дом содержался в относительной чистоте, несмотря на земляные полы и два гвоздя в стене в качестве мебели. А в другой раз он попал в такую грязищу, что это начисто отбило ему охоту повторять эксперимент. А Аня сказала, что спят индейцы майя на полу, на циновках, завязывая на ночь лица платками, так как по ним бегают грызуны...
Услышали мы и рассказы о национальной самоидентификации. Индейцу очень сложно поступить на работу и сделать карьеру. Он должен значиться как «метис», то есть ребёнок от смешанного брака. И поэтому в настоящее время всех детей записывают метисами.
Тем удивительнее будет то, о чём я сейчас расскажу. В самом центре джунглей, на берегу реки мы увидели школу для индейцев майя. Большую школу, с интернатом для мальчиков (девочек родители привозят на обучение на каноэ каждый день). Это так называемый социальный Ak Tenamit project. Осуществляется он на деньги спонсоров. Дети обучаются здесь 12 лет. И подготовка их настолько качественная, что они впоследствии поступают в университеты на компьютерные специальности. Автономный электрический генератор, Wi-Fi, студенческое кафе, чистые улочки – всё это утопает в зелени джунглей и не видно с воды. Только когда мы ступили на скользкие прибрежные камни, покрытые мхом, нам открылись некоторые строения школы. Представитель школы встретил нас и провёл экскурсию по части территории. Был выходной день, и в классы, и в спальные строения нас не пустили. Но по виду представителей было заметно, как они взволнованы встречей: не каждый день по реке к ним приплывают иностранцы.
Снова загружаемся в лодку и плывём вдоль островов цветов и птиц.  Цветы красивы. Очень много орхидей разных видов. Птицы удивительны и редки. Меня поразили чёрные бакланы – «фрегаты». Даже стихи написались. Белые и розовые цапли тоже очень фотогеничны.  Показался форт San Filipe на входе в озеро Изабель. Каменный, очень красивый. Построенный испанцами в качестве тюрьмы для пиратов. С этим местов связаны множество местных мистических историй.
Изнутри форт похож на королевский замок. С той только разницей, что вместо покоев – камеры для заключённых. В периоды дождей пираты содержались здесь в нишах, практически наполненных водой. Сейчас уровень воды в камерах был невысок, и кое-кто из группы прошёлся по подземельям. Со смотровой площадки сверху есть отличный панорамный вид на озеро. Сохранились боевые пушки, установленные в окоёмах стен. В исторической экспозиции – предметы быта, оружие. Небольшая часовня с почерневшими от времени стенами. Очень атмосферно!
А снаружи – прекрасный парк с редкими экзотическими растениями, лавки с индейскими сувенирами, рестораны и даже две скульптуры ламантинов – символа этих мест, которых нам так и не удалось увидеть в зелёных водах Риа Дольче.
Обед у нас был в прекрасном ресторане на сваях у акватории форта и уже оттуда, к моей великой радости, нас забирал автобус в направлении провинции Петен.
Петен – это самая криминальная область Гватемалы. На каждом шагу – военизированные охранники, полиция, блокпосты. С заходом солнца по дорогам здесь не ездят – опасно. Но нам-то как раз пришлось ехать затемно. Останавливали пару раз на блокпостах, проверяли документы, проверяли наличие каких-то фруктов, заражённых смертоносной плесенью. В общем – весело...
И вот, наконец, мы въезжаем на территорию охраняемого туристического комплекса с целой улицей бунгало для туристов. На территории – огромное озеро с крокодилами, олени, попугаи, обезьяны, лисы, белки. Ну, что ж, завтра с утра всё посмотрим. А сейчас – ужин, и спать! И дождь, дождь, дождь в джунглях...

Этих чёрных бакланов, этих быстрых «фрегатов»,
этих хвост растопыривших мачо на ветках,
этих душ забубённых погибших пиратов,
что висели на реях карибских корветов,

попытаюсь словить в кадры памяти зыбкой,
а запомнить их крик – стало важным и нужным.
Я по волнам зелёным на лодочке хлипкой
приплыву для бакланов на лиственном кружеве.

Этот форт, это озеро, это кружение
на просторах корсарских средь дней неприкаянных.
Племя чёрных бакланов – точно душ воскресение
из-за камер тюрьмы, из-за люков задраенных...

День 4-й

День начинался криками обезьян под окнами нашего двухэтажного бунгало прямо в джунглях, треском, криками, цоканьем и пением птиц. Кое-кто из наших уже рыскал по заповеднику в поисках оленей, кто-то пытался накормить из рук белок и лис, кто-то бежал на поиски крокодилов к озеру.
Сегодня нам предстоял Тикаль – один из крупнейших древних городов майя. Самая главная загадка этого городища, насчитывающего в годы рассвета десятки тысяч жителей – это исход из него по неизвестной до сих пор причине. Называется этот исход в научных кругах, изучающих историю цивилизации майя, «коллапсом», экологической катастрофой. Есть огромное количество версий, но тайна правителя Ягуара и его семьи до сих пор остаётся загадкой истории.
Аня и Хосе очень переживали за меня – как я справлюсь с длительными переходами по довольно обширной площади города, как буду подниматься по скользким, отполированным миллионами ног туристов, валунам. Аня договорилась с администратором нашего гостиничного комплекса, что мы берём во временное пользование раскладной деревянный стул для меня. Этот стул в джунглях потом попеременно несли мой Йоська, Хосе и ещё один местный гид, специализация которого связана именно с Тикалем.
Когда мы, экипированные, как положено, для похода по джунглям, опрысканные мощнейшими репеллентами с ног до головы, шли на свой автобус, то обратили внимание, что группы других иностранных туристов отъезжают на экскурсии с военизированной охраной. У нас такой охраны не было. Я подумала: может, наш второй гид был знаком с местной мафией? Иначе нам бы не разрешили этот выезд из безопасной резервации.
Аня требовала неукоснительного соблюдения всех правил для прогулок по джунглям, и, как выяснилось, у неё были для этого веские основания. Уже вечером в автобусе на обратном пути нам поведали, что в здешних лесах ещё совсем недавно жили безухие люди, дровосеки, занимавшиеся вырубкой леса. Почему безухие? Потому что в этих джунглях распространён особый вид москитов, откладывающий яйца за ухом человека. Через какое время вылупившиеся из яиц мошки съедали уши. И ещё один вид малярийного комара присущ этим местам: после его укуса малярия может проявить и через полгода, и через год.
В, общем, не зря мы все пили малерон и, пока пили, придерживались «сухого» закона. На наш вопрос, а как местные жители противостоят таким опасностям, мы получили ответ, что они пьют постоянно какие-то настои из местных трав, отпугивающие москитов.
В туристическом центре, куда мы приехали через пару часов, была возможность заказать трек – небольшой грузовичок с сиденьями – доехать до центральной площади городища. Боже, какая радость!  Если бы я шла это расстояние пешком, скользя по покрытым глиной валунам, то пришла бы к началу экскурсии к вечеру. А так, усаживаясь тут т там на своём стульчике время от времени, пока гиды разъясняли нам историю места, поход проходил для меня без особых осложнений. А в тени «шагающих» деревьев, секвой и махогонов посидеть с видом на храмы-пирамиды было сплошным наслаждением! Совсем ручная носуха крутилась у ног, выпрашивая печенье.
Хосе вёл нас с Йоськой особым укороченным маршрутом, при этом давая огромную дополнительную информацию: о системе летоисчисления и измерения времени майя с помощью четырёх увиденных нами храмов-пирамид, об астрономических наблюдениях и открытиях, о роли птиц в построении календаря майя.
Как я благодарна этому парню! Он был действительно нашим ангелом-хранителем во всё время пребывания в Гватемале!  Красивый метис, умница, высокообразованный интеллигент, «мачо», тишайший и скромнейший. Мы с Йоськой вспоминаем о нём с теплом и благодарностью. Аня и Хосе всегда брали во внимание мои «особенности», продумывали для нас особые маршруты, договаривались с местными водителями тук-туков... Спасибо вам огромное, ребята, ещё раз!
Часа четыре ушло на ознакомление с городищем. Иногда начинал накрапывать дождь. Но тропического ливня, к счастью, в этот день не случилось. Иначе, как бы я справилась на, и без того скользких, валунах дороги?  И вот, нафотографировав вдоволь храмы и акрополь, впечатлившись в очередной раз находками и достижениями цивилизации майя, мы подъехали на треке к ресторану, где группа заказала обед. Вкуснейшая еда в сочетании с чувством выполненной задачи – что может быть лучшим окончанием дня? Автобус уже ждал нас на конечной станции маршрута. И через два часа мы возвратились в свои тропические бунгало. 

Куда уходят майя из Тикаля*?
История ответа не услышит –
организованно, оставив дом под крышей,
процессия печальная такая...

Останется гробница Ягуара,
останется жены его гробница,
печальные испуганные лица
уйдут во тьму, сокрытую недаром.

А джунгли поживают тихо, чинно,
прижался лес вплотную к храмам майя –
экспансия деревьев корневая
меняет потихоньку их личину.

И только время отмеряют птицы –
меж храмов четырёх поют синхронно.
И утреннее карканье вороны
к созвездьям угасающим стремится.

* Тикаль – одно из крупнейших городищ майя, столица Мутульского царства. Расположено в провинции Эль-Петен Гватемалы.
В центре города расположено шесть высоких ступенчатых пирамид с храмами на вершинах, четыре из которых использовались майя для точного расчёта времени и астрономических наблюдений. Был оставлен жителями в X веке н. э. вследствие экологической катастрофы.

День 5-й

Покидаем Тикаль. Очень жаль расставаться с заповедником, прекрасными бунгало, шикарным рестораном. Но дорога зовёт. И наш автобус, погрузив чемоданы, нас и гидов, направляется сегодня на запад. Неподалёку от Тикаля, в той же провинции Петен, расположено озеро Петен Ица, а на острове – живописный городок Флорес.
Озеро Петен Ица – то, что надо, озеро! Берега утопают в диковатых джунглевых лесах с разной живностью. К городку ведёт узкая дамба. Когда-то на остров бежали племена индейцев майя кекчи, укрываясь от конкистадоров. Остров служил им идеальной защитой.  Но со временем конкистадоры захватили остров и возвели на нём дома колониальной испанской архитектуры, которые украшают улицы городка и по сегодняшний день.
Любители курортного отдыха на озере и тихого провинциального быта считают остров идеальным местом для отдыха. Здесь функционируют курсы испанского языка с проживанием, есть аттракции с катанием по озеру на лодках, с обзорными экскурсиями по живописным улочкам с хорошими ресторанами.
Нам же с мужем Хосе заказал тук-тук, чтобы упростить пеший переход через дамбу, и наказал ждать на берегу озера у центрального ресторана, пока группа, нагулявшись пешими маршрутами по городку, не придёт нас забирать. Какая тишина, покой, красота там царят! Усевшись на лавочку на самом берегу, можно вообразить себя беглым индейцем, высматривающим из джунглей на острове, не приближаются ли со стороны берега каноэ врага. Можно рассматривать разноцветные домишки на мощёных камнем улицах. Можно вообразить себя студентом языковых курсов Discovery, забравшемся в эту глушь для полного погружения в языковую испаноговорящую среду.
Кстати, имея в виду кровавую историю этих мест, легко понять нелюбовь местного населения ко всему американскому и к английскому языку, в частности. Знание английского в Гватемале не помогает, а скорее, мешает. Люди принципиально говорят только на испанском, даже в отелях и на туристических объектах.
Часа полтора мы с Йоськой уже болтаем ногами на лавочке на берегу озера. Появляется Хосе, машет рукой, отправляет нас через дамбу на тук-туке к автобусу. Прощай, Флорес! Если мне захочется уединиться к природе и красоте, я знаю, куда податься...
Через какое-то время, по дороге к сегодняшним аттракциям, гиды обещают нам паромную переправу через реку La Passion в городе Саяче. Казалось бы, ну, что особенного может быть в переправе? Паром, очередь из машин. Наш автобус, как крупный объект, ждёт в стороне, пока распорядители переправы скомандуют ему въехать на дощатый настил. Полное впечатление, что действие происходит лет сто назад. Паром, примитивная техника, река с крокодилами, заштатный индейский городишко. Но тем и примечательно наше путешествие, что мы перенеслись в самое настоящее прошлое!
Но вот переправа состоялась, и мы опять в дороге. Цель сегодняшнего дня – пещеры Канделярия!
Пещеры, в большинстве своём – это дикие карстовые пещеры с образованиями, такими как сталагмиты, сталактиты, застойные породы и спеченные шлейфы. 
Совсем малая часть из них уже оборудована для посещения благодаря тому, что местные власти, в результате долгих переговоров с правительством, получили право управления заповедником и делают всё, что можно, для привлечения туристов в этот регион.
Как вы уже понимаете, никто меня в пещеры брать не собирался. Поэтому мы с мужем, погуляв по тропическому саду, уселись в ресторане Канделярии ждать группу. 
На обед нам принесли что-то восхитительное несмотря на то, что ни официанты, ни хозяева не понимали, что мы хотели заказать) Общение только жестами. Английский здесь не катит. Меню только на испанском и без картинок. Но такой фреш я пила впервые в жизни! За окнами ресторана дождь. Наши в пещерах слушают курс лекций по использованию пещер в магических ритуалах, а мы наслаждаемся жизнью! Здесь нам хватало всего: чудо-сада, чудо-еды и чудного воздуха джунглей, напитанного экзотическими ароматами.
Группа возвратилась «из-под земли», и мы, не теряя времени, зашли в автобус – предстоял ещё долгий переезд в городок Кобан. где планировалось заглянуть на городскую ярмарку ещё до наступления темноты. 
На ярмарку мы успели, но ничего примечательного она собой не представляла. Тем более, уже начинался дождь. А дождь в «туманных» джунглях на высоте более 2000 метров – вещь не очень приятная. Холодно. Примечательно, что, отправляясь в торговые ряды, ребята сбросили нам в автобусе все сумки, личные вещи, чтобы не испытывать терпение местных «карманников». Брали с собой только нательные паучеры. Такие рекомендации.
Доехали до гостиницы. Получили номера уже под проливным дождём. Едва успели на ужин до закрытия ресторана.
Завтра нам предстояло самое тяжёлое испытание этого путешествия. Но мы ещё об этом не знали.

На остров Флорес, что лежит на Петен Ица*
дорога дамбою с мостом проведена.
Сквозь тучи в небе свет рассеянный струится,
и плещет в берег несерьёзная волна.

С домами яркими вразброс, с игрою улиц
прикольно вяжется тук-тук на мостовой.
С занятий школьники заморские вернулись,
преодолев на раз барьер языковой.

Таких серьёзных моряков себе не сыщут,
ни дож в Венеции, ни город Амстердам.
Здесь майя кекчи породил метисов тыщи,
что знают цену и поступкам, и словам.

И перейдя с материка на тихий остров,
пускаешь долю по волне и время вспять –
себя в лягушку превратить и даже просто
хвосты русалочьи на ноги поменять...

* Флорес (Isla De Flores) – это маленький островок в озере Петен Итца (Lago Peten Itza), находящийся в районе равнины Петен на севере Гватемалы. Флорес был построен на месте бывшего поселения майя – города Таясаля. 

День 6-й

Кобан – достаточно большой для Гватемалы город, со своими традициями и своими климатическими особенностями. Здесь, на высоте почти полутора тысяч метров – тёплый влажный климат с нередкими бушующими катаклизмами. Один такой катаклизм потряс и нас. Я говорю о посещении города Lanquin. 
Там находится заповедник Semuc Champey – горные реки, водопады, озера с минеральной водой. Семук Чампей / Semuc Champey (название с языка майя переводится как «где река скрывается под камнями») – самая красивая природная достопримечательность в Гватемале, образованная рекой Каабон, проходящей под 300-метровым известняковым мостом (естественного происхождения) и формирующей несколько натуральных бассейнов глубиной от 1 до 3 метров. Семук Чампей расположен в глухих джунглях и долгое время оставался неизвестен, пока его случайно не открыли в середине 50-х годов прошлого века. Там нас сегодня ожидало путешествие по «туманным» джунглям немыслимыми дорогами на джипах! Теперь, по прошествии времени, искренне радуемся, что после этого путешествия и лазания по скользким глыбам в скалах остались в живых!)))
Но давайте обо всём по порядку. Итак, начало дня в огромной комфортабельной гостинице в Кобане на предвещало ничего экстраординарного. Прекрасное утро, прекрасный завтрак, приготовленные вещи для нынешнего трека: купальники, «полевые» ботинки, «москитные» шляпы, полотенца, дренажная обувь для хождения по воде.
Немного озадачивало повышенное внимание Ани и Хосе к моей персоне: «может, не поедешь», «это явно не для тебя», «там будет очень тяжёлый трек на джипах» и т. д. и т. п.
Во мне включился мой «авантюрист»: как это – не для меня? фигушки! и на джипах прикатимся, и на водопады вскарабкаемся! Йоська не вмешивался, хотя в таких случаях основная тяжесть происходящего ложится именно на его плечи. Это он не выпускает ни на секунду мою руку из своей, оберегая от падения. Это он продумывает каждый мой шаг и каждое движение.
Так что было решено окончательно и бесповоротно: едем! Хосе поглядывал на меня с явным беспокойством...
Вначале автобус ехал какими-то горными серпантинами, где попадались участки дороги немыслимой сложности! А красота вокруг была неописуемая! Горная гряда будто хвалилась своими пейзажами, от красоты которых хотелось плакать! Я то и дело толкало мужа в бок: посмотри, ну, посмотри же!
Остановились для фотосессии на обочине у кофейных плантаций, посмотрели, как растёт кофе, то самое, для Starbucks.
Немного дальше увидели из окна, как вдоль плантации движется бригада рабочих с опрыскивателями от вредителей. Ещё через сколько-то километров на очень живописном плато стояли две местных жительницы в ожидании туристов для фотосессии: обе были в национальных костюмах, характерных для этого региона. В Гватемале у каждого региона своя одежда. Это повелось ещё со времён конкисты: так легче различать, из какого племени индейцы.
И вот, наконец, после пары часов кружения по горным серпантинам, показался щит, что мы уже приблизились вплотную к национальному парку. Осталась какая-то малость: часок прокатиться на джипах до места.
Вероятно, джипы были заказаны заранее. Они стояли наготове. Группа расселась по машинам. И началось невообразимое! Я не новичок в треках на сложной местности. Но то, что мы увидели и почувствовали каждой клеточкой своей опорно-двигательной системы там, описанию просто не поддаётся!
Надо сказать, что во время поездки у меня были некоторые боли в спине. Но, по-моему, в данном конкретном случае, все позвонки встали на место: произошёл решительный и бесповоротный restart всего тела. Машина карабкалась под немыслимым углом на какие-то скользкие валуны, погружалась в глубокие лужи, шла над обрывами бездонных пропастей, и при этом умудрялась разминаться со встречным транспортом. Руки, вцепившиеся в поручни, побелели. Некоторые точки тела уже не ощущались. Но главное было впереди.
У входа на тропу, ведущую к водопадам, было очень много людей. В основном, молодёжь. Йоська, сказал, что не видел там никого, старше пятидесяти. Да ещё с палочкой. На меня смотрели с недоумением. Мягко сказать – с недоумением...
На входе слышался и иврит. Нужно сказать, что Гватемала, с её экстремальными аттракциями – очень популярная страна для путешествий наших мальчиков и девочек, отслуживших в армии. Очень многие из ребят, отслужив срочную службу, отправляются в такие путешествия. Полгода в странах, таких как Индия, Непал, Гватемала, Новая Зеландия – и человек вновь готов к «израильским стрессовым ситуациям»! 
Итак, мы, надев дренажную обувь (я думаю, её способность преодолевать скользкие валуны спасла нам жизнь) выходим на тропу. Вначале это вполне приличные дощатые настилы, по которым я иду, держась за поручни. Иду, недоумевая, чего так боялись наши гиды. Потом качество настилов ухудшается. Они уже крутые и скользковатые, с кое-где отсутствующими ступенями. Потом настилы заканчиваются. Перед нами тропа из скользких валунов, на которую нужно вскарабкиваться под неслабым углом. Ползём. Даём себя обгонять стадам резвой молодёжи, которая смотрит на меня сочувственно, но поддерживающе. 
Раза два Йоська падает, поскользнувшись. Я иду. Сколько длится этот один из кругов ада, я не помню, не знаю. Провал в памяти. В голове подленькая мысль, что предстоит ещё и возвращаться. Я слышала, что в случае каких-то травм, с тропы можно снять только вертолётом... Дожидайся-ка вертолёта в Гватемале...
Первоначально было оговорено, что мы идём сами по себе, не с группой, доходим до озёр и купаемся. Группа же делает дополнительный трек к вершине и возвращается за нами. Боже, наши друзья потом рассказывали, как тяжело дался им этот трек! 
Добравшись до озёр с водопадами, отмечаем красу бирюзовой воды, сумасшедше-живописную природу. Но это уже каким-то периферийным сознанием. Сердце бьётся у горла в результате пережитого стресса от горных троп. Людей полно. В основном, местной молодёжи. Наша, израильская, пошла другими маршрутами, чтобы добраться до точки, откуда они спустятся на надувных лодках и кругах по порогам реки. Мы вскоре услышим музыку, крики и речёвки на иврите, когда уже будем сидеть в ресторане с видом на реку.
Тем временем, я сумела зайти в воду по щиколотки для фото. Дальше – безумно скользко! Даже с наших специальных ботинках. Не пойду. Возвращаюсь на берег стеречь сумки. Йоська прыгает в озеро. Плавает. Смеётся. Счастлив. Начинаем собираться в обратный путь. Страшно. Но добираемся-таки. И вот тут-то пережитое накатывает с новой силой! Где-то с час приходим в себя. Ждём группу, которая возвращается, накупавшись. Идём в ресторан – с прекрасным видом на реку, на водопады, на пороги, на мост. С шумом проплывает по реке наша израильская молодёжь. А где вы видели бесшумных израильтян?
Обратный путь на джипах кажется уже детским лепетом. Теперь – в автобус и перевести дыхание... Больше в этот день уже ничего не происходило. Был ужин, в каком-то полусознании... 
Завтра о-о-о-чень рано утром убываем для длинного переезда вдоль плато и цепи гор Лос Кучуматанес в город Чичикастенанго.

Я удержусь. Ты только руку дай!
Мы, связанные временем и плотью,
карабкаемся в свой мультяшный рай,
отдавшись чувств и мыслей половодью.

Ты только поддержи меня! Я здесь,
на скалах, без твоей живой ладони
сорвусь и пропаду. И мир мой весь,
разбившись, в горном озере утонет.

Под небом бесконечным, на тропе,
держи меня – мне очень неуютно
на скользких валунах. В моей ходьбе
несовершенной признаюсь прилюдно.

А ты держи!  Горжусь, что мы вдвоём
преодолеем гору и ступени,
по гватемальским трекам проведём
судьбу по высоте и светотени.

День 7-й

Выезжать из гостиницы в Кобане пришлось так рано, что даже завтрак нам приготовили сухим пайком! Объяснялся этот факт очень просто: нам предстоял довольно длительный переезд из Кобана в Чичикастенанго.
Если посмотреть по карте, то этот переезд на юго-запад занимает часов пять. Но, учитывая непредсказуемые гватемальские дороги с огромными пробками, где скорость едва превышает 30 км/час, нужно было запастить резервным временем. Что и было сделано. Первой остановкой автобуса случился «сетчатый» мост на реке Чик Сой. Мост этот представляет собой довольно интересное инженерное сооружение. Ты стоишь на металлическом мосту, который сделан из крупноячеистой металлической сетки. Очень ясно ощущаешь высоту, на которой находишься. Под ногами меж камней-валунов протекает горная река. Боящиеся высоты товарищи повизгивали от страха и уползали поскорее на другой конец моста.
Хосе рассказывает о том, что речка Чик Сой по мере своего течения постепенно превращается в полноводную реку Рио-Негро, где добывают знаменитую чёрную соль Гватемалы. Владеет этим производством единолично некая семья. Так что и в этой стране есть свои бизнесмены.
Едем мы по области Чикомула, которую населяют индейцы майя-киче (или майя-кикче), говорящие на семи разных языках. Это основная народность гватемальских майя. О других я расскажу немного позже.
Приезжаем город Успантан. Здесь говорят на языке успантеко. Затем на пути – город Кумен. Все гватемальские городки похожи друг на друга: дома, магазины, школы обнесены колючей проволокой с током под напряжением. Виден разный достаток семей: случаются виллы, а рядом с ними – лачуги. Города тоже могут быть более и менее успешными. Так мы проезжаем город, в котором есть градообразующее предприятие – делают гравий. Сразу видно, что это оказывает влияние на уровень жизни: дома посолиднее, магазины покруче. В автобусе разгорается дискуссия: а почему бы индейцам не закрутить свой бизнес во всех городах?
Анна говорит, что это очень сложный вопрос. Страх, безынициативность, апатия воспитывались веками в колонизированных племенах. Так было легче управлять народом. Знакомая ситуация, не правда ли?) Сейчас мир майя постепенно меняется. И тот «вчерашний день», который мы сегодня можем наблюдать здесь, превратится в «завтрашний». И у нас, приехавших сегодня, есть уникальная возможность это почувствовать. Вспоминаю путешествие на Кубу несколько лет назад. Там тоже было некое предощущения скорых перемен. И да – глобализация мира понемногу изменила лицо Кубы в последние годы.
Проносятся городки Сан-Педро Хохопилас, Санта-Круз – столица майя китче. В Санта-Круз впервые замечаем мужчин в национальных одеждах, до этого были только женщины. Красиво. Ещё вдруг с удивлением замечаем на домах и офисах родной Маген Давид! Что это? Израильтяне в городе? Оказывается, что Гватемалу последние годы просто заполонили евангелисты, почитающие Танах. Отсюда и символы Ветхого Завета на домах, и Маген Давид. И вообще, мы заметили очень тёплое отношение здесь к нам, израильтянам.
Проезжаем город Чинхайя, который очень пострадал во времена гражданской войны в Гватемале (1960–1996 гг.). Тема этой войны, длящейся здесь не один десяток лет, очень чувствительная. Сколько бы мы ни задавали вопросов на эту тему нашему Хосе – он отмалчивается. Говорит в основном Анна. Минуем городок Санта-Круз. В городе делаем привал.
Это – город-праздник! На центральной площади города высятся очень красивые здания церквей. В Центральном парке народные гуляния. Люди в национальных одеждах гуляют по аллеям, играют на музыкальных инструментах. Нам повезло – сегодня какой-то местный праздник. Можно увидеть множество мужчин в национальных костюмах.
Единственное, что начинает лично меня раздражать – это один слишком ярый оратор в парке. Он выкрикивает в мегафон какие-то речёвки и так надрывается, что кажется, что вот-вот сорвёт голос. Напрягаюсь, чтобы понять, о чём гвалт. Моего испанского хватает, чтобы понять, что это – антиизраильский митинг в пользу Палестины... Ого! И сюда докатилось! Наши «левые» везде!)
Миновали Санта-Круз – последний городок перед конечной целью нашего путешествия: городом Чичикастенанго. У нас запланирован там сегодня проход по красочному рынку, а вечером – визит к шаману, точнее, шаманке с участием в шаманской церемонии!
Рынок, конечно – то, что надо, рынок! Во всей красе! В блеске и нищете! Продавцы в национальных костюмах, невиданные овощи и фрукты, национальная одежда, сумки, аксессуары, нищие и попрошайки. Деньги держим ближе к телу, избегаем назойливых продавцов.
К вечеру заметно холодает. У моего Йоськи уже зубы стучат от холода! Покупаем ему курточку местного производства, да так удачно, что в группе ахают! Идёт ему неимоверно!
Наконец-то, прямо перед заходом солнца нас с Йосиком садят в тук-тук и отправляют к дому шаманки. А группа добирается туда пешком. Дом выкрашен в яркие цвета. Двор украшен нарядными фонариками. В саду очень красивые растения. Чисто и приятно. Мы наблюдаем, как какая-то женщина ходит по двору, по дому, видимо, готовится к встрече с посетителями. Как оказалось позже – это сама шаманка. Очень приятная женщина средних лет с милой детской улыбкой.
Когда приходит группа, мы все поднимаемся на холм, где будет проходить церемония. Шаманка несёт с собой всё необходимое: цветы, свечи, краски. Рассаживаемся кругом у священного места, где будет зажжён ритуальный костёр. Шаманка опускается на колени перед алтарём и начинает готовить церемонию: раскладывает свечи, цветы, укладывает всё это красивыми кругами, чем-то сбрызгивает, посыпает. Наконец, всё готово. Зажигает свечи. Церемония начинается.
Майяские молитвы, которые звучат у костра, не так красноречивы, как жесты шаманки, обращённые к небу. Она общается со своими майяскими духами, а мы сидим, заворожённые действом: вечер, дым ритуального костра, молитвы и просьбы майяским богам о нашем благополучии и здоровье. Шаманка вызывает каждого, спрашивает о самом заветном желании, о самых насущных проблемах. Хосе переводит. Она окропляет тело опрашиваемого, обращается к своим богам, называет имя. Всё это жутковато и очень красиво.
Холодно в горах ночью. Когда ритуал заканчивается, и все уже отмолены, потихоньку спускаемся с горы в темноте. Уже накрыты столы в доме. Стоят тарелки, возле них приборы в салфетках. Налито что-то в стопочки. Как оказалось, это национальный напиток, типа гватемальского рома, градусов под 60.
Один short, второй – и уже теплеет и расслабляется тело, и уже перестаёт бить дрожь. Подают вкусный суп, курицу, опять предлагают short. Но сил уже ни на что не хватает! Тук-тук приезжает, когда мы не успеваем даже выпить чаю. Нужно ехать в гостиницу.
А гостиница-то зачётная! Это бывший приют иезуитов. Дом в колониальном стиле со старинной деревянной мебелью, патио, каминами в комнатах, правда, без кондиционеров. Жаль, что мы не сообразили, как другие, попросить служащих зажечь нам камин – согрелись бы. А то съёжились под тремя одеялами и так и не согрелись до утра. По-моему, у обоих ночью была температура, а к утру пробил пот. Может, это «бесовское» выходило наружу?)
 
А потом она расставит свечи,
лепестки цветов рассыплет кругом.
Будет опускаться вечер, рече-
вых конструкций сложных. А подруга

будет всё шептаться по-майяски,
неразборчиво, неясно вовсе –
то ль словами добавляет краски,
то ли небеса о чём-то просит...

Высока гора, и звёзды ближе,
чем в обычной жизни на низине.
Вечер слоги новые нанижет,
что остались у неё в корзине.

Мы уже иные – кровь толчками
нас уносит к лунам и тотемам.
И играет мускул за плечами,
недоступный хвори и проблемам.

День 8-й

Горели оба от температуры, на сговариваясь, одновременно. Всю ночь. Лишь под утро жар отпустил. Кинулись под душ, засобирали чемоданы. Наверное, я упустила вчера время встречи на завтрак. Раздался стук в дверь. Аня прокричала:
– Ну, где вы там? Скорее, скорее! Завтракать! Скоро выезжаем!
Завтрак в монастырской трапезной – само по себе событие! Очень красивая мебель, стильная посуда, предупредительные официанты. Насмешила программа на утро: мы сегодня начинаем свой день с весёленького посещения городского кладбища!) 
Чего только не писано и не снято о гватемальских кладбищах! Увидеть воочию семейные склепы, раскрашенные в яркие «мультяшные» цвета, конечно, было любопытно. Подъехали к кладбищу на ставшем привычным уже тут-туке. Договорились с парнишей, что подождёт нас минут 20. Достаточно для фотографий в таком интимном месте. Группа же добиралась сюда пешком.
Конечно, странное это было зрелище! Гробницы выглядят, как небольшие жилые домики, раскрашенные в яркие цвета радуги. Родные любят собираться здесь на различные семейные церемонии. Едят, пьют, веселятся. Я, конечно, могу понять, что у рядового майя жизнь, прямо сказать, не сахар. И уход в мир иной (а у религии майя есть тринадцать уровней загробной жизни) представляется неким праздником. Но моему европейскому глазу всё это показалось по меньшей мере странным...
Договорились, что после кладбища тут-тук подвезёт нас к исторической городской экспозиции, расположенной на уже знакомом нам рынке, прямо у церкви Святого Томаса. Там нам предстояло ждать, когда подтянется группа.
Здесь нашей не гватемальской ментальности предстояло ещё одно совсем не радостное испытание. У церкви Святого Томаса собираются нищие, бездомные, попрошайки всех видов. Они оккупируют ступени, так что трудно приткнуться и найти более или менее чистое место. А уж если приткнулся, то будь готов и к тому, что какой-нибудь нищий вдруг начнёт справлять рядом с тобой нужду...
И ещё – это то место, где отчётливо понимаешь, зачем перед путешествием от нас требовали прививки от тифа, гепатитов, столбняка и пр. За время вояжа мы извели огромное количество дезинфицирующих джелей, протирок, салфеток!
Кстати сказать, в Гватемале неукоснительно соблюдается масочный режим. Да это и понятно – в стране нет государственного медицинского обслуживания, очень малое число больниц, ограниченное количество лекарств. Заболел – почитай, прямым ходом в «весёлые» домики! Только сегодня, уже задним числом, мне страшно, что было бы, если, не дай бог, травмироваться или заболеть в Гватемале.
Группа, в конце концов, пришла, и мы, наконец, смогли зайти в местный музей. Музеем это здание можно назвать с большой натяжкой! В залах нет электричества, стены облупленные и покрытые сыростью. Подсветки для экспонатов тоже нет. Но бог мой, какое собрание раритетов культуры майя! Эта экспозиция где-нибудь, скажем, в Лондоне, произвела бы целый фурор!
Каменные тотемы, керамика, украшения, поделки! Очень понравились живописные работы местных художников. Для меня вообще наивное примитивистское живописное искусство стран Центральной и Южной Америк – одно из самых любимых! Часами могу гулять по залам музея братьев Дисконт (музея Дали) в Кесарии! Братья понимают толк в искусстве и скупают «на корню» полотна из Перу, Гватемалы, Коста-Рики, Боливии, Аргентины. 
В этот день немного позже мы увидим собрание таких картин на продажу на смотровой площадке озера Атитлан. Истинное наслаждение!
В одном из залов музей, хотя залом это назвать сложно, проходила, кстати, лекция для местных студентов. На языке майя, заметьте!
Вернувшись в гостиницу – приют иезуитов, где погружались наши чемоданы в автобус – мы погуляли ещё во внутреннем дворике и пофотографировали вдоволь красивейших попугаев и каких-то экзотических сов. Всё! Пора отправляться на озеро Атитлан, где мы пробудем два дня.
Дорога до города Santa Catarina Palopo, где располагается наш отель, по мнению Google maps, занимает пару часов. Но мы потратили на неё гораздо больше. Потому, что останавливались в некоторых городках, фотографировали впервые открывшееся между горами озеро Атитлан с его тремя вулканами.
 Миновав Лос Энкуэнтрос и Сололу, приезжаем в Пинахачель, где прощаемся с нашим автобусом и водителем на два дня.
Ещё один экзотический ресторанчик. Потом группа погуляла по городу без нас. А мы в это время прекрасно провели время во внутреннем дворике одной из припортовых гостиниц, ожидая, когда нас заберут. Итак, мы отправляемся на лодочный причал (ох, уж эти мне лодочные причалы!), чтобы пересесть на лодку и добраться по озеру на ночлег в отель.
Один вид этих, казалось бы, беспорядочно сбитых, да ещё в несколько этажей, досок, поверг меня в шок! Ступени находились друг от друга на расстоянии не менее полуметра, а между ними зияла пропасть... Не одну меня напугал вид этого сооружения. Мы с величайшей осторожность сползли по этим экстремальным лестницам к неопрятному лодочному причалу из кривых не струганных досок. В лодку, маленькую, неудобную, мне удалось сойти без приключений. Я даже одержала аплодисменты от наших. О, если бы я знала, что нас ожидает по прибытии!
После часового плавания вдоль берега озера мы приближаемся к месту высадки. От одного вила причала меня начинает трясти! Предполагается, что я взберусь на него, преодолев расстояние ввысь не менее метра... О, боги! Для меня это непреодолимый барьер. Мужчины покрепче выходят из лодки и готовятся меня эвакуировать. Как тушку тюленя. Просто вытянуть на руках наверх. Проблема была ещё и в том, что, когда я встала на колени уже на пирсе, с колен меня тоже приходилось поднимать... Весь этот ужас снимали на видео отдыхающие из нашего отеля. У меня был такой стресс, что я не знала, приду ли я в себя... Всё тело колотило мелкой дрожью, ноги подкашивались Йоська крепко схватил меня за руку и довёл до Reception. Нужна была срочная релаксация.
Отель прекрасен: удобные, хорошо оборудованные комнаты, с выходом на бассейн, зелёные газоны, экзотический сад, чудесный ресторан. Ну как, скажите, рядом со всем этим могут уживаться ужасающие лодочные пирсы?!
В это самое время мы все, израильтяне, начинаем получать сообщения, что страна подверглась массированному удару со стороны исламского джихада. За день по югу и центру Израиля было выпущено 360 ракет. Люди сидели в убежищах, страна замерла в ожидании быстроразвивающихся событий.
За ужином все сидели, уткнувшись в телефоны. Аня поведала программу завтрашнего дня: катание на лодках, посещение 4-х(!) городков индейцев по берегам Атитлана...
Повернулась ко мне:
– И не вздумай! Ты едешь!
Мы переглядываемся с Йоськой:
– Нет, Аня, мы завтра останемся здесь и переведём дух.

Озёра, лодки, лодочные пирсы,
щелястые нестроганые доски
над пропастью скалистою нависли,
для плоскодонок, что не так уж плоски, 

что на волне не так уж безобидны,
до милоты им – як до бога пiшки! –
на них страданиям моим конца не видно,
а стрессам лодочным – ни дна и не покрышки!

Когда всё кончится – осяду у экрана
описывать экзотику и треки
и понимать, что поздно или рано
всё сходится на силе человека:

на теле, без сучка и без изъяна,
на воле, что порою стоп важнее.
Я поняла в своём бесстрашье рьяном,
что нет на свете рук твоих сильнее!

День 9-й

Сегодня мы не вышли на трек – взяли день передышки из-за страха перед высокими дощатыми причалами, ну никак не приспособленными для таких, как я.
Сказалось безумное физическое напряжение последних дней путешествия. Сказался вчерашний стресс эвакуации меня из лодки. Тело просто завопило: «Отдыхать! Отдыхать! Отдыхать!»
Мы сходили с группой на завтрак и объявили о своём окончательном решении.
Во время завтрака люди были заняты обсуждением новостей из Израиля, всё внимание поэтому было сосредоточено на родных и близких, сидящих по убежищам под ракетами взбесившегося джихада. Наше заявление было принято с пониманием.
– Сходите погуляйте здесь, по городку Santa Catarina Polopo. Миленький небольшой городишко. Потом расскажете. И ещё – бассейн. У вас перед глазами бассейн! – увещевала Аня. 
Мы пообещали, что так и поступим, хотя каждая клеточка измученного ещё со времени полёта и недосыпавшего тела кричала: «Спать!»
Хочется отметить уровень гостиницы. Когда заходишь в ресторан, сразу бросается в глаза необычайная сервировка столов, особая дизайнерская посуда, особый вид подачи блюд. А главное – все официанты-мужчины одеты в красивую национальную одежду, характерную для этих мест: короткие штанишки, сплошь покрытые вышивкой. А может, и не вышивкой вовсе, а вытканные вручную, как здесь принято. Вытканные пояса, красивые белые рубахи с шитьём. Впечатление такое, что попадаешь в сказку!
Ещё вчера на ужине мы решали загадку: что за странные мешочки из листьев кукурузы, красиво завязанные ленточкой из той же кукурузы, лежат на тарелках? Оказалось, так подают масло. А эти великолепные высокие тарелки для супа! Короче, провести день в таких условиях показалось нам с мужем неплохой идеей.
Скорее всего, вы не удивитесь, что гулять мы никуда не пошли и бассейне не поплавали. Тупо провалялись целый день в кровати. Выспались. Relax. 
Затем, уже вечером, когда группа возвратилась из лодочного трека по четырём городкам: наш Santa Catarina Polopo, San Pedro, San Jose, Сантьяго, выяснилось, что лодка в этот день была значительно комфортнее той, вчерашней, входить и выходить их неё было легче. Но ведь дощатые пирсы оставались те же! И друзья наши потихоньку шепнули, что потеряли мы, оказывается, немного – все городки были похожи друг на друга, как близнецы. У меня, конечно, осталось чувство лёгкого недовольства собственной слабостью. Не привыкла отступать и сдаваться. Но с собственным несовершенным телом нужно уметь дружить. Да и муж мой любимый устал неимоверно, ведь на нём всё путешествие лежала ежесекундная ответственность поддерживать, подстраховывать меня и думать за двоих!

На гватемальских водах Атитлановых
прекрасно всё: здесь городки с причалами,
а в панораме – троица вулкановых
верхушек бог задумал изначально.

Шикарны берега твои, гостиницы
сверкают чистотою безупречною,
да только инвалидов не предвидится – 
сюда им не добраться, искалеченным.

Глядят, как человек упрямо тащится,
штурмует хлипкий пирс сосредоточенно.
Им истиной простою озадачиться б,
что вверх тянуться круче, чем к обочине!

И в джунглях гватемальских, с километрами
победу оценив пятёркой с минусом, 
передохну – и в путь! По волнам следовать,
где покорённый Атитлан раскинулся.

День 10-й

На 10-й день мы покидали уютный отель на озере Атитлан, давший нам возможность отдохнуть и подзарядить аккумуляторы)
Чемоданы в очередной раз собраны и оставлены на попечение отеля. Вскоре их погрузят на лодки и отправят далее по пути следования. А мы простимся с самым глубоким и самым красивым озером Гватемалы вулканического происхождения. В последний раз, я надеюсь, мне предстоит погружение в лодку и выход из неё на очередной лодочный причал Ура!!!
Путь наш пролегает в Антигуа – прежнюю столицу королевства Гватемалы. По карте это занимает чуть больше 2-х часов. Но на деле это займёт гораздо больше времени. Во-первых, потому, что это – Гватемала. И никогда нельзя знать заранее состояние траффика на дорогах. А во-вторых, мы направляемся в «туманные» джунгли, где будем ехать меж облаков высоко в горах на крутых «серпантинах», и бог знает, как это будет.
Первая остановка в пути – археологической национальный парк Ичхель. Это древняя столица народа ичхель, предателей майя, коллаборантов с конкистой. История парка Ичхель вплотную переплетается с историей взаимоотношений народов кикче и ихчель. История предателей и коллаборантов с конкистой одной из народностей майя – ихчель – и их столицы древнего города Ихимче. Уж сколько веков минуло, а эти народности продолжают жить в вечном антагонизме! Ни бизнес не замутят вместе, ни детей своих не поженят.
Парк представляет собой достаточно обширную площадь, на которой располагались дома, общественные здания, стадионы для игры в футбол. Футбол, который изобрели ихчель, был специфическим: играть можно было всем: икрами, голенью. грудной клеткой, даже руками, но касаться мяча ступнёй ноги было запрещено. В качестве мяча использовался круглый предмет, иногда это могла была быть отрубленная голова врага. Если одна из команд одерживала победу, то лучших её игроков приносили в жертву богам: всё лучшее – богам...
В парке гуляет множество людей. Семьи с детьми, группы мотоциклистов, оставивших свои мотоциклы у входа, иностранные туристы. Удалось подсмотреть ритуал «белых» шаманов, который проходил тут же, на древнем капище. Могу предположить, что это было каким-то посвящением, либо получением степени. Можно было увидеть столбы дыма. Вообще, дым в Гватемале – явление очень распространённое, он всегда сопутствует магическим обрядам.
Следующая остановка – уже в «туманных» джунглях, на большой высоте, примерно в 2500 метров над уровнем моря. Серпантин петляет среди скал. Дорога экстремально закручена. Мы восхищаемся мастерством водителя, но чувствуется, что и ему требуется отдых. Поэтому останавливаемся у ресторана прямо в горах. Ресторан очень красивый и дизайнерский! Он сочетается с кофе-баром и магазинчиками. Наружи уже очень прохладно, но внутри – приятное тепло, музыка, запахи кофе и еды. Уезжать отсюда не хочется. Но надо. Маршрут зовёт.
В городке Сан-Антонио мы подъезжаем к Музею текстиля. Каролина и её мать организовали здесь музей ткачества Гватемалы. Семья занимается ручным изготовление традиционной одежды индейцев уже несколько поколений. Мать сидит у ткацкого станка и работает, Каролина на хорошем английском (что является большой редкостью в этих местах) рассказывает нам о фасонах и предназначении основных частей гардероба майя, о символике в цветах и форме. 
Рассказывает, что иногда для выполнения одной работы требуется от семи месяцев до года. Такая одежда очень дорого стоит и майя берегут её со всей тщательностью, хотя и носят её довольно часто – надевают в выходные и на праздники для посещения церкви.
После лекции группа разбредается по магазину. Вдруг слышен смех – это одна из туристок обрядилась в национальный костюм. А что – прикольно! Костюм ей очень идёт.
– Красавица, она и в Латинской Америке красавица! – слышим вердикт одного из наших.
  Здесь же, в Сан-Антонио, мы и отобедаем. Гиды договариваются с хозяевами одного ресторанчика, и вот уже сама хозяйка на мотоцикле указывает нашему автобусу путь на самую вершину горы. Сказать честно, без неё это место найти было бы очень трудно! Невообразимо узкие проходы между домами, крутые виражи, отсутствие навигатора. Не понимаю, как наш автобус сумел выкрутить на таких поворотах и такие подъемы! Но вот мы у цели. Передо мной крутая лестница наверх ещё ступеней в сто. Пыхчу, но взбираюсь. Ресторан с видом на вулкан Агуа находится на самом верху.
И было для чего взбираться! Прямо перед нами – потрясающий вид на вулкан, вершину которого укрывают облака!
«Агуа – стратовулкан, высота которого составляет 3761 метр. Расположен недалеко от города Антигуа-Гватемала напротив вулканов Фуэго и Акатенанго. Находится западнее озера Аматитлан. Форма вулкана симметрична. Склоны Агуа лесисты. Сложен андезитами и базальтами. Вулкан покрыт кратерами» (из Википедии).
А из жизни – красота такая, что мне опять хочется плакать... Вообще, здесь в Гватемале, я часто плачу. От красоты природы. Слёзы выступают на глазах помимо воли, спонтанно. И хочется впитать, и запомнить всё это на всю жизнь.
  Ресторан – он же и смотровая площадка. Утопает в цветах, украшен бассейном для рыб, искусственным водопадиком. Красиво.
Заказа ждём долго. Потом нас долго рассчитывают. Теряем на всё это более двух часов. 
«Бамос!» – вновь заходим в автобус и теперь уже направляемся в городок Сан-Хуан-эль-Абиспо в непосредственной близости от Антигуа.
Центральная площадь городка типична для всех подобных городков своей сохранившейся архитектурой в стиле испанского барокко, а также рядом руин колониальных церквей.
Но есть и парочка аутентичных мест, куда мы и направляемся. Как делали шоколад древние майя? Хозяин бутика берёт в руки каменные инструменты – точную копию инструментов майя – растирает прожаренные зёрна какао на каменной плите каменной же ступкой, ссыпает порошок в глиняный кувшин, долго взбивает смесь с водой специальным венчиком и вот уже горячий шоколад готов! А что? Вкусно! В магазинчике у него продаются в виде плиток шоколады с различными вкусами. Мне пришёлся по душе с джинджером.  Ядрёный! 
Затем через пару улиц находится бутик вин и наливок. Основной фрукт этого городка – мушмула. Изображения его во многих витринах. Раз в год проводятся фестивали, посвящённые этому местному чуду. Отведываем наливки из мушмулы и других фруктов. Самое оно для похолодевшей вдруг местной улицы на заходе солнца в горах! 
Возвращаемся на центральную площадь, чтобы бросить прощальный взгляд на церкви городка, на общественную городскую прачечную. Очень интересная задумка местного муниципалитета: кумушки собираются вокруг бассейна с отделениями для стирки, судачат о том, о сём, стирают бельё, культурно проводят время в центре городка)
Последний этап сегодняшнего дня – финальный рывок в Антигуа! В резко накативших сумерках глаз различает красивые улочки исторического, чисто колониального городка, ставшие уже привычными разноцветные здания за колючей проволокой, безлюдные площади, мощёные средневековым камнем. 
Отель наш оказывается таким огромным, что мозг уже отказывается его воспринимать. «Я подумаю об этом завтра!» – говорит моя «внутренняя» Скарлетт. Мы ещё находим силы полкилометра идти по коридорам до своего номера, бросить чемоданы в номер, пойти на ужин и, вернувшись, без сил броситься в кровать.

Я посмотрела на вулкан – о, боги майя! – 
красот природы ураган ему внимает,
приткнулись горы и моря страны зелёной,
чья расстилается земля у этих склонов,

чьи необъятные поля какао с кофе,
и чей народ веками зря вели к голгофе,
и истребляли на корню семью и семя –
иезуитское «Казню!» рулило всеми.

Не нам, теперешним, судить грехи конкисты.
Но как же мне с вулканом быть? На небе чистом
прочерчен ясно профиль скул и ирокеза...
Неужто ты опять уснул? Головорезов

не обожжёшь и не засыплешь глотки пеплом
тех, кто детей твоих нагих сгонял на верфи,
тех, кто ловил их в шахты, пропивая выкуп.
Стоишь, молчишь... безвольный ты, а не великий!
Мы в облачных джунглях – облака под нами)

День 11-й

За завтраком, в предпоследний день нашего путешествия по Гватемале, нас уведомили, что сегодня предстоит пешая экскурсия по Антигуа.
Антигуа-Гватемала – старая столица Гватемалы, город-музей, главный туристический центр страны. Антигуа окружен вулканами Агуа, Фуэго, Сэрро де ла Круз. Город был основан в 1543 году и назывался Сантьяго-де-Гватемала. В городе насчитывается множество церквей и дворцов, построенных в стиле барокко.
Мы с Йоськой посмотрели друг на друга и без слов определились, что мы остаёмся в гостинице гулять по саду с попугаями и отдыхать. Послезавтра предстоял почти суточный трансатлантический перелёт, здоровья на который оставалось впритык...
А никто и не спорил. Все понимали, что пешие экскурсии даются мне всё тяжелее и тяжелее. Например, в Израиле, когда мы выезжаем с группой на трёхдневные путешествия по стране, я бодрячком бегу за нашим гидом, и группа даже не ощущает, что мне это даётся непросто. Но здесь, в 12-дневном путешествии, иногда приносящем мне стрессовые нагрузки, усталость уже давала себя знать...
Только мы вернулись в номер, позвонила Аня:
– Давайте быстрее, на ресепшн! Нам дают небольшой автобус!
Энтузиазма, однако, ни у меня, ни у мужа это сообщение не вызвало. Мы уже хотели продолжить наше общение с прикольными попугаями в гостинице. Город мы успели рассмотреть вечером в окна автобуса. На первый взгляд он ничем не отличался от городков, которые мы уже посмотрели вдоволь. Ну, может, чуть побогаче, да церквей побольше. Фсё. Так что до вечера мы наслаждались безделием и свободой перед завтрашним вылетом.
В седьмом часу вечера Аня опять позвонила:
– Живы? Давайте-ка скорее на вход, на автобус! У нас последний вечер и одно интересное событие.
У нас в группе была одна пара, которая в эти дни отмечала 40-летие супружеской жизни. Вот это событие мы и собирались отметить вечером в одном специальном, «свадебном» ресторане. И окончание поездки, соответственно. Наконец-то мы допьём пятилитровую бутылку гватемальского рома Анны!) 
Автобус был тоже весёлый, праздничный, с улыбающимся радостным водителем. Здорово! Тут случился один курьёз: когда я сходила с автобуса, он опередил Йоську и подал мне руку. И когда я спускалась со степеней в темноту неосвещённой улицы, выставив перед собой палку для страховки, водитель очень интенсивно пожимал мне руку и ел меня чёрными выразительными глазами! Мне стало так смешно, что я с удовольствием расхохоталась! Давненько же мне не оказывали таких знаков внимания!)
Ресторан был восхитительный, очень интересно оборудованный именно для свадебных церемоний, просторный, с претензией на шик. Мы все с удовольствием ели, пили, праздновали всё сразу! И даже послушали приглашённого певца с гитарой. Дяденька так прочувствованно пел известные хиты, что вызвал настоящий восторг и слёзы благодарности. Йоська мой ринулся к нему и обнял его от избытка чувств, и вложил ему в ладонь щедрый tip.
Кстати, я ещё не рассказала о гватемальских деньгах. Они называются кетцаль, по имени красивой птички с длинным хвостом, изведенной почти на корню. Так вот, два кетцаля – это почти шекель. Так что в ценах мы ориентировались легко. Помните, я сказала в самом начале, что кредитные карты брать с собой в поездку нам настоятельно не рекомендовали? Так вот, мы запаслись наличными долларами, которые обменять тоже было негде. Мы, например, дней пять вначале кружили по местам, где не было ни одного банка!
Спасибо Хосе, он подсказал мне сравнительно лёгкий способ обмена долларов на местную валюту: покупаешь в местном отельном баре какой-то drink, даёшь 100-долларовую бумажку и сдачу получаешь в кетцалях. Но хочу отметить, что потратили мы на всякие дорожные расходы, включая рестораны, неприлично мало! Даже учитывая Йоськину новую гватемальскую курточку...
Возвращались мы в гостиницу, ничего не зная о планах на завтра... Анна загадочно молчала... сказала только, что пришлёт сообщение на телефоны... странно. Вылет в пять вечера. Завтра по плану обзорная по Гватемала-сити...
Сообщение пришло в пол-одиннадцатого вечера. Подъём предстоял очень ранний. В 4.30 утра, и ни минутой позже, все мы с чемоданами и сухими пайками должны уже отъезжать из гостиницы. В 6.00 начинается всеобщая транспортная забастовка по всей стране. Всеобщий коллапс. Дороги будут перекрыты. И поэтому, если мы хотим улететь своим рейсом домой, то в 6.00 утра мы должны уже быть в аэропорту. Вот такие дела. Вот такой интересный финал.

Последний раз пройтись по гватемальским
индейским городкам. Их милотою,
горами, реками и опереньем райским
птиц неземных – расплачусь я порою.

Стоит комок у горла. Так природа
во мне восторга бури поднимает!
Здесь каждый день, в любое время года,
погода неизменная такая.

Сплошной эдем. Да только люди биты,
в глазах – покорность истреблённых наций.
Здесь за истории немыслимым кульбитом
фантастам гениальным не угнаться!

Кровав иезуит и зла конкиста,
правителей коварных мерзки планы.
Да только в водопадах речки быстрой,
как жемчугами, светятся поляны,

глядят из джунглей головы оленьи,
и ярким опереньем попугайским
к ручью приткнулось горное селенье
людей наивных, жителей майяских.

В последний раз взглянуть на водопады,
на горную гряду и на озёра…
Как много красоты, и тут же рядом –
так много горя в деревнях весёлых!

День 12-й

Выехали на дорогу, ведущую к Гватемала-сити в 4.30 утра, как и было условлено. Сообщение о всеобщей забастовке транспортников на дорогах оказалось не глупой шуткой, а действительностью. Уже через минут 15 траффик на дороге оказался таким плотным, что стало понятно, что люди, как и мы, стремились по своим делам в столицу, опасаясь попасть в транспортный коллапс. В аэропорт прибыли без приключений, расселись в зале ожидания. Через 10 часов нас позовут на посадку...
Аня сказала:
– Ждём новостей в 9.00 утра. Скажут, что перекрыто, что нет. Может, удастся посмотреть еще что-то в столице.
Сравнительно недалеко от аэропорта находится музей культуры майя Popol Vuh в здании одного из факультета Гватемальского университета. Автобус ждал нас, на всякий случай, у аэропорта.
Так и произошло. Оказалось, что к университету есть возможность подъехать, и мы с радостью ринулись в музей! Музей оказался очень высокого уровня с таким количеством интереснейших и уникальнейших артефактов, что просто голова шла кругом! Фотографировать мне не разрешили, так что приходится ограничиться фотографиями внешних интерьеров.
Сам университет красивый, с ухоженной структурой и экзотическими садами. Конечно же, не для бедняков. Стоимость обучения в нём сопоставима с Тель-Авивским.
Оставшееся время «на погулять» проводим в одном из столичных молов – тоже ничего себе, построен американскими консалтинговыми компаниями. Ведущие бренды и бутики, сеть ресторанов. Тратим последние тугрики, т. е. кетцали – и снова в аэропорт.  Проходим последние процедуры перед полётом – и в путь!
В полёте происходит ещё одна странная ситуация: где-то через час самолёт начинает снижение в Эль-Сальвадоре. Мы в панике, думаем, что это насильственное приземление. Но нет, всё идёт по плану, хотя в билетах ничего об этом не сказано. Ни слова, ни полслова. Говорят, что из соображений безопасности пассажиров, ведь Сальвадор – самая криминальная страна мира. Как бы там ни было, через два часа мы все опять на борту. Прощай, красавица-Гватемала!

Спасибо, судьба, что щедра неизменно
на шквал впечатлений, на драйв!
Далёких гостей параллельных вселенных
опять у себя принимай!

И в странах других, на других континентах,
поймёшь, что иная луна
и солнце другое в такие моменты
тебе, твердолобу, дана!

Внимать этот мир обоняньем и слухом,
и всеми шестью – поспеши!
В каком из кругов пребывания духа
твоё состоянье души?

Физически трудно. Морально – конкисте
гореть бы в бессрочном аду!
Спасенье в простой и бесхитростной мысли,
что больше сюда не приду.

Но будет болеть мне во снах Гватемала,
саднить водопадом, горой...
Как много тебя познавала, как мало
побыть довелось мне с тобой!