Дыхание старины. Генуэзская крепость в Феодосии

     В курортный сезон любой город на море словно преображается, становясь городом-праздником. Особенно это ощущается по вечерам, когда прогуливаешься по набережной и погружаешься в совершенно иной ритм жизни. Совсем другое дело, когда бродишь по старинным улочкам Феодосии. Все меняется: окружающая обстановка словно переносит тебя в прошлое, будь то античность, средневековье или более поздний исторический период. Создается впечатление, что время здесь остановилось, и ты оказываешься в другой эпохе. В Феодосии много мест, где веет дыхание старины. Я выбрала их для своих прогулок во второй половине дня и по вечернему городу. И только перед возвращением в гостиницу, в конце дня, прогуливалась по вечерней набережной, чтобы еще больше ощутить разницу времен.
 
     Если у вас хватило сил прочитать в начале книги краткий исторический экскурс в историю города, то вы не могли не заметить его особой насыщенности. На протяжении веков здесь сменялись эпохи и народы, сталкивались различные культуры и религии, оставляя после себя множество памятников архитектуры и истории. Одним из самых живописных мест в Крыму является Старый город Феодосии. Он находится на территории средневековой Генуэзской крепости, и уже на второй день моего пребывания в городе я решила его посетить. Конечно, можно было воспользоваться  экскурсией на электромобиле, которая начинается от картинной галереи Айвазовского. Но это меня не привлекало. Гораздо интереснее было совершить данное путешествие своим ходом, открывая для себя по пути другие достопримечательностями города.
 
     В свой первый поход к развалинам крепости я шла около часа, потому что дорога все время поднимается вверх. А на обратный путь у меня ушло всего двадцать три минуты. И не только потому, что спуск был легче подъема. Я уже не останавливалась для фотографирования достопримечательностей.  За время своего 18-дневного пребывания в Феодосии я еще несколько раз приходила к развалинам крепости, меняя маршруты.

     Найти Генуэзскую крепость, возвышающуюся на холме и открывающую великолепный вид на недавно отреставрированный Старый город, не составит труда. По пути нашего маршрута я буду делать остановки и рассказывать вам о достопримечательностях, которые стоит увидеть в этом замечательном месте.

     Итак, следуя по проспекту Айвазовского, мы пройдем мимо Привокзальной площади и башни Константина с остатками турецкого бастиона, кинотеатра «Крым» и Вечного огня в сквере 40-летия Победы. После этого мы выйдем на улицу Горького, в конце которой и находится наш конечный пункт назначения. Бывшее название улицы – Итальянская. Она проходила по территории Генуэзской крепости и была переименована в 1920-е годы. Башня Святого Константина, рядом с которой проходит наш маршрут, была одной из ключевых в оборонительной системе Кафы. Являясь угловой, она замыкала внешний пояс оборонительной линии протяженностью около 5,5 километров.  Башня была построена в 1382 году и неоднократно перестраивалась, в том числе и турками-османами. Они возвели рядом с ней полукруглый бастион и форт возле ворот. В старину башня называлась Арсенальной, так как в ней хранились запасы оружия. Обращаю внимание и на тот факт, что современное место нахождения башни не соответствует историческому. Объяснение простое: при строительстве порта и железной дороги башню вынуждены были передвинуть на 150 метров. А раньше она стояла на берегу моря у самой воды. Согласитесь, что это лучше, чем просто разобрать уникальный историко-архитектурный памятник и, тем самым, уничтожить его.
 
     Несмотря на то, что данный объект относится к памятникам Федерального значения и охраняется государством, нынешнее состояние его весьма удручающее. Подойти близко к башне и рассмотреть ее не получится, поскольку территория закрыта для посетителей. Однако мне все же удалось проникнуть за ограду бастиона, когда я шла по улице Горького, рядом с железнодорожным вокзалом и вдоль порта. Там я обнаружила лишь следы пребывания человека - мусор и миски с кормом и водой для собак и кошек. Это меня не удивило, ведь следы запустения здесь видны повсюду. В годы Великой Отечественной войны башня пострадала от обстрела. С тех пор прошло уже много времени.  К сожалению, последняя реставрация, по данным Википедии, была в 1958 году. А ведь башня является неотъемлемой частью городского герба Феодосии – визитной карточки города! Есть над чем задуматься.
 
     Наш маршрут продолжается. Есть два варианта следования по улице Горького первую половину пути.  Условно улицу можно разделить на три части. Центральная часть приподнята над проезжей. Она начинается от Привокзальной площади и заканчивается Армянской улицей. Здесь находится бульвар, известный как Платановая аллея.  Платаны (или чинары) были высажены на бульваре в 1956-1957 годы. Это было необходимо, так как в годы войны улица сильно пострадала.  Живут чинары очень долго. Сейчас бульвар является одним из любимых мест жителей Феодосии. Здесь всегда тихо и спокойно, и можно отдохнуть на скамеечках, установленных вдоль бульвара, что я часто и делала.
 
     Бульвар тянется вдоль Морского торгового порта на 600 метров, а по его обеим сторонам расположены еще две части улицы Горького. Одна часть идет вдоль порта, где сплошная промзона. Честно говоря, она не представляет особого интереса и выглядит весьма обшарпанно. Вторая часть, с другой стороны бульвара, достойна внимания. Здесь расположены здания, имеющие отношение к торговому порту.
 
     Но невозможно объять необъятное и, отправляясь в крепость в первый раз, я, конечно же, выбрала прогулку по бульвару. В жаркий день здесь дышится совершенно по-другому и всегда можно укрыться в тени раскидистой кроны платанов. Главная достопримечательность бульвара, являющегося частью Юбилейного парка – это «Аллея героев». Здесь установлены скульптурные портреты жителей Феодосии – героев Крымской и Великой Отечественной войн. На бульваре есть и другие памятники: борцу Поддубному Ивану Максимовичу, чей путь к славе начинался в Феодосии; пионеру-герою Вите Коробкову; а также памятник подводникам «Витязям морских глубин».
 
     В конце этой части пути после выхода из Платановой аллеи можно увидеть памятник броненосцу «Потемкин», а через дорогу – памятник заслуженному врачу Украинской ССР Александру Романовичу Довженко, который особенно привлек мое внимание. Еще издалека я прочитала его фамилию, высеченную крупным шрифтом.  Сразу возникла ассоциация с киностудией имени Довженко. Но подойдя ближе, я заметила надпись ниже фамилии, выполненную более мелким шрифтом: «Народный врач СССР». Это заставило меня призадуматься.  Фамилия врача была мне знакома, но чем он знаменит? Не могла удержаться и воспользовалась интернетом для поиска информации. Но в процессе чтения я уже поняла, что знала многое об этом враче, но, к сожалению, забыла.
 
     Когда-то его имя гремело на всю страну, и о нем показывали телепередачи. А.Р. Довженко не зря называли крымским кудесником. Оказывается, он является автором эффективного метода лечения алкогольной зависимости и основателем психотерапевтического центра «Дар» по борьбе с этой проблемой. Согласно его методике, от 82 до 93% его пациентов прекращали пить, благодаря формированию в сознании так называемой доминанты трезвости. А это - отличный результат! Не один раз, гуляя по набережной, я проходила мимо здания дачи Иосифа Стамболи, находящейся сейчас на реставрации, и восторгалась его восточной архитектурой. Но даже на обзорной экскурсии по городу я не услышала, что   именно в этом здании в 1985 году Довженко открыл Республиканский наркологический психотерапевтический центр Украины.
 
     После распада СССР для центра настали тяжелые времена, и он прекратил свое существование. Довженко уходил из жизни тяжело, он умер в 1995 году после второго инсульта, потеряв дар речи.  Благодарные пациенты не забыли своего спасителя, а последователи методики – учителя. Они собрали деньги на памятник. В 1996 году памятник А.Р. Довженко был установлен у здания поликлиники Морпорта, в которой врач проработал с мая 1961 по май 1985 года, о чем свидетельствует надпись на мемориальной доске. Именно сюда народ шел как на демонстрацию, и он лечил всех: от портовых рабочих и бомжей до министров, артистов и даже космонавтов. Его не сразу признали. Можно сказать, что вся традиционная медицина восстала против Довженко, называя его колдуном и шаманом, не веря в его сверхчувствительные способности. Но, еще будучи мальчишкой, Довженко заметил, что его взгляд способен загипнотизировать людей.
 
     Итак, не пройдите мимо памятника. Рассмотрите его и прочитайте надпись на мемориальной доске на здании поликлиники. А затем перейдите  на противоположную сторону улицы, и вы окажетесь у входа в парк «Морсад». Считайте, что полпути уже пройдено. Но в парк заглянуть не мешало бы при наличии времени. Не буду сейчас подробно рассказывать о нем, планирую еще сюда вернуться, и тогда вы узнаете подробности.
 
      Оставшуюся часть маршрута по улице Горького, мы пройдем быстрее. После Платановой аллеи улица делает небольшой изгиб, и подъем становится круче. Выйдя из Морского сада, я пошла по улице вдоль парка. Но рассмотрев на противоположной стороне очередной памятник, вновь перешла туда. Памятник представляет собой белую стену с прорезью в виде пятиконечной звезды, выделенной красным контуром, и барельефом матроса и солдата на черном фоне с надписью золотом «Участникам Великой Отечественной войны в честь 30-летия Победы над фашистской Германией».  На переднем плане установлен якорь крейсера «Красный Кавказ», который в 1941 году высадил в порту Феодосии десантников. В ходе обстрела судно получило пробоину и намеревалось уйти, но якорь тогда зацепился за морскую впадину. Морякам, чтобы спастись, пришлось расковать цепь. Долгие годы якорь пролежал на дне Феодосийского залива и был поднят только в 1975 году, после чего стал частью памятника.
 
     Наш дальнейший путь идет вдоль оград Судомеханического завода и воинской части, встречаются здесь и жилые дома. Район утопает в густой зелени высоких деревьев. Кстати, в очередной раз, когда я вновь отправилась в Старый город, мне довелось увидеть на улице Горького работы по обрезке деревьев, которые мешали свету проникать в квартиры жилых домов.  Поднимаясь по склону вдоль домов тенистого квартала, мы становимся все ближе и ближе к цели маршрута. Впереди маячит название магазина «Старый город», а на вершине Карантинного холма с выжженной солнцем травой мы видим средневековую Генуэзскую крепость Кафу, построенную в XIV веке, а именно – цитадель.
 
     Итак, представляю вам небольшую историческую справку. Цитадель возводилась «с начала 1340-х годов в несколько этапов»(15) на крутых склонах холма, обращенных в сторону моря, что служило естественной защитой от врагов. Строительный материал – мраморовидный известняк.  Строили прочно: швы тщательно затирали известковым раствором. Высота стен - 11-13 метров, а толщина – 2 метра. Стены венчались бруствером – специальной оградой. Так как в бруствере были бойницы, то он имел вид зубчатого парапета. Длина стен цитадели – 718 метров. Сообщаю вам все цифры для того, чтобы вы могли представить себе величественность постройки.
 
      Во время обзорной экскурсии по городу или посещения музея древностей вам обязательно расскажут легенду о покупке итальянцами земли для торговой фактории Каффа у татарского князя Оран-Тимура, согласно которой платой стала шкура быка, наполненная золотом. Ее разрезали на нити, проложив их по границам будущих стен крепости. А мы знаем, что традиционно в основе легенд лежат предания об исторических личностях или событиях, которые имели место в реальности. Кстати, на нашем пути по Платановой аллее, вы будете проходить мимо здания с барельефом, отражающим 25-вековую историю города с поясняющей надписью, где эта легенда тоже изложена.
 
     Лучше всего был укреплен участок западной части стены, где башни были удалены друг от друга приблизительно на 31 метр. Это направление считалось наиболее опасным. На восточной части стены башни находились на расстоянии около 92 метров, а естественной защитой при обстреле противником служил крутой рельеф Карантинного холма. Башни приморского участка стены отстояли друг от друга приблизительно на 172 метра. Этот участок был укреплен слабее всего потому, что основная надежда возлагалась при обороне города на военный флот, а не на фортификацию.
 
     О сооружении крепостных рвов вокруг цитадели, к сожалению, никаких источников не сохранилось. По мнению     С.Г. Бочарова: «Вероятно, рва у самой цитадели не существовало»(16).
 
     До настоящего времени сохранилось только 469 метров части западной стены и южной стены с двумя башнями: Святого Климента и Криско (Христа). Башня Святого Климента VI названа в честь папы римского. Он призывал к крестовому походу для защиты Кафы от ордынского хана Джанибека.  Что касается башни Святого Криско (Христа), то генуэзские источники упоминают факт установки на ней часов, при которых был закрепленный мастер, отвечающий за их исправность, а четырем караульным стражам вменялось в обязанность отбивать время церковным звоном.
 
     Оказавшись внутри цитадели, я обнаружила, что в башнях нет внутренней стены. Сначала решила, что данную стену разобрали. Оказывается, нет! Это башни открытого типа, поэтому у них всего три стены.   А всего в «цитадели было 16 башен»(17).
 
     Мое первое путешествие в Старый город ограничилось лишь знакомством с этим видом средневековой цитадели. Поднявшись по тропинке, идущей наверх по склону к угловой башне Святого Климента, я прошла вдоль стены до башни Криско.  По пути в стене зияет большая брешь. Башни находятся в плачевном состоянии, что является трагическим обстоятельством.  Генуэзская крепость – исторический центр для Феодосии, как Кремль для Москвы! Думаю, что без лишних объяснений вы все поняли.  Я видела, как к крепости подъезжают электромобили, но туристам предлагают самостоятельно подняться наверх и осмотреть ее. Экскурсии на территории крепости не проводятся. После самостоятельного осмотра туристы отправляются в облагороженную часть Старого города, где находятся храмы.  Мне  вспомнился город Судак, который я посещала  в 1990 году. Тогда мы ходили на экскурсию в Генуэзскую крепость, которая тоже есть в Судаке. Экскурсии в Судаке продолжают проводить и сейчас. Но Феодосия по сравнению с Судаком являлась торговым центром!  Может быть, через несколько лет ситуация изменится в лучшую сторону.
 
     Спустя несколько дней я вновь посетила Старый город, чтобы прогуляться по его живописным развалинам, в том числе и внутри цитадели.  Попала внутрь через ту огромную брешь в стене, о которой упоминала выше. Заботливые туристы, чтобы сделать проход более удобным, специально подложили камни, которые служат ступеньками. Без них было бы довольно высоко.
 
     Уже внутри цитадели я обнаружила полуразрушенные Южные ворота. Можно было войти в нее, как цивилизованный человек. Отсюда совет: поверните чуть раньше с улицы Горького в переулок Котовского. А если пройдете дальше по улице, как я вас вела первый раз, то не заметите ворота. Они теряется в постройках частного сектора. Как и во всех средневековых городах, городские ворота открывались утром и закрывались вечером.

      Интересно знать, что же находилось внутри цитадели в старину? Википедия предоставляет нам краткую историческую справку: «консульский дворец, казначейство, резиденция латинского епископа, здание суда с балконом для объявления консульских постановлений, конторы для проверки весов, склады и магазины особенно ценных товаров — драгоценных камней, меха, шелков»(18).
 
     Сейчас ничего из перечисленного уже нет. Еще в XIX веке большинство сооружений было разобрано, а камень пошел на строительство местных домов. Ныне на территории крепости существует частный сектор, а кое-где сохранившиеся стены цитадели служат даже забором для частных домов! И повсюду разбросаны камни. Правда, есть один приятный момент. Если вы пройдете через частный сектор, то окажетесь на площадке, с которой открывается вид на привлекательный морской пейзаж. Отсюда можно увидеть и доковую башню, которая служила морскими воротами города, защищая ее восточную часть. Я лично испытала чувство потрясающего восторга от такого простора и компенсировала отрицательные эмоции от увиденного в крепости. Особенно меня поразил факт торговли местными жителями внутри развалин крепости, конечно же, не сувенирами.  Пройдя через пролом в стене, я лицезрела в башне Криско уютно устроившуюся женщину со своей продукцией.  Неужели власти города не знают об этом?  Может не хватать денежных средств на реставрацию, но кто-то должен нести ответственность за сохранность памятника федерального значения на территории города?  В Википедии я прочитала о данном памятнике культурного национального наследия следующую информацию: «В отличие от других генуэзских крепостей Крыма открыта круглосуточно для свободного, бесплатного посещения».  Разве можно этим гордиться?  Приходите «круглосуточно» и делайте, что хотите!  Правда, люди, проживающие в частном секторе, насколько мне известно, добровольно ухаживают за территорией. Но на все, очевидно, сил не хватает.

     Перейду к описанию ближайшей к цитадели территории. На ней сохранились мост, турецкие бани и несколько армянских церквей. Если вы находитесь наверху у стены, то Генуэзский арочный мост XIV в., самый древний мост в Европе, оттуда можно не увидеть. Он сохранился частями. И лучше всего сохранилась та арочная часть моста, которая идет под улицей Ленина, параллельной улице Горького. Под мостом можно увидеть и крепостной ров, который в этом месте тоже лучше всего сохранился. Я прошлась по мосту, когда в третий раз направилась в Старый город другим маршрутом. Шла по улице Горького, затем свернула на Армянскую улицу, а далее – на улицу Ленина, идущую с другой стороны Морского сада. По улице Ленина движутся автомобили и автобусы. И даже есть автобусная остановка «Мост». Перейдя через мост, я подошла к Карантинному холму с Генуэзской крепостью, но уже с другой стороны. И была удивлена тому, что мост, находясь наверху холма у стены крепости, я ни в первый, ни во второй раз не заметила.
 
     Что касается сохранившихся турецких бань то, к сожалению, мне не удалось их посмотреть. Они находятся на закрытой территории воинской части в районе Карантина.  Работая над путевыми заметками, я нашла информацию о том, что в районе детского сада «Юля» на улице Желябова, 13 тоже сохранилась часть турецких бань. Как они выглядели, могу судить только на основании фотографий в интернете. Но самой известной в Феодосии центральной бани – бани Сулеймана, мы не найдем. Она была снесена еще в 1834 году. Находилась эта баня на территории нынешнего парка «Морсад».

Ссылки

15) Е.А. Катюшин «Феодосия. Каффа. Кефе: исторический очерк»
16) Бочаров С.Г. «Фортификационные сооружения Каффы»
17) Бочаров С.Г. «Фортификационные сооружения Каффы»
18) Генуэзская крепость (Феодосия) – Википедия.