Тур первый 2003:
Позавчера прилетев в подмороженную Москву, воспроизвожу здесь записи 17-дневного пути по грушевидному (на карте Индии) маршруту: Дели – Ченнай (Мадрас) – Пондичерри – Бангалор –Путтапарти – Гоа – Дели – Ришикеш –Дели.
Почему Индия? Во-первых, в Москве ноябрь, со всеми неприятными вытекающими... Во-вторых, с детства усвоенное ощущение чего-то радикально иного – экзотичного, изысканного, доброго и жаркого. Умиротворенного состояния души и тела, то, что функциональные европеоиды иногда называют ленью.
Поездке предшествовало:
А) Поиск спутницы. Даже повстречался с потенциальной партнершей. Милая маленькая профессиональная путешественница из Уфы. Давай, - говорит, - будем спать только в палатке на окраине городов и готовить себе на примусе. Только придется тебе меня подождать. Люди, которые меня пригласили в Африку, будут путешествовать по пустыне на джипе, а я бежать перед машиной, проверяя дорогу, чтобы не застрять. - М-да. Ждать мне почему-то не захотелось.
Б) Тревожно-заботливые советы друзей, по рекомендациям которых был захвачен пакет с лекарствами – седалгин (от болей и воспалений), лопедиум (от поноса), кларитин (от аллергии), цифран (от инфекции), мирамистин (для дезинфекции), средство от насекомых. Пакет так и пролежал нераскрытым на дне дорожной сумки.
В) А вот что пригодилось, так купленный в дорогу МП-3 плеер (Samsung, 100$ на Горбушке), наполнявший монотонные часы в переполненных дальних поездах жизнерадостными повизгиваниями брутально-популярной группы «Ленинград».
Наступает 8 НОЯБРЯ и Дели встречает через шесть часов восхитительной влажной ночной жарой. Я люблю это сладко-тревожное чувство первого контакта с новым городом, когда не знаешь, где окажешься через час. «– Такси, сэр?» «– Да, пожалуйста, до улицы Мэйн Базар» (Мне сказали, что на ней изобилие отелей самой разной стоимости и уровня комфорта. Я усаживаюсь во вполне приличную корейскую малолитражку с правым рулем.
«- Поехали, чего ждем?» «- Одну минуту, сэр» – и в машину усаживается еще один молодой человек – «Это мой босс – отвечает невозмутимо водила. От этого понятней не становится.
По мере приближения к городу, автострада с тропической растительностью сменяется угрюмо выглядящими в ночи приземистыми бледными домами кварталов, мы замедляем темп, в переулках можно рассмотреть тлеющие костерки и жаровни с окружающими их бродящими и полулежащими силуэтами полупрозрачных фигур.
« Это Мэйн Базар, сэр». Я отсчитываю 300 рупий в непривычных купюрах. «- А tips (чаевые)? – чуть ли не с обидой канючит водитель. Даю доллар. «- А мне?» – подает голос «босс». И он получает зеленый хрустик.
Фиг с ними, все ж довезли до отеля, название которого мне упоминали в Москве. « -Нет, увы, у нас все занято сегодня» - отвечает заспанный портье.
Выхожу на Мэйн Базар – ничего не видно, ночь растворена предрассветным туманом и из темноты вдруг вылезает изможденное голое коричневое тело с горящим взглядом на белобородом лице – «ХалО, мИста».
Нет, ни халО, панически уклоняюсь я от контакта и бросаюсь под гордую вывеску «StarView» отеля напротив. Да, комната здесь есть. За 250 рупий (5$). Однако номером разочарован – в полуподвале, с дырявой простыней без покрывала, с маленьким зарешеченным окном на уровне голеней проходящих обитателей базара, телевизором с отвалившимися ручками, однако со своим унитазом и душем. Уснуть, однако, не получается, потому что через полчаса из окошка начинается: шаги, мычание, сирены, чавканье, шепот, пение хором, блеяние, отбойный молоток, крик зазывал, скрип тормозов – это проснулся базар и, поворочавшись пару часов, на улицу выхожу и я.
Наступило 9 НОЯБРЯ. Чтобы в одном месте было столько людей... А также коров и мотороллеров. Из всех щелей, лавок, переулков – дымок с противным запахом прогорклого масла. Трущобы. Гомон. Калеки. Оборванцы. Идут, сидят, стоят, лежат. Полчаса осторожно прошелся. Нет, что-то не то. Об этом я мечтал?
Я отправляюсь на вокзал искать Международный туристический офис. И тут меня ждет первая подстава. Вокзал запутан до предела, письменностью хинди я, к сожалению, не владею, а не все надписи дублированы на английском. Итак, приходится спрашивать. Тыкаться.
Тут симпатичный услужливый юноша – «а где ваш билет, без билета на платформу нельзя, а вы, наверное, ищете туристический международный офис, а ведь он не здесь, а располагается через дорогу, вон видите вывеску, а впрочем, для верности, я сам вас туда провожу». Словом, по манерам, типичный «тут», то есть зазывала о вездесущии которых предупреждал путеводитель.
Но зачем зазывать в государственное учреждение? А надпись через дорогу действительно строгая, официальная – «Международный офис, информация». Как выяснилось позже, под вывеской работает обычное частное туристическое агентство. Это не возбраняется. Но я тогда не знал. Встречает меня вежливый деловитый дядечка – «Садитесь, мы Вам сейчас во всем поможем, располагайтесь, курите, хотите водички? Что, билет на поезд в Мадрас? Ну, это с нашим удовольствием, сделаем немедленно, а вот, кстати, в Раджастан, не хотите ли? Джайпур, там, Агра? Что, не интересуетесь, ну дело ваше. Сейчас, сейчас позвоним насчет билетов, а ну вот тут маленькая неувязочка, нет билетов, может все-таки в Раджастан, нет, говорите, так, что же нам делать?
Ага, вот что. Придется, знаете под столом деньги дать, там, в кассах у меня чиновник знакомый, ну переплатите совсем так немножечко, только для вас, вот за двойную цену и билеты обязательно будут, давайте и в долларах, вообще говоря, лучше...». Купился я на это дело, отслюнил требуемую двойную мзду, тот стал спускаться куда-то вниз, но что-то вдруг сработало во мне, здравый смысл ли или чувство обманываемого лоха, я за ним – нет, говорю, передумал, давайте назад. Тот с видимым разочарованием расстается с деньгами, а на выходе меня встречает приведший сюда «тут» – что, разочарованы, это ничего, вот я знаю здесь неподалеку другой «правительственный международный офис, там подешевле будет, поедемте туда, что ли, тут 30 рупий на моторикше». Нет. Мне надо все это переварить. Вернусь в свою мерзкую комнатку в отеле, подумаю еще, и вновь отправлюсь на вокзал, на поиск настоящего офиса. Но прежде чем я в него таки попаду, найдется еще парочка молодых приветливых парней, которые искренне будут убеждать меня в том, что офис переехал, и они меня туда незамедлительно проводят.
В настоящем туристическом офисе, расположенном на втором этаже вокзала, вход через платформу, дело поставлено грамотно. Сначала нужно взять бланк, где печатными буквами указать фамилию, страну, откуда прибыл, желаемый поезд, пункт назначения, класс вагона. Я соответственно написал Ченнай (Мадрас), 2-й класс, «Тамил Наду экспресс», отправляющийся сегодня вечером. Затем садишься (!) в одну из двух очередей, в зависимости желаешь ли платить в долларах или рупиях. Я заплатил 48 долларов (номер купюры зачем то вносится в конторскую книгу).
В очереди познакомился с молодой энергичной девушкой Надей Зольф. Деньги на билет у нее прикреплены пластырем к ноге. Она из Германии и едет сейчас в Майсор. Там еще несколько часов на поезде до тибетско-ламаистского монастыря Серра. У Нади там живет лама-наставник. А 25 ноября туда с наставлениями приедет Далай-лама. Хотел бы я быть там, но 25 мне улетать в Москву. Надя приглашает приехать просто – будем медитировать и продвигаться по дороге любви ко всему живому. Я спрашиваю – вот ты выросла в христианской стране и ничего не нашла в своей традиции? Почему? – отвечает она, - я с глубоким почтением отношусь к Христианству, но мне не удалось встретить среди христиан человека, чья жизнь и вера совпадали бы. Нет подвижников :-( Надя счастлива, что у нее есть продвинутый учитель-лама и кроме перспектив просветления ее в Индии ничего не интересует, ни история, ни природа, ни море, ни общение. Но мы договариваемся обмениваться е-мэйлами.
Вернувшись в отель и собравшись поужинать на крыше, вдруг в путеводителе читаю страшилку – в недорогих отелях Дели и Агры есть практика – подсыпать слабительное клиентам с тем, чтобы они подольше там оставались. Ладно, думаю, поиграю в русскую рулетку, поднимаюсь и заказываю жареный с цыпленком рис. Всего 50 рупий и вкусно. Вроде пронесло. В смысле, все хорошо :-).
Беру моторикшу до вокзала – опять путеводитель прав – волосовздымающее впечатление. Без рессор, трясемся, продираемся в любые дыры, петляем, качаемся, гудим, спешим. Прибываю на вокзал. И зачем это на платформе продают цепи с замками? И только в поезде мне скажут, – что это вы, сэр, сумку не приковываете к крюку, вы же в Индии. На вагоне – распечатка с фамилиями пассажиров. Сажусь в поезд, хорошо сплю и плавно въезжаю в 10 НОЯБРЯ.
Второй А класс весьма приличен. Вроде нашего плацкарта, но купе отделены от прохода плотными занавесками. Кондиционер. Не надо ездить на верхних полках – нет окошек. В вагоне 4 туалета – два вестерн стайл, с унитазами и два индиан стайл – для испражнения на корточках с тем, чтобы держаться за скобу правой рукой и мыть задницу левой из ковшика. В туалете чисто, даже установлен вентилятор. Общаюсь с попутчиками. Кажется, они тактичны, всегда готовы помочь, ненавязчивы, милы, доброжелательны, любознательны.
Путь до Ченная – две ночи и день между ними. Хорошо организовано питание – четырежды в день предлагают подогретую в фольге вегетарианскую еду на подносах, средней стоимостью в 30 рупий (1/2 долл). В тамбуре не возбраняется открывать двери вагона во время движения. Там же, в правилах рекомендация - не поощряйте подаяниями нищих. Их в вагоне нет, но во время остановок – обязательно. Проезжаем городок. Несколько зданий, площадь, киоск. На площади два человека. Зайдя за киоск, мочится молодой человек. Его видят сотни человек из проносящегося поезда, но он закрыт от двух соседей. Мораль? Случайные встречные не оставляют тени на нашем бытийном пути.
Но почему эпизодические попутчики так часто оказываются радушными? Это свидетельство нашей врожденной склонности к хорошему. Человеку, надо полагать, свойственно стремление оставить добрую зарубку на стволе личностного возрастания. Почему большинство индийцев вегетарианцы? Из экономических соображений? Оздоровительных? Принципиально духовных? Надо будет спросить у соседа, парня инженера электронщика. Он ответил - традиция. Позднее гид внес большую ясность, – чем более укоренен в традиционно кастовом устройстве общества индус, к чем более высокой «варне» - браминов и кшатриев, актуальных вдали больших городов, он принадлежит, тем более вероятность его строгого вегетарианства. Остальные, просто тянутся к этому, как к чему-то одухотворенно-престижному, хотя позволяют себе отступать.
День проходит в неспешных размышлениях, ночь ворочаюсь и наутро высаживаюсь на вокзале в Ченнае (Мадрасе) со сформированным планом дальнейший передвижений.
11 НОЯБРЯ. В вокзальной сутолоке выкрики, – а вот, кому кули (носильщик)? О, вам, наверное, в Махабалипурам (что ж, путешествующие иностранцы в Мадрасе не задерживаются), а вот за 50 долларов на такси мигом... –Нет, друг, а вот довези на рикше до автобусной станции. Откуда на обычном индийском (читай, переполненном и дешевом) автобусе в 8 утра стартую всего за 50 рупий, то есть в 50 раз дешевле. Почему Мамаллапурам (Махабалипурам)? Городок в 100км от Ченная, где в прошлом веке англичанами из прибрежного песка были отрыты древнеиндийские храмы 7-го века.
На станции предлагают моторикшу – памятники в километрах друг от друга, но я поступаю интереснее. Рентую мопед на весь день, бензин - еще 200 рупий и чаевые – парень проводивший до бензоколонки просит, – дайте 50 рупий, и я буду очень счастлив. Получи, брат, потому что кажется, меня сегодня тоже ждет счастье. Потому что мчаться по пустынной дороге среди пальм, пляжей, холмов и развалин – то, что мне надо сегодня. Чуть омрачают безудержную радость сгорбленные истощенные фигуры селян.
Махабалипурам – типично туристическое место. 2-3 часа объезжаю памятники и окрестности. Храм на побережье (ой, вход с не индийцев 5 баксов), каменные колесницы-радхи, ну да, интересно, не ах!, но вполне. Храм индийской троицы – Тримурти: Брамы, Шивы и Вишну. В алтаре Шивы чугунный лингам – член. Наверное, потереть его надо – на счастье. Превосходный ланч в таверне «Наутилус» – рекомендую, владелец – европеец.
Вообще, универсальный принцип, – если видишь белых в кафе – ешь спокойно. Ледяная лимонная содовая, жареный с креветками рис, бутерброд с тунцом, чай (то есть сладкий молочно-чайный напиток).
Так, здесь все посмотрел. А давай-ка съездим в местечко за 20км отсюда с труднозапоминаемым названием Тируказукундрам. Пишут. Там на вершине горы шиваитский храм, куда каждый полдень прилетают (по легенде) два сокола из Варанаси. Ага, храм реально прекрасен, как и любое здание на вершине горы, можно войти, но 500 ступенек босиком вверх... ох, что-то приустая я на сегодня. Сдаю мопед, на автостанции жду автобуса (переполненного, но, на удивление, доезжаю на халяву) в Пондичерри за полтора часа.
Там впервые беру велорикшу. Чуть неуютно развалившись курить, когда перед тобой надрывающаяся спина и раскачивающееся щуплое тело. За 30 минут и 30 рупий доехали до места назначения Seaside Guest House. Это великолепный отель на набережной. Его содержит ашрам Шри Ауробиндо. Мне достается съют – двухкомнатные апартаменты с видом на океан и двумя балконами за смешную для такого уровня комфорта сумму в 400 рупий (8$). Но. Нельзя курить, возвращаться позднее 22.30 и нет телевизора. Предположено, что здесь останавливаются для размышлений. Постояльцу выписывается пропуск для медитаций в ашрам, расположенный в двух кварталах отсюда. Впервые в индии я с наслаждением принимаю душ и стираю носки. А потом сплю под хрустящим бельем, но на жесткой (ожидаемый аскетизм :-) кровати под доносящийся из окна шум Бенгальского Залива Индийского океана.
12 НОЯБРЯ. Пондичерри – спокойный, зеленый, чуть европейский в приморской своей части, городок без ночной жизни. Следы французского колониального прошлого – круглые красные картузы на местных полицейских и обращение нищих – «месье». Утром беру мотороллер, разведываем пляж, о, ласковость океана, когда нет разницы между температурой воздуха и воды. Осматриваю ашрам. Шри Ауробиндо – известный мистик первой половины 20-го века. Мне понравился его назидательный текст на одной из открыток, продающихся в ашраме. КАЖДОЕ УТРО В АФРИКЕ ПРОСЫПАЕТСЯ АНТИЛОПА. ЕЕ ПЕРВАЯ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ ОНА ДОЛЖНА СМОЧЬ БЕГАТЬ БЫСТРЕЕ САМОГО БЫСТРОГО ЛЬВА, ИНАЧЕ ОНА БУДЕТ РАСТЕРЗАНА. КАЖДОЕ УТРО В АФРИКЕ ПРОСЫПАЕТСЯ ЛЕВ. ОН ДУМАЕТ, ЧТО СЕГОДНЯ ЕМУ ВНОВЬ ПРИДЕТСЯ БЕГАТЬ БЫСТРЕЕ САМОЙ МЕДЛЕННОЙ АНТИЛОПЫ, ИНАЧЕ ОН УМРЕТ ОТ ГОЛОДА. НЕВАЖНО, КТО ТЫ В ЖИЗНИ – ЛЕВ ИЛИ АНТИЛОПА – ВАЖНО НАЧАТЬ ДВИГАТЬСЯ БЫСТРЕЕ С САМОГО УТРА.
Ашрам – это городской дом с внутренним двориком и садом в нем, в центре которого самадхи – место кремации Матери – подруги и сподвижницы Ауробиндо, намного пережившей своего учителя и возглавившей направление Интегральной Йоги, инициированного им. Самадхи – что-то вроде платформы, усыпанной цветами, к краям которой почтительно прикладываются многочисленные посетители и вокруг которой дважды в день устраиваются молчаливые часовые медитации. По инициативе Матери в окрестностях Пондичерри было устроено международное поселение – Ауровиль – как «долгосрочный эксперимент, в котором люди разной национальности, религиозных и политических убеждений живут, работают и медитируют вместе».
Это коммуна, участники которой трудятся в нескольких направлениях – от здорового сельского хозяйства до высоких компьютерных технологий. Их около 1500 человек, в том числе порядка 30 русских семей. Чтобы стать гражданином Ауровиля, необходимо внести взнос –9000 индийских рупий, а также пройти последовательно несколько испытательных периодов. В информационном центре желающим пожить в Ауровильском ритме предлагают 4-х дневный цикл с жильем, питанием и полным вовлечением в трудовые и духовные аспекты всего за 800 рупий (16$). Я еду в Ауровиль на своем мотороллере и присоединяюсь к группе паломников-туристов. У одной из них вызывает бурное недовольство запрет на фотографии и предписание ходить вереницей и молча. Наверное, это делается для того, чтобы выбить человека из привычного ему образа поведения, когда группы ходят шумной гурьбой, говоря о своем и восторженно запечатлевая на фото и видео роскошные ландшафты.
Так, в вынужденно почтительном молчании мы подходим к мистическому центру Ауровиля – золотому шарообразному зданию, напоминающему московский планетарий – Матримандиру. Сняв обувь и получив выдающиеся при входе белые носки, по спиралевидным путям мы поднимаемся в круглый зал для медитаций. Смысл – в полной изоляции от окружающего мира, когда от отрезанной реальности остается только луч солнца, падающий из прорези в крыше на огромный прозрачный стеклянный шар в центре зала. Проводим в торжественном молчании час и нам выдается пропуск в Матримандир с указанием отведенного нам медитационного часа – с 17 до 18 пожизненно. Возвращаюсь в отель с тем, чтобы завтра встать раньше, потому что поездку в Тируваннамалаи намечаю на:
13 НОЯБРЯ. На верном мотике приезжаю от набережной к 8.00 на автобусную станцию Понди, довольно быстро нахожу нужный рейсовый автобус. Это в 120 км отсюда. Маленький городок, вне привычно туристических трасс. Здесь две индуистских святыни – огромный Шиваисткий комплекс, окруженный стеной с резными башнями, и священная гора Аруначала, взмывающая над маленьким городом покатыми лесистыми склонами.
У подножия горы ашрамы и я направляюсь в самый известный из них, посвященный памяти Рамана Махарши, молчаливого гуру, умершего в 50-х и оставившего школу. В храме его памяти, читаю выбитое в камне описание его прорыва в духовность: До 16 лет рос самым обыкновенным пареньком, вдруг средь бела дня пробило, – а ведь я умру! А что, собственно, есть смерть? Дай, выясню. Сложил на груди руки, задержал дыхание, напрягся, чтоб испытать трупное окоченение – ну вот, тело, считай, как мертвое. А дух то жив! А я то есть! Значит Я не есть МОЕ. Я, нет сомнений, в том ли ином виде, останусь быть, а посему, надо подготовить Я таким образом, чтобы ему было уютно и по оставлении моего тела. И, после этого переживания, до конца жизни предавался различным духовным упражнениям. Сам ашрам, имхо, не захватывающе интересен, так как похож на себе подобные – сад и медитационный зал, при входе снять обувь.
Но там меня встречает юркий проводник. – Интересуетесь? Похвально! Могу показать места. Камень, где медитировал Махарши, а там, поднимемся по тропинке, его уединенная хижина и пещера, где он молчал годы напролет. Пойдемте, - увлекает он меня. Я подаюсь, и мы действительно полчаса взбираемся по узкой каменистой тропке. Там, на верху горы действительно глинобитная избушка с источником, как написано святой воды, что оказывается кстати из-за нарастающего зноя, а в глуби буйных зарослей раздается треск и юркие серые фигурки начинают прыгать по ходу нашего пути к пещерке – обезьяны – по детски радуюсь я, а еще внизу расстилается узорчатым ковром панорама городка со вставками храмов – ах, благодатные места, сам бы сидел не вставая, что и делаю, отпуская проводника, вдруг почему то трепетно попросившего, чтобы я ему заплатил в долларах, но удовлетворенного сотней рупий.
Я освежаюсь водой, сижу на темном камне под чем-то раскидистым и взгляд скользит от обезьяньих хороводов рядом со мной до обширной долины в сотнях метрах вниз. Но, однако, пора. Начинаю спускаться. За часы, проведенные на горе солнце поджарило камни тропы и теперь ступить на них невозможно. Перепрыгиваю, делаю остановки через несколько шагов, но, кажется, весь путь не одолеть. Меня обгоняет шведского вида паренек и бросает дружелюбно - «Да, крутое покаяние назначил тебе твой гуру – босиком с горы». До сих пор не понимаю – братское ли это сострадание или изощренный скандинавский юмор. Нет, серьезно, надо теперь ждать заката и спускаться к ночи? А автобус до Понди, а сегодня уезжать? Спасение! Носки оставил в кармане, когда сдавал ботинки. Им, можно сказать обязан. Ковыляя, вприпрыжку, доплелся таки вниз до ашрама, лелея «просветление» о том, что обувь - одно из высочайших даров Свыше :-).
Затемно вернулся в Понди, взял билет в автобусном агентстве «ШармА» до Бангалора, ночной рейс с 10.30 до 6 утра 14 НОЯБРЯ. На сам современный город взглянем на обратном пути. Да уж и не слишком то он меня интересует, его иногда называют Силиконовой долиной Индии, он современен и в большой степени западно ориентирован по стилю жизни, потому популярен среди деловитой молодежи.
А мой путь чуть севернее, в 4-х часах отсюда деревенька Путтапарти с ашрамом, пожалуй, самого известного ныне по всему миру индийского аватара Сатья Саи Бабы. К 11 я там. Территория ашрама огромна, чиста, впечатляюща прежде всего четкостью организации ашрамной жизни.
Из Правил: 1) абсолютно запрещено употребление мяса, алкоголя и курение; 2) Не рекомендуется громко выражать эмоции, недопустимы, скажем, экспрессивные объятия; 3) Нежелательно без насущной необходимости покидать территорию Ашрама, поскольку все потребное для жизни – еда, напитки, магазины одежды и хозяйственных мелочей, овощи, книги, кассеты, фото, сувениры, прачечные услуги- все здесь есть; 4) Ожидается, что мужчины и женщины не будут приближаться друг к другу, если не состоят в родственных или брачных отношениях.
Следовательно, раздельно для мужчин и женщин устроены места в МАНДИРЕ (крытом зале, где совершаются ДАРШАНЫ – встречи-поклонения Свами), отдельные столовые и различные часы для посещения магазинов. В центре для визитеров ашрама Прашанти Нилаям мне отводят койку в дормитории за 20 рупий в день. Дормиторий та же казарма, на 60 мужиков, в нашем – ДД2 - все белые, а потому с кроватями. Две простыни покупаю в магазине, приспособление для сидения на даршане мне дают новые знакомые.
Слышна русская речь. Наших – человек семь и еще старичок из Литвы. Как-то рослый добродушный парень начнет учить боевым кун-фу приемам, другой, в сумерках, разоткровенничается, как раньше был наркоманом. Не сказать, чтобы между ними было столь свойственное соотечественникам кучкование. Суть вот в чем. Заветной мечтой и смыслом пребывания в ашраме является приглашение на интервью к Саи-Бабе. Но если он тебя позовет, ты будешь вынужден позвать друзей.
А ведь хочется то самому получить что-то из чудес – здоровья ли, богатства ли, совета ли, или уж хоть какой-то перстенек материализованный живым аватаром. Что здесь празднично, так еда в двух столовых, чистейших и дешевейших – хочешь поострее – так с кухней Северной Индии, попривычнее – каша, там, или пюре – так в европейской. Вечером выхожу из ашрама покурить, мой новый приятель (энергичный инженер Юра, он приехал сюда с женой из Уренгоя, о Бабе рассказали друзья, у них там община из 300 человек) покупает арбуз – «нет зеленый» - убеждают его уже выучившие русский околоашрамные торговки, - «молоко» - выпрашивает вездесущий нищеватый мальчонка, усвоивший завет Бабы – «хочешь помочь нищему, не давай денег, а накорми».
По совету уже адаптировавшегося здесь Юры, покупаю за 100 рупий костюм «пенджаби» – длинную рубаху и свободные белые штаны, иначе, говорит, не пустят на завтрашний даршан. Сегодня буду сладко спать, потому что вставать к 4 утра 15 НОЯБРЯ Стараюсь поспеть скорее, памятуя поговорку – «кто первый встал, того и тапки» – в смысле больше шансов оказаться в первом-втором ряду непосредственной близости от Саи-Бабы.
Но все происходит грамотнее. Пришедшие, приветствуя друг друга принятым здесь «Саи Рам», рассаживаются около мандира рядами и колоннами в течение часа. Можно самому выбрать ряд с первого по 20-й и усесться в плотную колонну, а дальше очередность определяет жребий, который тянет первый человек в ряду. Оба раза моего утреннего посещения мандира мне выпадал 13-й ряд. Затем, через металлоискатели впускают в мандир, где еще пару часов, прерываемых хоровым пением мантры «ОМ», ждем выхода Сатья Саи Бабы.
Признаюсь, я ехал с предубеждением. Из всех типов мошенников, более всего омерзительны мне духовные шарлатаны. Самозванные боги, мессии и пророки вызывают брезгливость. Все же, кажется, тут не тот случай, насколько я мог для себя вынести суждение за два дня. Хотя возможно срабатывает механизм «короля играет свита». Его «играют» профессионально. Зал дышит напряженностью торжественного ожидания. Сидящий рядом со мной приятель Юра делится своим мнением о том, что Баба – толтек третьей силы. Бывает :-).
Вдруг все стихает и в упруго подрагивающей тишине, хранимой тысячью людей, начинает звучать тихо-пронзительная мелодия флейты и взоры всех устремлены в боковые двери, из которых появляется хрупкая и в то же время величавая фигура человека небольшого роста в оранжевой тунике.
Ему на днях исполняется 76, но в нем нет ничего старческого. Неторопливо грациозная поступь, ласковый, всех принимающий взгляд, полуулыбка, плавность движений и излюбленный, словно подбадривающий жест открытой ладонью. Он обходит ряды по ковровым дорожкам и рассматривает приехавших не как стадо, а как гостей, в чем-то небезразличных ему. Порой около него возникают людские водоровотики – это когда он произносит несколько персонально обращенных слов или (как говорят) материализует цельбоносный пепел – вибхути.
Фокусник? Возможно. Но почему бы хорошим остроумным трюком и не подбодрить изголодавшихся по прорывам из обыденности людей? Ведь за этим не следует авторитарных призывов – «Все оставь и иди за мной». Хочешь, верь, хочешь нет, личное дело, никаких принуждений. А вера нынче – предмет необходимости. Не от хорошей жизни сюда, в центр Индии едут, всем чего надо – кому исцеления, кому смысла, кому удачи. Кто приехать не может – письма пишет, он их охапками берет. Взял письмишко, глядишь человеку легче... кажется, в этом большом зале я был единственным, кто не стремился на интервью.
Мне было просто приятно, сложив ладошки домиком в традиционном «намасте» ответить на его благообразную улыбку. Правда высказал соседу свое смущение фактом того, что позади Учителя следует офицер, поигрывающий стэком, – и к чему бы всемогущему аватару охрана? «- У них, святых, все не по нашему, - ответствовал продвинутый в этих вопросах Юра, - как знать, может тот офицер и есть настоящий Саи Баба». Здесь я получил просветление :-)
Наверное, теперь я буду относиться к нему с уважением. Нет не за приписываемые ему исцеления и воскрешения, не за материализацию предметов – в музее Ашрама крутится видео – вот он тужится, раздувая щеки, - плюх! - что-то яйцеобразное отрыгивает на подставленную тарелку, он довольно вытирает слюни и весело улыбается – вот ведь что... Не в смысле – подивитесь-ка, что я сотворил, а вроде – глядите, что вышло в этот раз... Чудеса, мол, да и только, да удивляться особо то и не чему, получилось вот и ладно, славная работа. И еще на видео красиво он высыпает рис из кувшина, наверное, тонны две. При этом нет у него горделиво-гадливой усмешки записного иллюзиониста, напротив, словно приглашение порадоваться – вот что получается, если захотеть и если вы считаете меня учителем, так и у вас получится. Не в этой жизни, так в следующей...
В музее, ах как красиво здание (перед входом резервуары с огромными разноцветными рыбищами) и продумана экспозиция – не без китча, конечно, но для кого это устроено, не для искусствоведов, поди, ведь люди то из ашрама молятся там на деревянные расписные фигурки ведических идолов, так вот в музее представлен в восковых фигурах весь его жизненный путь. Вот ему 10 лет и он сообщает маме, что отныне в школу он ходить не будет, потому что понял, что является перевоплощением Саи Бабы из Ширди. Выкидывает учебники. Подарочек маме, а? Другого бы выпороли, а этот настоял на своем, стал музыкантом, первые последователи появились, и это в Индии, где гурует каждый третий. Немного чудес и много проповедей о любви. Другой, набрав пару сотен кликуш обоего пола, остановился бы и развратничать начал, но Саи, когда появились первые доходы (а согласно материалам музея, материальное процветание входит в число неотъемлемых признаков истинного аватара), стал строить в родной деревне последовательно – начальную школу, колледж, университет.
Он возвел госпиталь в огромном псевдо-дравидийском здании с передовым по западным меркам оборудованием. Он построил аэродром, на котором дважды в неделю приземляется аэробус А310.
Симпатично в нем отсутствие заигрывания с популярными личностями. Махариши Махеш, вот, обхаживал всю ливерпульскую четверку, Прабхупада ходил за Харрисоном, пока тот не подарил ему свой дом, а Саи, когда к нему запросился Леннон, в интервью отказал, пробурчав, что никакие мол «лемоны с Жуками» ему неинтересны.
Так во вживании в ритм ашрама прошел этот день, а на следующее утро 16 НОЯБРЯ вновь ранний подъем на даршан, потом, после завтрака в «индюшке» – столовой с восточной кухней, прослушал лекцию, прочитанную супружеской парой калифорнийских последователей Саи Бабы, авторов книги «Ведические знания для западного читателя». Вот, вкратце, содержание, что осталось в памяти: «Мы в 1979 году впервые попали в ашрам, случайно, по дороге на Филиппины, где собирались провести отпуск. Для нас это была своего рода декомпрессионная камера, подготавливающая нас к Востоку. Как типичные американцы, отличники и зубрилы, мы стали выполнять наставления примерно – не выходили из ашрама и просыпались для медитации в три часа утра. Нам даже не хотелось уезжать, но как выехали из арки ашрама, тут появились мысли о теплом море и холодном пиве. Но, оказавшись на курорте, в первую же ночь нас словно кто-то растолкал, – проснулись в 3 и около постели полупрозрачный силуэт Бабы – «Ребята, вставайте, пора медитировать. С тех пор все эти годы мы просыпаемся не позже.
Теперь о Ведах. Там важен эпизод – Арджнуна спрашивает у своего возничего -Кришны – да, я на поле боя и от меня требуется доблесть. Но как я буду убивать сородичей? –Отличный вопрос, Арджуна,- отвечает Кришна, - но ответ на него лежит на новом, более высоком уровне сознания. Теперь, как нам всем выйти на этот уровень? Один из путей, ведущих туда - преданность. И если вы оказались здесь в ашраме, то почему бы и не преданность Бабе? Важен не предмет преданности, а пребывание в этом чувстве». Далее они ответили на вопросы: «- Правда ли, что 3 часа утра – лучшее время для единства с Высшим? –Наверное, да. Потому что мозг еще рядышком со сном, а во сне человек бывает ближе к Богу. - -- Правда ли, что Саи Баба бог? – Знаете, как он сам отвечает на этот вопрос? Да я бог. И добавляет – точно такой же как вы. Ведь быть богом – значит находиться в состоянии любви».
17 НОЯБРЯ, БАНГАЛОР. Эта запись делается в кафе, попробовал индийских сластей (приторны) и пишу как Хемингуэй за столиком, в ожидании ночного автобуса до Гоа. Сегодня утром я стартовал из Путтапарти. Очень правильно было купить билет накануне, на 8 утра, потому что следующий лишь в 8 вечера. В Бангалор прибыл к 13. Чем занять шесть часов? Путеводитель подсказал – возьми обзорную экскурсию по городу. А вот этого, следующим по моим стопам, не советую. Хоть и стоит она 85 рупий (1,5$), но начинается она с того, что через 10 минут после посадки в автобус, вас выгружают у здания технологического музея. Ну, детишкам, наверное, интересно, как работают различные механизмы – замки, микроскопы, часы и пейджеры – на них высота технологий заканчивается, – но целый час там делать нечего. Затем везут в 300-летней давности мусульманский павильон из тикового дерева, по дороге показывая городской пруд и здания администрации штата Карнатака.
А последующие часы обещают посвятить посещению большого торгового центра. Одна приятность – в автобусе поболтал с изящной француженкой Клотильдой – он проводит в Индии свой «субботний год» – в приличных концернах положено каждый седьмой год предоставлять оплачиваемый отпуск. Она любит останавливаться в маленьких, не указанных в путеводителе, городках, в индийских семьях. Наше знакомство было кратким, мне к 18 на автобус. Индийцы вообще пьют редко и мало. Но как выпьют – дуреют. Три парнишки в автобусе пританцовывали и подпевали мелодиям индийского кино, льющимся из врубленного на максимум магнитофона. «Да не парьтесь так, мистер, мистер, ведь на Гоа двинулись» – тактично комментировали мне они свое веселье.
19 НОЯБРЯ. Я здорово привык спать в автобусах. Ночь съедает дорогу и наутро я на восточном побережье страны, в месте известном на весь мир пляжами под пальмами и транс-дискотеками в ночи полнолуния (fool-moon parties). В столицу штата Гоа – Панаджи я был доставлен к 7 утра, а там, какое же местечко выбрать? Чтобы и не совсем уединенное и не совсем переполненное, и не совсем хипповое и не совсем буржуазное. Останавливаюсь на золотой середине – Бага. Моторикша довозит меня туда и останавливается у ворот пляжного отеля Сансет (коттеджи Заката).
Здесь меняется моя ипостась от искателя духовных истин к бичбою и день я провожу на пляже. Чаще всего здесь встретишь британцев. Валялся я и на анталийском побережье и на знаменитых Парадизе с Элией на греческом Миконосе, но такого сочетания мягчайшего песка с нежнейшим океаном не видел. Но совершенству, говорят, нет предела. Настоящие бичбои стремятся на здешний Паолем-бич. Там, говорят, совсем нет набегающих волн – в зеркальной глади воды высшая фенечка. Пляж – это ряд прибрежных бамбуковых ресторанчиков, вынесших зонтики и мягкие шезлонги с простынями к самому прибою. Они бесплатны, при условии покупки дринка.
Пробую местное пиво Кингфишер – полдоллара запотевший бокал – освежает. Готовлюсь к таинству пассивного загара. Но... В психологических руководствах по выработке уверенности в себе, одним из ключевых является вопрос – Легко ли Вам говорить “нет”, когда Вас настойчиво уговаривают купить ненужную вещь? Думаю, людям страдающим избытком застенчивого соглашательства стоит провести денек на Бага-бич. Потому что минумум раз в 10 минут придется отвергать предложения испить кокосового молока, поесть нарезанных фруктов, приобрести солнечные очки, кожаные (?) ремни, серебряные (?) украшения и, наконец, немедленно подвергнуть себя часовой процедуре массажа здесь же, под тентом (500 рупий – 10$).
Но спускается вечер и начинается дивная картина заката над океаном в Гоа. Стриптиз Солнца, сбрасывающего с себя слепящее платье и обнажающегося цветами от золота до бордо, что последовательно и быстро сменяются, отражаясь от влажного песка и бликуя на ленивой волне. Оживляются официанты – начинается ежевечернее развлечение – “счастливый час” с 5 до 6, когда коктейли предлагаются за полцены и тут уж никому не устоять. Смакую “плантаторский пунш” – ром, текила, лимонный и ананасовый соки, пряности. Ах, экзотик! Ближе к 12 начинается найтлайф.
В Баге она (ночная жизнь) довольно вялая и исчерпывается ленивыми полу-танцами с недраматичным флиртом в единственном злачном клубике Tito’s. Там попробовал местное пойло – кокосовую крепкую настойку – шенни. Своеобразно, но ведь спирт трудно испортить :-) Чуть навеселе и один (сегодня успеха у пляжных красоток не имел, впрочем и не так, чтоб пытался) возвращаюсь в свой домик в саду с китайскими фонариками.
Там караулит меня задохлик в отельной униформе. – Я здешний «кадикар», - втолковывает невнятно и долго он мне. Оказывается, бодигард (телохранитель) – так что если надо, то буду рад услужить. А, кстати, мистер, если вам нужен хороший мотороллер, то я недавно купил и с удовольствием одолжу его вам на завтрашний день всего за 100 рупий. – А что, давай... И завтра, 19 НОЯБРЯ в 8 утра я выезжаю из отеля на скутере «кинетик Хонда» и еду выснять насчет билета до Дели.
Но что это? Девять утра. А все закрыто. Витрины магазинов, кафе, банков, агентств, еле и со скрипом раздраиваются к 10-11. Восхитительно курортный ритм. Местный меняла и турагент сказал, что пошлет сотрудника выяснить про перспективы отъезда в Панаджи, но все здесь это делают заранее и похоже, с билетами будет проблема. Вот если на самолете, за 250$... Фигушки. А съезжу ка я лучше сам. Всего полчаса до Панаджи, действительно билетов, кроме вагонов общего класса, так называемых «слиперов» без кондиционера нет. Блин, а ведь предупреждали – индийские общие вагоны с разношерстной публикой, включая перевозимых буйволов да по жаре – адский опыт.
А что делать? Нет, вы скажите, что? Беру этот билет, по которому предстоит проехать 2000км за 36 часов за забавную сумму порядка 9 долларов. Тревога ушла. Ничего. Пугали ведь насчет индийской еды – мол очень, прямо невыносимо остро. Но тут как в старом одесском анекдоте: Приходит мужик с огромным членом в бордель и все девушки выбегают от него с криком – Ужас! Ужас! Ужас! Тогда сама мадам, содержательница заведения приходит удовлетворить клиента и выходя эдак рассудительно бормочет: – Ну да, в общем, ужас. Но не шоб таки «Ужас! Ужас!»
Пользуюсь случаем посетить отсюда маленький городок Олд Гоа.
Он характерен древними базиликами. Вообще, вследствие долгой португальской колонизации, и поныне 40% населения Гоа – христиане. А соборе Олд Гоа хранится святыня – нетленное в течении 500 лет тело святого Франциска Ксавье. Он был миссионером, членом ордена иезуитов, учеником самого основателя Игнатия Лойолы. Он обратил этот индийский берег в Христианство, но Гоа пленил его самого. Однако отсюда, ведомый послушанием, столь свойственному уставу иезуитов, он отправился осуществлять миссию в Китай. Но строго настрого приказал своему послушнику в случае своей смерти похоронить себя в Гоа. Тот долгим путем всеж таки доставил тело в Индию, не пользуясь причем никакими бальзамирующими составами. Абсолютно сохранившееся тело оставалось нетленным несколько столетий. Римо-католическая недоверчивая Церковь не спешила засвидетельствовать святость своего отважного подвижника. Но в конце концов, после многочисленных документированных осмотров, произошел акт канонизации и ныне сохранные святые мощи почивают в стеклянной усыпальнице в соборе, где доступны для благоговейного осмотра туристам и паломникам. Свидетельствую – тело действительно видно, но в силу плохого освещения – неотчетливо.
А потом класс! Рейд по узким мототрассам Гоа. По побережью, речкам, рощам, мостам, пальмовым аллеям, площадям перед церквушками и дружелюбным поселкам. До места, где ручей впадает в океан и так приятно перейти его босиком. До Аджуны – хиппианского селения, где прям возле собора начинают заговорщически мне пришептывать – Что вам сегодня – гашиш, траву, грибы? О, мистер понимает в этом, наверное, экстази? - Да нет, ребят, мне вашей дряни сегодня не надо. Я и так плыву от происходящего со мной – скорости, солнца, пальм и океана. Что за жизнь!
А вечером разорюсь на экскурсионный тур за 20$ - поеду на водопады Дудсагар в глубине Гоа, в 200км от кромки океана рано утром, завтра 20 НОЯБРЯ подхвачен автобусом в7.50 от отеля. В составе экскурсантов – только супружеские пары из Англии (видимо лондонские турфирмы специализируются на Баге, как московские на Кемере) и одинокая девчонка, по виду индианка, но, как оказалась, живущая постоянно в Лондоне, хотя из ортодоксальной индуистской семьи. Специализируется на компьютерах и народных танцах и считает обязательным свой отпуск проводить на Родине.
Вначале мы заезжаем в Бондлу – заповедник флоры и фауны южной Индии, где предусмотрен осмотр крокодилов, змей, дикобразов, а также катание на слоне. Не запечатлеть себя на фото с широкой, высокой, серой слоновьей спины в Индии – это как быть в бане и не зайти в парную. Подойдя вместе с Саджи (той самой англо-индианкой) близко к вольере с леопардом, были опрысканы внезапной струей его стремительно вонючей мочи. Смешно, и это нас подружило. Чуть сойдя с протоптанной туристской тропы попадаюсь в толстенную паутину, растянутую между деревьев и пугаюсь устремляющегося ко мне 10-сантиметрового паука. Проворно отпрыгиваю.
После скромного ланча, входящего в стоимость экскурсии, через два часа мы оказываемся в Дудсагаре, где пересаживаемся на джипы. Еще полчаса по настоящему бездорожью, пересекая горные речушки и продираясь сквозь джунгли мы попадаем к подножию водопада. Поток воды не так чтобы велик, но впечатляет высота – он устремляется по горным склонам 700-метровой высоты. Внизу маленькое голубое озеро и так весело купаться в горно-прохладной воде, подставляя голову и плечи под шумно падающие брызги. Вокруг – сотни обезьян, аппетитно хрумкающих орешки у тебя с руки, но гид предупреждает – не сжимайте горсти, они рассердятся, когда лакомство внезапно исчезает.
Вдруг раздается крик – плескаясь меж камней, Саджи вывихнула плечевой сустав. Он на глазах распухает, Саджи дрожит от боли, озноба и страха и не может идти. - Есть ли среди экскурсантов доктор? – пытается овладеть ситуацией гид. Ну да, я, но психиатр, и 20 лет назад в мединституте по ортопедии у меня была тройка, так что вправить вывих не сумею. Ох жаль. Гид организовывает транспортацию – из подручных материалов – бамбука и лиан связываются носилки и, прыгая по камням, мы эвакуируем стонущую, на гране отключки, девчонку. Уже в джипе приходились и мои психотерапевтические навыки, когда я начинаю, как могу, утешать, уговаривать, поддерживать ее по дороге в ближайший городок к травматологу, она держит меня за руку и склоняется на грудь, так ее боль немножко уходит, «- теперь, как честный человек ты должен на ней жениться» - шутит один британский дядечка, «- у нас в России в качестве универсального обезболивающего широко применяется алкоголь» – предлагаю я, но консилиум западных обывателей экскурсантов не согласен с такими варварскими методами снятия страданий, через час мы прибываем в город Понду, вывих вправлен за несколько секунд.
После этих приключений я дома к 9 вечера, но подходит тот же самый услужливый «бодикар» и сообщает, что сегодня как раз «пати полной луны» в Аджуне, это в 10км от моей Баги. Уфф, устал, но надо ехать. Хотя насчет таких «хаш-пати» гид предупреждал – посетить ее есть смысл, только если хочешь остаться в Индии еще на шесть месяцев – именно таким сроком заключения в ужасной тюрьме для иностранцев наказывается хранение небольших доз «травы».
Но жажда экзо-впечатлений берет верх над благоразумием и на такси за 100 рупий я еду в заведение «Парадиз» в Аджуне. Драйвер тем временем предлагает познакомить с девочками – «real college girls» – уверяет он. Нет, пока не надо. Пати проходит в небольшом клубе на косогоре над океаном, несколько террас: больших площадок и уединенных местечек под кустами. Заведение окружено полицией, может быть поэтому веселье вялое. Хотя... Особенность тусовок под транс-музыку в релаксированном ритме смены одинокого «полета» на не обязывающее дружелюбно-всеядное общение без предпочтения. В «трансе» нет пар и компаний. Движутся здесь в одиночку. После получаса монотонного переступания с ноги на ногу, девчонка с блаженно-помутненным взором начинает сворачивать бумажный цилиндрик, просит зажигалку без предисловий говорит мне – «это я сделала для нас с тобой». Из вежливости с важно-понимающим видом делаю несколько затяжек и в тон ей медленно благодарно протягиваю – «о-о-о». Так же неторопливо она танцевально дрейфует в сторону от меня.
А мне пора баиньки, поезд в Дели отъезжает завтра 21 НОЯБРЯ. Просыпаюсь, опять таки необычно для Гоа в 8, последний купальный бросок в Индийский океан, вкуснейший «масала омлет» в бамбуковой таверне на пляже и в Панаджи. На чем? А на мототакси. Единственное место в Индии, где мотоциклы зарегистрированы в качестве таксомоторов. Быстро и дешево. Насчет удобства – да нормально – дорожная сумка вполне помещается между спиной водителя и моим животом.
От Панаджи до железнодорожного станции в Васко да Гаме – еще час на автобусе. Рядом - первый настоящий индийский бомж – старик с длинными белыми волосами, свернутым матрацем, сумкой тряпья, дурно пахнущий и ... европеец. А может быть и стоит так вот провести финальные годы жизни – нелепо странствуя по местам теплым и прекрасным?
Общий вагон «sleeper» с зарешеченными окнами вызывает воспоминание картины передвижников «Всюду жизнь». Отсеки на 8 человек, вентиляторы под потолком. Но нельзя сказать чтоб так уж грязно. И ответственный вердикт – в отечественных, аналогичного класса – хуже. Хоть здесь набралось 80 мужиков – но вовсе не шумно, не зловонно, нет бесцеремонности и ни одной выпившей личности. Кто-то, редко, может выкурить сигаретку в окошко, особо не интересуясь мнением соседей.
Проход в вагоне ни на минуту не остается свободным. Особенно усердствуют разносчики пищи – «Котлеты, омлеты! Бирьяни, пилав! Томато суп! Самоса! Самоса!» – «Чай!» - на языке хинди кричит парень с термосом и наклонившись ко мне заботливо переводит – «Tea». Один чудак четыре раза попытался впарить кому-нибудь совершенно неуместный здесь товар – стельки, - а ведь многие мои попутчики привычно босиком. Предложили газеты. Сигареты. Сладкие шарики. Прошли два кришнаита с привычным литературным ассортиментом.
В 7 быстро темнеет. В 9 все укладываются спать на жестких полках без белья. 22 НОЯБРЯ День в поезде. На вокзале в Васко мне говорили, что можно договориться с кондуктором о переводе в более высокий класс с соответствующей доплатой. А, в принципе зачем? Еду у окошка, ветерок свеж, ноги вытянуть можно, багаж пристегнут цепочкой, вкусную теплую пищу предлагают закрытой в фольге, пассажиры необременительны, туалеты приличны. Нет контейнеров для мусора, все, включая остатки пищи, принято выбрасывать за окно. Нормально...
Пейзажи за окном – от горных видов до больших пересохших русел, от маленьких селений с пристанционными хибарками, где копошатся полуобнаженные люди до одиноких скал, отбрасывающих огромные тени на залитых солнцем равнинах. Ночью проехали Пуну, это там ашрам Ошо, которого даже путеводитель характеризует как гуру-авантюриста, нелучший экспортный вариант поп-духовности, нажившего массу недоброжелателей за свои эскапады как в США, так и в родной стране – эдакий индийский Распутин.
Пару раз проходят побирушки обоего пола, куда ж без них. Одна кладет каждому на колени желтую картонную карточку с описанием на двух языках своей безвыходной ситуации с просьбой помочь парой рупий и припиской внизу – карточку просьба вернуть. Дальше гляжу в окно. Плакат: «ПРИМИТЕ ДЕВОЧКУ ТАК ЖЕ КАК МАЛЬЧИКА. Ультразвуковое определение пола ребенка с последующим абортом в случае женского пола зародыша преследуется по закону». Дурацкая марка питьевой воды в бутылке – «Диетическая». Да что может быть диетичнее любой простой воды? Абсолютно неудачное название для коммерческого учреждения «Question Bank». Кто доверит свой капитал «Банку под вопросом»?
Отношение пассажиров к чужестранцу? Да никакого! Когда нет корысти, нет и интереса. Под вечер собираются кружками, что-то оживленно, но негромко обсуждают. Прошел солдат в форме с эдакой берданкой на плече – охрана поезда.
Еще одна ночь в вагоне –блин, замерз, ну что ж, из Южной Индии уехали, приближаемся к Дели, куда прибываю в 6.45 23 НОЯБРЯ.
На этот раз выберу гостиницу по уму, то есть следуя советам путеводителя и говорю моторикше ехать в Ринго Гэстхаус. Там много бюджетных туристов и бэкпэкеров, а потому чистенько и дешево. Кровать в общем помещении – 90 рупий, комнатенка без санузла – 200, а трехместных номер, который я взял за 400 (8$) только потому что очень мне захотелось с дороги отдельного душа, унитаза, чистого белья и тишины. Но недолго я в ней пробыл. Ведь Дели еще не осмотрен. Однако вместо обзорной экскурсии я предпочитаю поглядеть недавно возведенный Храм Лотоса, а также пошляться по восточному базару Чанди Чоук.
И зря. Храм веры Бахаи – да, снаружи впечатляет, внутри ну, как областная филармония, а базар... скорей бы выбраться отсюда. И на парижских то барахолках я не чувствовал себя комфортно, а уж тут, среди восточных обносков... Нет, скорей на знакомую мне улочку Мейн Базар. А вообще, коровы на улицах – это здорово. Они, даже мешая движению, никого не раздражают. Более того, мне кажется они вносят необходимый элемент неспешности, своего рода остановку внутренней суеты, инъекция природы и святости в гипер-деловитость большого города. А еще, говорят. Они являются уникальным перерабатывающим механизмом, их желудки переваривают и газеты и полиэтилен, давая на выходе полезный навоз, лепешки которого собираются и высушиваются. Эдакие санитары мегаполиса.
Остановленный моторикша предложил отвезти, вообще говоря, меня даром. Это с какой же радости? –Все просто, -отвечает он, - вы зайдете в пару магазинов, поглядите, приценитесь к товару с вальяжным видом американского толстосума, можете ничего не покупать, а они мне за ваше посещение заплатят. Ну что ж, пришлось раздувая щеки, a la Киса Воробьянинов, осмотреть роскошные шелковые ковры – «всего шесть тысяч долларов сэр, и доставка вам обойдется бесплатно» – а ковры и на самом деле чудо как хороши и действительно меняют оттенки в зависимости от того, как падает свет. Дорогой рикша рассказал о себе. Он сикх, родом из Афганистана, но во время всей этой заварушки 10 лет назад он перебрался в Индию, берет свою коляску в аренду за 400 рупий в день, все что заработает выше – его, работать приходится без выходных по 10 часов, снимает квартиру, двое маленьких детей, жена не работает, в месяц выходит долларов 200. Жить можно, мистер! А вы и вправду русский? А то, сколько я их не встречал, по английски не говорит никто.
На Мейн Базаре в 9 уже закрывают лавки и только из-за плеча порой доносится свистящий заговорщический шепот – «хашиш, мистер? Грасс, мистер?»
А теперь – продолжение утренней истории – начала большого безумства. Ведь как бы поступил уравновешенный человек? Он последний день перед отлетом на Родину, провел бы в городе, откуда ему улетать, сделал бы небольшой шопинг и выспался бы после двух ночей в поезде.
Но меня переклинивает – Ришикеш. Верховья Ганга, несколько сот километров прямо на север от Дели, получается хвостик моей южно-индийской груши. Там Битлы искали гуру. Там признанный мировой центр йоги. Там по Гангу плывут плошки с ритуальными свечами – пуджами и полу сожженные останки правоверных браминов. Хочу! Своими мечтами поделился с пронырливым турагентом, встретившимся мне на улице, тот сказал, что все это выполнимо и недорого, увлек меня в свою фирму, что-то подсчитали на калькуляторе и вышло: за 70 долларов выезжаем на машине в 4 утра, шофер, он же гид, провозит по всем интересным точкам, а затем возвращаемся ночью прямо в аэропорт.
Ушел думать. Ехать одному в такси, с прислугой шофером – как то выпадает это из общего аскетично-экономичного строя путешествия. Посоветовался с располагающим портье в гэстхаусе. Тот говорит, – а что тут думать? Хочется так действуй. Скажем на завтра могу предложить туда однодневный тур в Джайпур – всего за 12$. А приспичило в Ришикеш – пожалуйста, сегодня в ночь от отеля отходит автобус с прибытием утром. Билет 7$. Правда только – туда. Обратно – добирайся сам. 7 не 70 – срабатывает внутренний калькулятор.
А поехали! И вот третью ночь я провожу не в постели, а в кресле автобуса, когда настает 24 НОЯБРЯ в 4 часа утра меня расталкивает водитель автобуса. – В Ришикеш? –Ага. – Ну тогда выходи, я тут посмотрел путевой лист и решил, что должен ехать в Чандигарх. Таких как я высаживаемых набралось человек 10. Картинка: холодная ночь в паре сотен километров от Дели, пустынный дорожный перекресток, никто не говорит по английски, мобильная телефония в Индии доныне предмет роскоши. Хорошо, в нашей кучке попались несколько решительных сикхов (рациональное религиозное течение, отпочковавшееся полтыщи лет назад от пассивного индуизма, типа протестантизма в Христианстве) – так в их энергичных возражениях стали звучать выкрики типа “полис стэйшн”.
Недотепа шофер после препирательств на дороге понял, что довезти нас до Ришикеша всеж придется. И довез. Несколько домиков на дороге. Предрассветная густая тьма. Вокруг ни души. Вдали огонек – слава Богу, какой-то отель. – Можно я у вас тут у ресепшна посижу, пока взодет солнце? И сопровождаю свою просьбу 50 рупиями, - да и чайку, заварите мне пожалуйста. Через полчаса чуть занимается заря. Выхожу в трущобы мелкого городка. Привалившись к стенам домов спят паломники в белом. Между ними рыскают худые серые недобродушные свиньи. – Где хоть Ганг тут у вас?- интересуюсь. Не понимают. Кто-то машет иссохшей рукой – туда. Спускаюсь к гатам – платформам для ритуальных омовений.
Кто стирает белье, кто совершает утреннее жертвоприношение, я дрожу от холода, отвергая шальную мысль о погружении в священные воды и любуюсь краешком солнца, так робко и нежно выступающим из-за лесистой горы на другом берегу. Неторопливо иду вдоль берега. Замотанный в ветхое одеяло жизнерадостный старик предлагает услуги гида. В программе – посещение водопада и беседа с индийским философом и все за 100 рупий. Беседу отвергаю – к обеду возвращаться.
А на водопад – пошли. Мы переходим висячий над рекой мост с висящими на нем обезьянками и попадаем в квартал Лаксман Джула, застроенный йогическими ашрамами на любой вкус и кошелек. От многоэтажных дворцов до таинственных хибарок. Здесь наибольшая в мире плотность гуру на квадратный метр :-). Мой проводник достает из кармана буклет своего “учителя”. Вот этот текст: “ТАНЦУЮЩАЯ ЙОГА ПРИВЕТСТВУЕТ И ПРЕДЛАГАЕТ МЕДИТАЦИЮ “ТОЛЬКО БУДЬ СОБОЙ” с БАБА ВИШНУДАСОМ. Медитация “будь собой” не требует усилий. Не нужно принципов, религий и мантр. Только ты. Мы становимся созерцателями без труда.
Концентрация приходит автоматически и обеспечивает само-реализацию. Обычно усилием воли “Я” делается сильным, в медитации “Будь собой” Я исчезает, происходит самадхи (объединение), которое необходимо для освобождения и внутреннего мира, что обеспечивает успех в повседневной жизни. ... В медитации “Будь собой” нет регулирующих правил. Будь естественным. Нет нужды бороться со страстями, такими как гнев, похоть и зависть. Они сами окажутся под контролем, когда трансцндируется двойственность и откроется третий глаз”. Ну и далее в том же духе. А меж тем, покинув “спиритуальный базар”, мы следуем далее красивейшими местами.
Стремительный Ганг, берущий начало из горных ледников чуть выше, бьется водоворотами среди огромных валунов, с окрестных гор сбегают прозрачные холодные ручьи. Мой проводник рассказывает, что иногда здесь устраиваются сафари по ночам, когда дикие слоны спускаются к водопою. Он интересуется женат ли я и сообщает, что горские девушки мечтали бы выйти замуж за европейца. К чему бы это, я пойму чуть позже.
Пока же мы взбираемся по узкой тропинке среди зарослей с яркими цветами. Все, дальше идти вдвоем опасно. Слишком рано, животные – слоны и леопарды - еще не впали в дневную спячку. Вот если б мы шли группой, а так – нет, выше не полезем, опасно. И вот водопад. Небольшой, но романтичный. Рядом пещера с нависшими сводами сталактитов, тут же каменистая площадка с открывающимся видом вниз. - Отличное место для медитаций, - говорит гид, - когда мой гуру Вишнудас прибывает сюда, он всегда немного медитирует здесь. А кстати, не хотите ли попробовать?
– В смысле? – недоумеваю я. “– Ну как же. Вот у меня припасено с собой немного гашиша, помогает сосредоточению в себе, проверено...” Я, ссылаясь на ранний утренний час, отказываюсь от такого опыта и теперь начинаю понимать его пассаж насчет мечтающих о замужестве гордых горских девочках. Но так или иначе, экскурсия была отличной и старик, получив гонорар, рекомендует мне сесть на автобус и отправиться отсюда в Хардивар, где также много индуистких святынь. “- Всего 15 минут” – уверяет он. Здесь он соврал. Не думаю, что из корысти, а так, из врожденного оптимизма.
Дорога из Ришикеша в Хардивар на рейсовом автобусе занимает 2 часа. Но она стоит того. Это высокогорный серпантин, когда внизу расстилается Ганг, окруженный скалами, лесами и террасами ашрамов.
Прежде чем начать неспешный осмотр достопримечательностей Хардивара, спешу на вокзал. Взять билеты на суперфаст (3,5 часа) поезд до Дели. Ох, такой очереди в Индии мне видеть еще не приходилось. Через дорогу – турагенство. “- Ребят, подскажите, как добраться до Дели, вечером у меня самолет” “- Ну ты попа-ал” – наверное так можно перевести смысл их ответа. “- С билетами на поезд сам видел, что творится. А автобусы не ходят. Дороги с утра сегодня перекрыты протестующими крестьянами. Конечно можно, долларов за 100 организовать такси по кружному пути”. Вот положение! Пожалуй, острее не было. Ста баксов с собою нет. А уезжать надо.
Согласно теории немецкого психолога Э.Кречмера, существует два типа людей, которые в минуты запредельных переживаний реагируют соотвественно двумя путями. Одни начинают бестолково суетиться, выказывая то, что называется “двигательная буря”. Другие впадают в оцепенение, становятся обескураженными и обездвиженными, что соответствует реакции по типу “мнимая смерть”.
Так вот я, видимо относясь к первому типу, развил бешеную активность. Я стал теребить шоферов и кассиров на автостанции, я стал искать того водителя смельчака, который повел бы автобус на Дели. И нашел! Спасибо ведущей меня Судьбе, чью поддержку в непредсказуемом пути ощущаешь столь рельефно, четко и остро! Мы набились в автобус под завязку – люди с баулами и младенцами. Мы ехали восемь часов и, что примечательно, проезжая деревни, где были возможны пикеты, мы мчались на максимальной скорости с угрожающим ревом клаксона. Мы проделали, наверное двойной по километражу объездной путь. И это было тяжело. И это было чудо.
И это было здорово! А дальше – последний ужин в маленьком ресторанчике, где ароматный томатный суп, вкуснейший тандури-чикен, стакан свежевыжатого сока папайи обошелся мне в 90 рупий (2$), столько кстати, сколько этот бешеный рейс из Хардивара. А дальше – последняя сигарета, выкуренная на террасе Ринго гэстхауса в компании со швейцарской девушкой Кристиной. Она проводит по несколько месяцев в Индии уже третий год, причем всегда без сопровождения. Мне интересно вот что: “-Не сложно ли в этой стране женщине путешествовать одной?” – “Вовсе нет, - отвечает она, - стоит только соблюдать строгое правило – игнорировать все, что тебе не надо ”. Наверное, это мудро не только для путешествующих в одиночку...
25 НОЯБРЯ. В Москве – 8 холода.
==================================
Тур второй 2013 Индия - вымя мира:
==================================
Приметил я ее еще в самолете. Крашеная милашка с зачарованным взором в носках разного цвета.
Прилетели в Дели под утро. Еще не развиднелось, но, чувствуется, влажно-туманно. Метро, говорят, реконструируется, стало быть – такси до рекомендованного места обитания – тибетской колонии Маджнукатиллы? Спрашиваю в обменнике – почем? Что-то буркнули, но потом дядечка выскакивает и догоняет. – Позвольте дать вам совет, мистер? Садитесь на автобус, каждые 15 минут ходит от колонны 18, доедете до конечной – Кашмирские ворота, а там совсем неподалеку.
Вообще, добро непринужденно и красиво, когда оно бесплатно. Как добро торгуют – на примере авторикш, при посадке – медоточивы, а как расплатишься с ними – ни словечка, только выдохнут с облегчением.
Ну, так, подхожу к этой колонне, а там та девушка сидит, покуривая. Оказывается, из Польши, по-русски не говорит, как нынче там водится. Тоже ждет автобуса, так чтоб рассвело и отель сподручнее было искать. Быстро агитирую ее совместно к тибетцам, соглашается легко. Ждем вместе. Общаемся попутно. Курит она только самокрутки из табаку «Drum», как, впрочем многие из профессиональных «передвижников». И отправляется она в нетуристическое местечко, а именно в лепрозорий, дабы там поволонтерить, сколько – не знает, ну может, пару месяцев. Куда потом отправится – не знает. Обратного билета – нет. В Индию нынче четвертый раз, любимая страна, много где здесь уже побывала.
Перерыв повествования. Нет, ну совершенно невозможно писать, в этом саду, на первый взгляд, уютной роще с раскидистыми деревьями, в разноцветных ленточках, под которыми медитируют стройные тибеточки. Видно, бледный «фреш чикен – свежий цыпленок» - так называют недавно сюда прибывших, вызывает обостренно-потребительскую мотивацию местных. Сначала подхоит профессиональный чистильщик ушей, стремясь нанлядно продемонстрировать, как это будет происходить. Не произошло. Уходит, удовлетворенный сигаретой. Ой, не надо было давать, возвращается со стаканчиком чая, располагаясь в двух метрах, и, кажется, будет раз в 15 минут отвлекать, спрашивая, не надумал ли я продиагностировать состояние ушей. Потом набегает детская стайка, протягивая истощенно-грязные длани. Ковыляет старичок, оборачивается, ему честно нужно только две рупии. На гневный отклик – «чало, мол, отзынь» почему то не удивлен и сразу отходит. Однако присоседивается к читающей под сенью тетке-тибетке с неожиданным вопросом – «Вы замужем?» Потом подбирает на помойке газету, возможно прошлогоднюю и последующий час увлеченно ее изучает.
Под развесистыми купами древ неторопливо гомонят птицы, снуют пугливые бурундучки, подремывают тощие псы однообразной рыжей масти. А мы возвращаемся к Марфе. Так вот она училась гостиничному бизнесу в Англии, впрочем методичное овладевание знаниями – не для нее, отправилась работать в отель в Перу, там вдрызг разругалась с занудным шефом, требовавшим добросовестности, с тех пор кочует по Европе, то моя полы, то сидя с детишками, а немножко накопив, неизменно отправляется в Индию, здесь то изготавливает немудреные серебряные колечки, то накупает здешних специй, потом продает это сонму европейских друзей.
Кажется, смысл ее жизни в этих новых знакомствах, с ней заговаривают десятки «локалов» и белокожих. Первым иногда подает грошик, иногда отказывает. Живет эмоциями, а не суждениями. То же и мотив ее веганства – бывает ест яйца и пьет молоко, когда уверена, что при этом дающие были счастливы, как, скажем, куры ее соседки в польской деревеньке, а в мегаполисах – ни-ни. Убоины не приемлет однозначно. Выпить и покурить – запросто. Культуры – нет, не любит. А в Дели сходить хочет только в здешний квартал «красных фонарей», куда напрашиваюсь с ней компаньоном, но уже к вечеру она легко отказывается от этой затеи, услышав от очередного застольного собеседника (обожает здешний чай с молоком, потому что коровы в Индии счастливы, пьет каждые полчаса, в местах, где погрязнее, свято верит, что уличная еда тут самая полезная :--), дескать, там небезопасно иностранцам, даже вдвоем, местечко нетипичное для бездеятельного здешнего уклада общественного сознания.
Может поэтому здесь нет очередей. В кассах на вокзале неминуемо найдутся пассионарии, неумолимо пролезающие к окошку. То же и в редких киосках с алкоголем – бутылка достается тому, у кого рука с зажатой купюрой длиннее. А криков беззлобных сколько, куда там стадиону то…
Добрейшая внешняя политика державы меж тем… Приютить Далай ламу в Дармасале… И поназывать улицы именами гуманистов – Толстой марг, например, в центре Дели. Но и не без юмора. Посольство РФ находится рядышком с улицами Александра Дубчека и Ахмад Шах Масуда.
А следующим утром, отсидев (именно) двухчасовую очередь для иностранцев, выхожу с билетом до Колкаты на 12е, раньше все забито, страна в движении – близится Дивали. А что делать до? Ага, советует мой трэвел агент, на денек скатать в Амритсар, это 400км на север, семь часов в сидячем вагоне. Смотреть Золотой храм сикхов и вспоминать добрый стих про мальчика «Сами» в котором дело там происходило.
Если в процесс бытия меня
Не впрыснут гормон радости
То трудно существовать
:--(
Перемещение тела в пространстве -
Альтернатива поиску смысла
:--)
Давно пора было создать кодекс правил одиноких путеходцев. И не последнее из них – «принцип старины Мюллера»: «В дороге никогда никому не верьте. Даже себе». Или как тонко шутит коллега - "Я не верю даже своей жопе: хотел перднуть, а она обосралась"...То есть любая получаемая информация сомнительна, если не подтверждена тремя независимыми источниками. К примеру, трэвел агент уверяет, что метро работает с 6ти и надо брать авторикшу. Рикша соглашается, что да метро с 6ти, но надо брать такси, ибо на вокзал ему ехать далеко. Такси со всем соглашается и просит 500 рупий. Оно, конечно немного, рублей триста. Но. Если спросить в метро, то оно открывается в 5. Стало быть к поезду на Амритсар в 6.40 вполне можно доехать с запасом. Из этого, производная от принципа Мюллера – правило Незнайки: спрашивайте чаще и везде.
К нему теорема Вудстока. Никогда не спрашивайте у тех, кто обязан вам ответить и не может просто сказать – «не знаю». В первую очередь относится к вопрошанию полицейских. Он априорно не может ответить «не знаю», но также априорно не может этого признать. Значит, если в Москве, Вы будете посланы скорее всего по неправильному направлению, то в Амритсаре иначе. Он просто останавливает проезжающего авторикшу, заведомо в чем-то виновного, коли прикапываться и велит ему подвезти обратившегося с вопросом «сахиба» куда тому надо и не больше чем за 10рупий – 7 рублей. И тот едет, бедолажка, и привозит меня в таинственнейшее место мира – Золотой Храм. Но по порядку…
Восхитительный опыт. Семичасовой путь в 448км обходится в 70 рублей (130рупий). Кто видал такие цены на московских электричках? Но индийские поезда место особой песни. Споем? Вначале мое место занимает вальяжный сикх с супругой. Показываю билет, он мне на дивном английском – а может вы поищете себе что то еще? ***тас.. :--) – на чистом литовском отвечаю, - извольте освободить. Соглашается сразу, интересуется, откуда такой требовательный мистер? Получив ответ представляется – а я из Канады, Калгари, Виктория, приехали попроведать близких. А что, ведь «Индус с Канады больше чем индус», да?
А потом череда. То по полу кто то проскрежещет без конечностей, то кастаньетно щелкают пальцами местные трансгендеры – спутники любого ж\д экспресса – мило женственные лицами, но без грудей и с отвратительно большими грязно-когдястыми ступнями. Они кокетничают с парнями, те ведутся, взамен ожидаемой гомофобии. Надо полазить про историю этого явления, хиджры называются и в более дорогих поездах их не водится.
А еще раз в 4 минуты надо отказаться от чая\кофе, но если пьют соседи, то надо присоединяться, ибо печенюшка будет предложена неоднократно и уклониться невозможно. Здесь существуют по принципу – «Хочешь есть? Сперва раздели с другими». Нет, пожалуй это не войдет в обсуждемый кодекс…:--)
Семь часов ходу не вышел покурить. И немощь и страх, что место такое у окошка займут. Отель находится легко, но по дороге в Голден Темл оказываюсь перехваченным зазывалой – А не хочет ли мистер поехать на здешний ежевечерний дивертисмент – закрытие индо-пакистанской границы? А что, хочет. И не жалеет об этом. Иностранцы, как и всегда здесь, сидят на ВИП-местах, ах как умилительно наблюдать этот строевой балет. Нога закидывается выше уровня плеча и притоп с подскоком на месте. При этом солдыты делают зверски пугающие лица, встречаясь с пакистанскими погранцами, также роскошно-броско одетыми. Наши в зеленом и красном, с петушиными тюрбанами. Те – в пустынно-арабских накидках и также петушатся. А народ на трибунах заводится. Хиндустан велик – скандируют трибуны. Пакистан – выше всех – доносится с обратной стороны. Спускаются флаги, темнеет, ворота границы шумно запираются, а солдатики все еще кипятятся, раздавая чести и фоткаясь с желающими. Длится представление минут сорок, будете в тех местах – не премините глянуть. Развлекательно.
А утром – тот самый Золотой храм. В средние века, когда ветвь протестантизма с треском отвалилась от Рима, на севере Индии обретает популярность гуру Нанак, ходивший и в языческие храмы (индуизм) и в мечети. В последней его упрекнули, чтож ты мол ногами к указателю направления на Каабу (михраб, нет? Не помню) развалился? И Нанак кротко отвечал – будь добр, брат, разверни мои ноги в сторону, где Бога меньше. Ну, конечно оброс учениками и последователями, но спустя сто лет, на девятом гуру Гобинд-дасе парампара (преемственность) оборвалась – отныне вам основным авторитетом будет книга. И теперь суть богослужения состоит в непрестанном чтении этой книги и укладывании ее спать. Место дивное. И, кажется, сикхом нельзя стать ими рождаются. Интеллектуальной и мистической составляющей у них мало, но боевой дух братства святых, а также прагматизм зашкаливает. Из них лучшие здесь военные, торговцы и программисты.
Еще пара штрихов. В городе полно винных магазинов, открытых 12 часов. Что контрастирует с Дели и Кералой (см. декабрьские индо-этюды) когда полдня побегать надо за искомым, коли потребно. Почему так? И подумалось – ведь у погранично-конфликтного Пакистана – сухой шариат, стало быть – добро пожаловать в Индию, терпимую ко всему. Косвенно доказательство – щит после границы «Добро пожаловать с самую большую в мире демократическую страну». Ладно, про РФ скромно умолчим, но с каких пор Америка перестала быть демократичеческой… В
этот нюанс пока не въехал…
И вновь в «путеводитель жизни». Следует принимать вещи такими какие они предстают перед вами, а не теми, кои должны быть. Скажем, такси отсюда туда стоит столько то, а обратно уже не так. Вроде странно, а следует принять. Или вот, велорикша, доставивший меня с Vidhan Sabha до Maj Nu Katila. Почему то просит больше. И вообще на нем как то нравственно мучительно ехать – надрывается, скрипя коленками передо мной, пока сижу сзади покуривая. А просто устроено так. И должно тому быть. Ибо когда его коллеге было тяжело в гору, он попросил пройти 20 метров пешком. И обоим нормально. В общем, каждого жизнь такова, на какую он подписался. Просто он не помнит этого. Это, скажем, правило Дока.
Утро. Кофе. И буклетик с тезисами Далай Ламы: «Я всегда говорю – если ты верующий, не стоит менять свою традиционную религию. Впрочем, если при здравом рассуждении тебе кажется, что другая вера более соответствует твоему внутреннему устроению – тоже неплохо. Я буддийский монах, но вовсе не хочу обращать весь мир в Буддизм. В сущности, даже хорошо, что на свете много религий. Ведь люди устроены очень по разному. Одна вера для всех – это как ресторан, в котором представлено только одно блюдо. Кому то оно покажется невкусным, кому-то быстро приестся, а кому то повредит здоровью.» Хорошую религию придумали индусы… :--) (с)
А я все жду, когда ж? Ага, как водится на пятый день. Согласно путеводителю, бактериальная диарея у 70% туристов. Ура, я в большинстве… :--( Несет после каждой еды. Жидко, струйно, со свистом, и даже с ароматами недавно поглощенного. Никакой лопедиум не спасает. Это как возрастные корь и свинка, надо пержить…, ой, характерная описка, пережить, конечно же…
Но это подвигает на создание печальных афоризмов типа – «Когда ты перестаешь исключать возможность смерти – вероятность ее возрастает» и веселых «Ипохондрических куплетов»:
Завел привычку органон мой
Пугать меня под старость лет
Преподнести теперь готов он
Болезней мнимых мне букет
Разводит он меня на деньги -
Сведет кишки иль явит прыщ
И я, про лихорадку денге
Прогнать не в силах мысль… И дрищ-
Ется волной интерпретаций –
Сегодня хуже чем вчера
Когда не хочешь просыпаться –
Настало время помирать…
Стучит в мозгу – «Конец то близко» -
Сжимает сердце лабуда
Лишь на закате доктор Виски
Меня приводит в норму. Да.
Ага, и решил вчерашнюю задачку – отчего демократия здесь самая большая. Оттого, что народу больше, верно. И потому редко кто встречается тебе повторно. И потому, разнообразие вариантов. Вот например, сегодня в метро впервые видел шестипалого билетера. Рядом с большим пальцем на руке еще один. Также аккуратно подстрижен и отманикюрен, правда он им не пользуется. И еще объявления крупными буквами – за плевание штраф 200 рупий, неужели так хочется плеваться? И еще в вагонах метро несколько розеток для подзарядки мобильников и ноутбуков.
А куда я еду сегодня? Ну, естессно, в новый храмовый комплекс, открытый в 2005. Даже название станции метро в его честь именовано – Акшардхам. Быть – необходимо. Потому что это вырывает из грязненького Дели – культ стерильности, педантизма, аккуратности и бесплатности. Очередное чудо Востока.
А хрен те его тут воспроизведешь, ибо снимать невозможно, потому как не положено. Даа, такой процедуры контроля не видано даже в строжайших австралийских аэропортах. Обыск – до трусов. С собой иметь только деньги и бутылку воды. Фото, мобильник, сумка, зажигалка – только в камеру хранения. А там делают твой электронный портрет – «Посмотрите вверх, сэр». Возвращают, правда, в непреложной сохранности.
Ну, ХХС тут отдыхает. Это самый большой на планете мандир (место поклонения) индуизма. Храм, желтого песчаника, окруженный 148 неповторяющимися статуями слонов в натуральную величину, а еще сады. Ща-ща, подробнее, откуда это взялось….
Жил парень, примерно во времена преп.Серафима Саровского, и вот в 11 лет, после смерти родителей он понял свое назначение и в 1792 стартовал из своего города в путешествие по Индии длинной в 12.000км, которое закончил в 1799 (год рождения Пушкина, да?) Шел по периметру, не боясь джунглей, не стесняясь городов. Пришел в Гуджарат, был признан в силу проповеди, как уверяют тут, не знавшей в своей парадоксальности аналогов в духовных анналах. А именно, его молитва – «И если кто из моих посвященных испытает укус скорпиона, пусть мне то вернется пережить больше, чем в крор (10 миллионов) раз». Эх, чуваки, не знали Христианства, которое круче того учило – «Нет выше той любви, кто жизнь положит за други своя» (стиха не помню, из Матфея надо полагать) .
Ага, СвамиНароян его звали. Ну этого, которому посвящен этот культурный комплекс. Тут в перечне его духовных добродетелей приведены следующие: вера/бесстрашие/смирение/само-контроль/любовь/мир. И все. Ни слова о диалоге с Богом, в чем суть любой религии. Тут же и часовня с обрядами. За умеренную мзду дается вода пяти священных рек Индии для возливания на фигурку Кришны. Вроде как от всего помогает. Тут же прейскурант поминовений – однократное – 50рупий – 1 доллар, раз в год в назначенный день – уже 1001рупия, а пожизненное – 50.001рупия.
Да, обихоженная территория невероятна. Замки, парки, скульптуры, дворец вкушения пищи. Недорого и гигиенично. Ведь заметили, пройдохи, что совместное принятие еды близко от духовности, что у нас в Причастии. А пронос фотиков запретили – тут тебе услуга – профессиональное фото на фоне храма – 4 доллара в рамочке.
Ну, идем дальше. Тут лотосовый сад, а в нем камни с изречениями. Гуляй, читай, медитируй… И на всяк вкус. «Человек и Бог имеют бизнес меж собой. Только взаимно открывая волю друг Другу мы обретаем истинное предназначение». Уильям Джемс, между прочим, психолог. Я бы добавил – «И вообще, извини, но нас с Тобою друг без Друга не существует. Как минимум, для нас ». Ну, это встретим здесь, в скрижалях лет через сто… :--)
А еще хорошо высказывание Тагора – «Каждый рождающийся ребенок есть месседж Бога о том, что Он еще не разочаровался окончательно в людях». И брожу неторопливо, наслаждаясь цитатами из Толстого, Вольтера, Рокфеллера, из Библии, Корана и Гуру Грант Сахиб. Оппаньки, а вот и из К.Г.Юнга, блудного сына Фрейда – «Из моих пациентов старше 35 лет, не было никого, кто исцелился, не вернувшись к корням своей природной духовности». Отличное место, а? Только друзья не могли бы его посетить, ибо даже мимолетом это не меньше трех часов, а хрен затянешься пахитоской… :--(
А вот в движении. Поезд Дели-Калькутта, 2класс. Ну где в Рашке видано, чтоб передвижение на 1444км обходилось в 40 долларов? Сколько стоят билеты до Бреста? Ага, умиляюсь дешевизне. А сюда входит еще еда три раза и питье. Правда алкогольные напитки и курение запрещены. Ну, не издевательство над пристрастными? 17 часов без никотина… Три соседа японца угощают меня шау-чу – картофельным аналогом сакэ, который заводно пьют, разбавив кипятком. Подходит дежурный по вагону – а вот я на вас пожалуюсь, если не позолотите ручку. Беспроблемно соглашаются, лезя каждый в карман за 50-рупиевой купюрой. Я элегантно ввернул «аригато» как давеча Марфе – «вшистко мни едно», полезно читать книжки в юности и слушать «Аквариум». Жаль только не удалось пристегнуть сегодняшним французским спутницам в Калигатх – Mesdames, же не манж па сис жур… :--)
Тревога – это такой перчик жизни. Утро 13е, подъезжаю к Калькутте. Знал бы я, что меня ждет Роллс-Ройс чтобы отвести в Оберой Интерконтинентал, где номера по 500 долларов – я б зевнул. А так – мобилизационная готовность, напружился , сейчас прыгну… :--) Чапать от шумного вокзала до метро полчаса, но у каждого города свое лицо, так что не скучно. В метро, скажем, не пропускают с сумкой более 10кг, а что мне, я легок. Город четко узнаваем по карте и легко нахожу рекомендованный путеводителем отель Sunflower. Живу теперь в здании 1865 года, потолок под 5 метров, тихо, чисто. Вот только инструкция на двери – запрещается приводить лиц противоположного пола, играть в азартные игры и употреблять спиртное в номере, а также администрация имеет право в любое время проинспектировать и выселить. Строго тут…
Пошли покорять Колкату, с чего начнем? С Макдональдса, благо живот утихомирен эрсефурилом. При входе на дверях по два швейцара. И не думай убирать поднос сам – набегут и скажут приходите еще. Говядина и свинина – запрещены, только куры. Вот и возьмем индийскиго стиля мак-чикен, картошки, колы и что, за все 60 рублей?
Дойдем до Викториал Мемориал, ну номер один здесь. Дворец начала 20го века, жутко эклектично претенциозный. Парк с прудами. Миленько так. Мальчонхи хотят пожать руку белому, запечатлев это на телефоны. Как то так, брожу… Но город, в отличие от Дели, скромнее – хотя тут есть нечто типа небоскребов, зеленее и уютнее. Почище мале будет, много особняков колониального ига, хорошо.
А вот что сегодня апофеоз Дивали – плохо. В общем в «принципы шествующих» следует занести принцип Эйнштейна – Что относительно хорошо для локалов, то относительно плохо для проезжающих. Ибо все закрыто, все стреляет, все светится. И Индийский музей, куда намылился, закрыт по этому же случаю. Пришлось ехать в храм Кали – Калигатх, говорят отсюда есть пошла Калькутта. Будете в этих местах – не утруждайтесь – не впечатляет. Давка, грязища, скромнейшая архитектура. Все в очереди за мелкими чудесами. Но если б их не было, небось бы и не стояли? :--)
Ну, пойти глянут на фестивально-Дивальную ночь? Вот, в огне уже весь небосклон. Но, как заметил остановившийся познакомиться локал средних лет, - нет, сэр, лучше часам к 9. Танцы будут, может с кем познакомитесь, а? – и, подмигнув, раскатисто расхохотался, – А я спешу работать, повар я. А по выходным учу сирот готовить. А вы, стало быть, доктор? Ух, богатый и умный, наверное. Намасте вам! А что, холодно нынче в Москве? А встречаются ли у вас индийцы? А какова разница во времени? А есть ли в России бездомные дети?
Я, чуть утомившись завершаю – ну, спасибо, что подсказали, где тут wi-fi. И знаете, вы первый индиец, не попросивший денег за время 10минутного общения, я горд знакомству с вами…
- Ну не совсем так, сэр. Понимаете, детки, которых я учу кулинарии хотели бы сладостей в ночь Дивали. Если хотите, дайте им на радость немножко, и, сейчас, погодите, я запишу ваше имя, чтобы они молились за вас.
Эх, не надо имени, держи честно выжуленные свои сто рупий, бездомные детки это святое для русских и отваливай…. :--)
О, Калькутта!…))
Еще одна из жизненных теорем: любая потеря, при правильно построенном путешествии оборачивается приобретением. Вот выпала зажигалка вчера, а сегодня приобрелась новая с полупорнушкой местного колоража.
Аг пошлялся на Дивали. Да так раздухарился, что решил, руководствуясь принципом – все в жизни надо попробовать (ну, за исключением однополого секса, of course :--) – так нанял себе настоящего рикшу – бежит, сахиба везет. Такие остались только в Калькутте, в других городах рикши, бегающие ногами запрещены. Не, совестливо, слез на половине оговоренного пути, так тот за преждевременное его оставление, поверх оговоренной суммы, еще не постеснялся бакшиш потребовать… :--)
Тут вообще своеобразный кодекс поведения. Так, после того как один нищеброд попросил сигарету, он почел этикетным выкурить ее стоя, непременно рядом со мной, всем видом выражая удовольствие, так, чтобы я получал радость от того, что ему хорошо… :--) А уличный туалет, то есть загородочка у стены, куда заходишь и льешь на стены, заботливо снабжена разделительной надписью – для леди\для джентльменов. Посмотрел бы я на тех леди.., нет лучше не надо...:--)
А куда сегодня? Вот райончик с веселым названием БиБиДиБагх. Вот идешь от португальского Собора Святого Розария к Армянской церкви и попадаешь на гхат. Вообще, где река и бережок пологий, место непременно наделяется аурой благодатного, тут среди мусора и помыться и искупаться, а кто близкий помрет – так и сжечь его тут, непременно удачно переродится. А у нас то в средней полосе тоже самое. Как источник бъет где, так непременно святой и целительный.
А ноги не поспевают за душой, неумолимо жаждущей впечатлений и начинают тяжелеть. Сижу с полчасика на уютном кладбище во дворе Армянской церкви – тихо, безлюдно, прохладно. И снова в людской шумный разноцветный поток. На трамвае доезжаю до памятнику Ленина, вполне себе приличный. Как говорил свами Вивекананда на конгрессе мировых религий в Нью-Йорке в конце 19века, он рад, что принадлежит к древнейшей религии, особенностями которой являются: а) почитать ВСЕ другие религии одинаково истинными ; и б) оказывать гостеприимный приют беженцам – от евреев во время гонений римского императора, до, как показывает 20й век – Далай Ламы и Ленина… :--) А когда Синагогальная авеню упирается в Армянскую стрит, а вблизи высятся минареты огромной мечети, так понимаешь: Калькутта в частности и Индия вообще – заповедник миролюбия.
А Индийский музей, кстати так себе, несмотря на высокую оценку Lonely Planet. Как и все музеи Востока, включая Каирский. Темно и пыльно. Почему то только распеленутая египетская мумия отложилась, как здесь оказалась – непонятно. Вот и лежит, как написано, 4000 лет так.
Назавтра:
Вот ты едешь… Не видя конца и не чувствуя фальши
Обрезая границы. Не мысля дороги назад…
Только цель впереди. И оргазм «предчувствия дальше»!
Сделай маленький «стоп». Удивись – а кто этому рад?
Пикает телефон. Да все те же подруги… Все разные…
За вопросом «Где ты?» - утверждение – «Ну, - ты же мой»
И не это ли есть приглашение стать «санниази» -
То есть тем, кто увы, никогда не вернется домой
Утренний прощальный взгляд на Калькутту из окошка Амбассадора в аэропорт и благодаришь судьбу за выигрыш в русскую рулетку – ах как повезло родиться не в Индии, хотя соотношение шансов, считая по количеству населения – 1:10. Еще хорошо, что не в Африке и плохо, что не в Америке. Остается верить, что каждую личность Господь призывает к жизни в оптимальных для нее условиях.
Перед прибытием в Дели в самолете раздавали анкету. Удивительно, что среди граф «цель приезда» не было «туризм». Пришлось поставить галочку в клеточке «pilgrimage». А вдуматься – так и выходит. Паломничество к себе. Индию ведь либо любишь, либо брезгуешь ей. Бывает – одновременно. Но что еще пишем в анналы заповедей одиночного непредсказуемого маршрута это то, что ожидания не сбываются. Будет либо лучше, либо хуже того, что ты себе представляешь. Или одновременно. Но, несомненно, по другому.
Лечу на Андаманы бюджетной авиакомпанией SpiceJet, - «Пряный летун». Ну-с, в чем острота полета? А в том, что в проходе милые стюардессы катят тележку, вот сейчас и позавтракаем, а хре те. Бесплатно полагается только бутылочка воды. – Ну, хоть бутерброд давайте куплю и кофе. –Увы, сэр, сэндвичи кончились за два ряда до вас, а горячие напитки мы не сервируем. Ага, пряно…
Подлетаем к Порт Блэру, город в тучах. Ну что, мне и здесь солнышка не видать? Ибо, что в Дели, что в Калькуте - влажное марево. А тут круче – тайфун пришел. Говорят тот самый, который Нью-Йорк затопил. – Да, сэр, тут тропики, тут непредсказумо. И полосой потоки воды с неба, теплой, правда. И по такой погоде на пляжном острове Хевилок остается только смотреть телевизор. Ага, забрался в глубинку, откуда, по словам путеводителя, «до дома – несколько вселенных».
Раньше тюрьма тут была. Впрочем, что в плюс, по прошлым опытам. Иоанн был сослан на невероятно живописный остров Патмос. И на загадочной Тасмании каторжников гнобили. И на Хайнане. Надеюсь и тут не без красот. А пока вместо того, чтоб исследовать новое место, сижу и нужу на балконе отеля. И правда судьба – определиться с отелем за четыре минуты до того, как разверзлись хляби небесные.
В самолете на 200 индицев пришелся я и две белые девичьи мордашки. Они тормознули меня – разделим такси до города и быстренько сориентировались в каком заведении остановиться. И правда – чистенько. Откуда такие сообразительные девицы, первый раз здесь. Понятно, что из Израиля. Вторая пара в этом отеле оттуда. И вот чего им из Эйлата дружно кочевать сюда – малопонятно, а спросить покуда бестактно.
Выбежал пообедать в соседнюю индийскую столовку. Рис с цыпленком, сладкий чай – 50 рублей. Вот так бы у нас в столовой поликлиники. Только не надо, чтоб как здесь, под столами шарилась непугливая добрая крыса. Ее просто ногой отталкивают, чтоб не шибко елозила, и вроде кошка с другой стороны мяучет. Идиллия или лень? Ну, вроде небо светлеет, а накрапывать продолжает. И что будет дальше и завтра – непонятно абсолютно. И самый прикол, что это неогорчительно совсем…
Итак, первым делом сегодня – купить зонт. Приехал отдохнуть, ага… Не, с утра подбрасывает из постели в 7. Плохо, надо в 6. Ибо светает здесь в 4 а закатывается а 5 – политические причуды, типа единого времени Индии. Хотя Порт-Блэр всего в 150 км от Индонезии и Мьянмы. Говорят, смельчаки пытались достичь сопредельных стран на лодке, но погранцы обоих стран расстреливают, заразы.
А вот что надо видеть (и не надо, в отличие от меня, участвовать) это индийская очередь. Мужчины и женщины отдельно. Все стоят плотно прижавшись друг к другу, так что движения синхронны. Несмотря на то, непрестанные попытки влезть со стороны, поэтому очередь обихаживают с двух сторон полицейские с бамбуковыми стеками. По мне не попало, хотя два утренних часа эти, теперь будут сниться в кошмарах. А все для того, чтоб добраться до острова Хавелок за 5 долларов, а не за 15 частным паромом. Но об этом сообщители новые приятели по очереди, как и то, что с ранья дежурящие здесь стайки подростков, скупают по десять штук для перепродажи. Тоже заработок.
В Хевилоке на закате, 50км через грозный океан, рассказывают, что вчера от качки американская туристка сломала на нем руку. Такие места. Рикша, взамен выбранного, излюбленного израилитами, везет меня в свой отель. Ага, прибрежные хижины с мрамором и плазмой. Люкс, беру, выдыхаю я… Оказывается, ошибся. Стоимость здесь не 15долл, а 150 за ночь. Прочь! После перебора еще шести мест, находим, наконец, удачное. За 18 долл уютная бамбуковая хижина с современным блеском фаянса санузла, а горячей воды здесь везде не водится. Прошло два часа как заселился, пока доволен. Правда свет гас уже четыре раза, но это остров, да? Гром гремит – электричество отключается. И дождик,вроде, стих. Пойдем поужинаем тут? И на бок в 9 вечера, пора привыкать… :-)
«Изумрудный геккон» место называется. Спрашиваю хозяйку тутошнюю – а можно ценности в хижине оставлять? – Да на здоровье! – А вообще, тут у вас в мангровых зарослях безопасно, не убьют? – Ну, если убьют, - отвечает шутя, - можете убить меня. – Ага, поддерживаю юмор, - это будет первое, что я сделаю после…:--)
Да, утрам я увидел рай на земле. Это когда солнце встает в 4, чтобы день поскорей начался. Это когда ты просыпаешься от ласкового света, струящегося сквозь щели твоей бамбуковой хижины. Это когда перед твоим навесом растут кокосовые пальмы, а под ними лежат опавшие орехи. Это когда по территории бродят петухи, чтобы разбудить тебя на рассвете. И нет здесь ни горячей ни холодной воды, а только одна – приятная тебе. И в море вокруг тебя купающегося по утру быстрые стайки голубых рыбок а в лесных зарослях на берегу стайки зеленых попугаев.
И вот сбылась мечта этого года – провести день за рулем скутера на Андаманах. Так здорово, что завтра еще поеду, раз шиковать, то допустимо, всего то 6 долларов в сутки…:--) А что видено – не передашь. Ну как описать вкус принятия изысканно благовонной ванны? Денек солнечный, в отличие от двух предыдущих. Едешь по ветвящейся сквозь джунгли дороге и за каждым поворотом - «Ой, бля!» вскрикиваешь во весь голос. А потому что гористые отроги, банановые пальмы, полуболотисто-изумрудные мангровые заросли, радужно-голубые птицы, типа туканов, которые только здесь водятся, хрен зафотаешь, пугливы…
Еще б, Андаманы были отрезаны от основной земли ну не меньше 30.000 лет назад, а то откуда здесь негритосское агрессивное племя джарава, остановившееся в своем кочевом развитии еще до времени строительства пирамиды Хеопса и пребывающего в том же состоянии доныне? Счастливые ребята – не пережить историю человечества. Их можно, ага, увидеть, из окна автобуса, они подходят и ругаются по своему, но это надо переправиться на Северный Андаман, а ломает. Уже аболел здешней ленью и стал как сегодняшняя владелица ресторана для туристов на РадхаНагар.
Это в 20км, по ту сторону острова. Пишут, что по версии журнала Times он признан номер 1 в Азии. Ага, живописен. Но полон людей. Постоянных обитателей Хевилока – 10.000 – уверяет очаровательная Шрити, управительница Emerald Gecko. И куда они прячутся, - на острове атмосфера восхитительного уединения – интима с природой…:--)
Ага, так я о ресторане. Два часа на двух колесах – дай, думаю, перекушу. Чистенький дворик, милая девушка, меню на столе. – Можно глянуть? – спрашиваю. – Ну, а для чего иного оно здесь лежит? – парирует она. Заказываю жареный рис с креветками и выжатый апельсиновый сок. – Хорошо,- отвечает хозяйка, - Вы будете не против, пока я сама доем? – и продолжает погружать пальцы правой руки в свое аппетитное тхали… - Да отчего же? – а что еще можно ответить? Она есть еще минут 15, потом, вздохнув, отправляется за занавеску, на кухню готовить. Проходит минут 40. Приносит апельсиновый сок – водянисто-горьковатый, то ли они здесь такие, то ли разбавлен. Ну вот, несет рисику. Ну ни то ни се. Подкрепился однако. Протягиваю бумажку в 500 рупий, а по меню – 180. – Ой, а вы не могли бы где нибудь разменять, у меня нет сдачи. – Увы, милая, - ответствую, - разменяйте сама, а я подожду, покурю пока. Она соглашается и скрывается за занавеской. Проходит минут 20, уже хочется вторую сигарету, - Неужели, думаю, она марафет наводит перед выходом на противоположную сторону улицы? Нет, таки появляется, в руках смятые 320 рупий, долговато же искала, но значит были. Поэтому чаевых получает только 20.
И дальше рассекаю остров. Местная деревня, четыре часа вечера. Посреди дороги бредет безумно пьяный местный, глаза – враскосяку, рубаха до пупа, а на груди – пластмассовая цепочка с крестиком. Значит, эдак ужраться может только наш брат – христианин… :--)
А море, во время вечернего отлива уходит от берега метров на 200, интресно гулять. Видел краба, ну сантиметров 15, такие у нас только в аквариумах. Ткнул палочкой – а он как встанет над водой растопырив клешни, пойди, сунься… И сверкает красными глазами…
А сегодня лицезрел прелести здешнего подводного мира. Я бы на всех студентов живописцев понадевал бы маски и опустил бы в теплые воды южных морей. Раскраска каждой рыбки – шедевральна – невероятное сочетание цветов – как зеленый, словно загустевая, становится синим и где кончился зеленый и начался синий – не определишь. В общем, куда там Ван Гогу супротив природного буйства. А маленькие необитаемые островки… Песок изжелта бел, джунгли буйствуют и звенящая тишина без единого птичьего клеста.
Живность тут непредсказуемая. Бедные ракушки – таскать с собой по пляжному песку такие громоздкие домики разных цветов. А на дороге встречаются раздавленные змеюки. Фиг знает насчет ядовитости, но в шлепках по джунглям – поостерегусь. Варанище полуметровый в скальной расселине.
Хорош закат на пляже. Полифония облаков разного цвета, плавно сменяющиеся виды на небе. А что, может это лучший остров, где я был? Ну, помнится в Бразилии были джунгли дружелюбнее, но там все обихожено, а тут все еще немного дико и непредсказуемо. И кажется, что природа еще не выдрессирована, что ей, в общем, плевать на сохранность людей.
Сегодня встал 5.45. Пойду на берег рассвет встречать. А тут как заштормит и облако дождя накрывает островок. – Надолго?, - интересуюсь у Шрути, потому как ни пойдешь, - она всегда в движении. – Приготовьтесь спать целый день, Серджи, непляжно как то нынче будет. Усаживаюсь на террасе с детективом. Блин, а тут мухи от дождя залетают и все на меня. И плевать им, что я такого права им не давал – садиться и ползать, покусывая. Не так ли наши молитвы в Всевышнему могут быть? :--)
Но мир как то интереснее устроен. Вот тут рядом с мухами – то ли паучок, то ли крабик, нелетучий, словом. Лежит, молчит камешком. А как одна из них суетливо подползла поближе, он прыг на нее и заглатывает целиком, одни прозрачые крылышки долго торчат из неумолимой утробы его. Вот ведь маленький, а может с мухой справиться, а я только через час до антимоскитного репеллента додумался.
А через два часа появляется солнышко и сегодня беру велик. Ага, размяться. А островок то гористый. И крутя педали вверх понимаю, что должно быть чувствует велорикша про седока сзади. А потом недавнее, про здешних авторикш – сходишь с парома, а они роем облепляют, при этом цена у всех одна и та же. Я повелся на то, как один аргументировал – а это я первый крикнул, куда Вам, сэр? Выбираю его. Обиженно бурчит тогда другой – а цену то я Вам первый крикнул. Ну тот, выбранный, долго меня по гестхаузам тарахтел, в конце протягиваю оговоренное, а он, - я не поял, сэр, это ведь начальная цена, до первого отеля. А за остальное, извините пожалста, в три раза больше. Ну вот что им стоит, вместо гвалта и толчеи, какую то разумную последовательность установить, трижды в день много лет встречая паромы? А так живость торга и удачи уходит, наверное… Дети, ей Богу…
Вторая попытка. Вчера прибыл сюда же после дождя – полчаса кручения педалей от «Геккона» развернулся, живот схватило, что промыслительно. В одиночку по джунгловой тропе – не рекомендовано. Сижу, покуриваю, накапливаю силы сегодня, часов 10 дня. На мотике подкатывает Питер из Штутгарта, познакомились. Он говорит – давай еще пару друзей моих здешних подождем и отправимся интернациональной командой. Россия – Германия – Индия – Непал. Очень не зря.
Пешеходная горно-лесная тропа начинается безобидно. Ага, вьется сквозь вздымание всех форм растительной жизни – на метр вправо-влево не отойти – непроходимо. Но и здесь, если проходимо, то условно. Идти надо в канаве с грязью, однокомандники скидывают шлепки и чешут босиком по колено в болоте, изредка возникают следы слонов, ступи в такой – полтебя исчезнет, приходится ползти, оступаясь, рискуя сверзиться, внизу крутость склонов. Оно не смертельно, конечно, но кто знает, кто в такой трясине тебя тяпнет или, что хуже, угнездится в твоих порах.
Ребята даже песенки голосят. Я, профессионально цинично, спрашиваю – а что, с каких пор змей здесь не водится, смелые вы мои? Отвечает мудро непалец – мол, я думаю наши народы близки. Мой народ полагает, что если думать о змее – она неминуемо появится, но если не позволять своему мышлению максимализировать возможные проблемы и уповать на лучшее, то именно оно и случится. И пиявки не появятся, шлепай себе с легкой душой по джунглевой трясине. Так и происходит, ну навернувшись в грязь пару раз.
А собственно, на пляже этом делать нечего. Так, детишки в спасательных кружках рассматривают через маски подводную жизнь. У Питера приобретенная здесь маска немедленно лопается, ну, а пошли отсюда – дивная песчаная линия берега, наверное, добредем неспеша отсюда до РадхаНагара? Спросили местных – говорят – невозможно. Ну чего, назад той жуткой тропой слонячить? Договорились – вперед и сюда не возвращаемся.
Сначала идется приятно, песочком, перелезая лишь поломанные цунами 2004 высохшие гигантские стволы. Проходит час – начинаются мертвые кораллы, за ними, карабкаемся по валунам. Вожделенного конца пути за очередным поворотом не видно. И солнце, как назло, совершенно нещадно сегодня, хорошо, что у меня защитный крем припасен, но ощущение ожога всего тела, когда лучи вызывают познабливание, а не перегрев. И время поджимает – скоро начнется прилив, а на мангровый берег не влезешь – джунгли в себя неохотно пускают.
Решаем возвращаться, чтобы поспеть к последней уходящей с Элефанта лодки – на ночь там никто не остается. В общем, убыстренным темпом сайгачим назад, нет таких велонагрузочек давно не бывало, а пареньки то вдвоем моложе. Притопали к отплытию последней лодки, но оборзевшие судовладельцы, видя безвыходость, заламывают по 10 долларов с каждого за 20минутный рейс. Мне то тьфу, а ребята мнутся. Нет, говорят, за такие бабки, мы пошлепаем опять тропой. Что делать, тело ломит, но дух товарищества сильнее. Пошли туда, куда зарекались возвращаться. И что же? Обратный путь всегда легче, находится бамбуковая палка с заостренным концом, существенно облегчившая путь.
Еще преимущество дружной команды – отвлекаемся от тягот пути интересной беседой, в частности, предвкушаем, как доползя до гостиниц, будем пить холодное пиво. Даже Питер нарушит свой зарок – он пьет пиво только произведенное в родном городе, но за такой день, можно и согрешить местным КингФишером…:-)
Шрити, она такая, тип индийской истерички. Когда вчера я попросил ее разрешения сфоткать, она высокомерно отказалась, мол уже и так, ее изображениями забит Интернет. Но, надо признать, свою работу делает классно – великолепный английский и следит, чтобы ни один посетитель ресторана не оказался обойденным вниманием. Кого то развеселит, к кому то с соучастием, кому то ответит на вопросы. Нет, она здесь не лишняя…
И вот сейчас, она с показно-искренним интересом выслушивает рыжего синьора из Италии, увлеченно рассказывающего о его первом дне на велике по острову. Господи, ну сколько такого она за пять лет уже слышала, а нет, вовлекается в , переспрашивает… Не, внимание это товар… :-) Минут дваднать живейшей эмпатии она уделяет каждому, дрейфуя меж столиками…
А РадхаНагар – действитель впечатлят… Раскинулся песком километра на три, так что от туч одна треть пляжа в тени, другая под экваториальным жаром. Только к середине дня становится понятным что это, в общем, баня… То есть влажность в здешнем воздухе всегда 80%. Ладно, послезавтра на континент. Да, еще о пляже… Говорят, в левом конце можно увидеть морских черепах. Не, не видно… Но зато на правом, пройдя слоновьей тропой, появляются чудные маленькие индивидуальные пляжики, где видно – направо океан, налево – мангровые джунгли, сквозь которые порой загадочный треск, вверх – напластовка тончайшей облачности, нередко с радугой ; вниз – ласковая упругость чистешей песочности. И никого, никого, никого… И купаясь с маской меж обломков кораллов, можно насладиться лицезрением рыбок, правда, аквариумной величины…
А искусство приготовления пищи – фантастично. Обед тибетского стиля – наваристый бульон, вегето-роллы, набитые вкуснейшими овощами, приправы и четыре манта – момо, с бутылкой ледяной, что ценно здесь особенно, обходится в 120 рублей. Ужин, подороже правда… Но -барракуда та же треска… И Шрути тоже подвирает: рекомендованный ей прокат скутеров на доллар дороже, чем соседний. Наверное, это ее доллар. Такие дела…
Прошло две трети этого путешествия. Через два часа паром в Порт Блэр, так что сейчас кидаю это в Сеть и теперь надеюсь найти хороший коннекшн в Ченнае. И что наиболее всего охренительно, непонятно куда на оставшиеся 10 дней. Гоа? Мумбай? Аджанта? Хампи? И эта неопределенность заводит!
:-)
На авиабилете реклама индийского виски со слоганом – «Это твоя жизнь. Сделай ее большой». Ну вот, самолет из Порт Блэра задерживается, хорошо, что нот не сдал в багаж. Можно помемуарить вчерашнее.
Ну почему жизнь в который раз пытается мне доказать, что чем дороже – тем интереснее, удобнее, веселее. Вот с Хэвилока добирался частным паромом МакКруз, он в три раза дороже государственного. Но туда ехал в трюме без иллюминаторов три часа, а отсюда у панорамного окна, через которое видно обили летающий рыб – на водомерок походи, а когда и дельфин вынырнет.
Если любишь пар и баню –
Жить тебе на Андаманах.
И курить здесь невозможно – все влажное, и даже страницы книжек. У Шрити оставил двухтомник Гоголя, Госполитиздата, 1937г, кто нибудь когда нибудь насладится. Вторая половина дня – осмотр тюрьмы – ага, мрачновато. Тамошний начальник говаривал – А почему стены у нас низкие – а потому что отсюда не убежишь, земли то нет вокруг на тысячу миль. А пока искал дорогу туда, местный студент показывает правильное направление, но добавляет зло-иронично: - «а если останется там лет на десять, хорошо бы…». М-да, не прошла обида на колонизаторов, хотя русский парень к тому отношение какое имеет?
Потом скучноватый музей про местных аборигенов – цветные фотки как палочками добывают огонь. Впрочем, обнаженные сиськи – красивы. Похотливый смайлик.
Потом аквариум. Ну, нет, не музейные это ребята. На тропическом острове выставлять заспиртованных сардин и чучело меч-рыбы. В аквариумах впечатляет рыба-камень, ух, пишут, злющая и ядовитейшая. И выглядит ну очень подальше хочется, хорошо, что за стеклом.
Случаются и маленькие чудеса. Прилетев в Ченнай, по обыкновению не беру «Такси, дешево, до города, без переплаты, такси, сэр» (Серег, привет, ты мастерски это изображаешь:--) а ищу поезда. Фиг найдешь… Обращаюсь к пареньку, а он: - мне туда же до города, поехали вместе, я вам и билеты возьму – Нет, я свои 10 рупий сам заплачу, а вместе давай. Он: - я тоже тут первый раз, вот на побывку домой в Ориссу еду, я десантник. И доезжаем вместе, он мне авторикшу находит, сам договоривается на хинди об оплате, чтоб не как для иностранцев – они ведь белого надуть за добродетель почитают. Он сам отсчитал 80 рупий, которые мне следует дать за доставку в YMCA International Hostel.
Блин, 40 долларов номер. Но неумолимо стемнело, надо брать. А вот что хорошо у «христианских молодых людей», что расчетного часа нет как такового, оплачиваются только 24 часа. Стало быть покидать это место, тишайшее, зеленое, со включенным завтраком, завтра, в шесть вечера.
Ладно, кину тут кости пока. А хорошо. Первая ночь с кондишном – ах, забытое сказочное удовольствие – спать в полупрохладе под одеялом. Вечер в парке на скамейке, средь томношепчущих, искусно подсвеченных баньянов, пиэса неумолимо летит к концу, вечером вкусный вегетарианский шведский стол. И неограниченный wi-fi на сутки.
Утро открывает Ченнай с новой стороны. Оставив позади заманчивые предложения тук-тукеров – «Сэр, покажу город за два часа только за два доллара, только посетите два магазина посмотреть». Нет, бат, мы своими ногами, ощутить атмосферу. Что зря. Топать тут неторопливо просто невозможно – переходов через дорогу нет, есть только перебежки. Автобусы переполнены, метро только строят. В общем, денек заморочный какой то…
Все тихий садик спасает, решаю остаться пока. Подхожу сообщить свое намерение на ресепшн, а они – нет, сэр, увы, у нас все заказано. – Ну, что прям коленкой под зад?
Думаю о возвращении в Дели. Это 34 часа поездом. Нет, не курить более суток – это ж неосуществимо зависимому. Придется лететь именно по этой причине. А так, денек впустую и непонятно, что будет вечером…
Наутро, памятуя вчерашний печальный опыт безумно беспешеходных улиц, заряжаю тук-тукера на 5 часовую прогулку. Он просил 300 рупий, я настаивал на 400. К чему? А чтобы избежать непременного посещения магазинов, на довольстве которых он состоит. Из увиденного – ну абсолютно бесцветное шиваистское капище Капалишварам, хотя и 2000лет ему, но как то все холодно и грязно. Потом миленький такой монастырек Рамакришны, чистенький и веселый в своей претенциозности, по стенам картинки, как Вивекананда получил инициацию в Индуизме, потом практиковал Ислам, потом учился Христианству, пока ему не открылось, что он сам, того, божок немножко. Бывает..:-)
Тепл и добр 500летний католический собор св. Фомы, ага, того самого , неверующего. Надо посмотреть, как оно в православных житиях, но тут точно убеждены, что этот парень из Галилеи прибыл сюда в 0052 году, а через двадцать лет успешной проповеди был здесь и умучен. Далеко, однако. Но всякое бывает… Вон, Иоанн-Павел здесь отслужил Литургию. И очень добрая икона Мулаи Матия (Богоматерь Мулаипура). Она тут с 1500х, привез известный португальский миссионер о.Франциск Ксавье, похороненный в Гоа.
Потом проехали самый большой городской пляж, километров на 10 мелкого песка, купаться запрещено, только для красоты и загара. Потом музей современной индийской живописи, что то впечатляет, вот экспрессивная статуя нищего в глубоком унынии с названием – «Похолодало…». А вот мазать кистью, как неизвестно кто на душу положит, я бы запретил без сдачи экзамена по академической графике.
Возвращаюсь в христианский гестхаус, ну на тебе – под зад коленом, надо покидать комнату, и, главное, этот уютный садик. Ладно, не я первый попертый из Сада… :--) Мотаюсь в толчее с сумками и ура, вот оно, отель Пандиан с горделивым дипломом – «Лучший отель Индии 2011 (в категории **)». Уютненько, есть и бар с пивом, только бар отделен от ресторана, без музыки. Получается, выпить можно в одном месте, поесть – в другом, а курить в третьем. Это рассТРаИвает.
29.11.12 – Начинаю больше любить Ченнай. Потому что понимаю его больше. Не зря в архаичных языках глагол «познать» синонимичен «полюбить». Вот, нашел, где продают билеты на поезд, интересный он у них, предъявлять его нигде не требуется, есть только небольшая вероятность контролера, как у нас раньше в автобусах… :--) Полагаю, что в переполненных вагонах отнюдь не все отягощены билетом, хотя стоит он 4 рупии, меньше коробка спичек. Еду минут 15, иду с полчаса по тенистым улицам со скамейками. Путь держу на гору св. Фомы, ах, какое место. Имитация 12 стадий via dolorosa c крутыми ступенями вверх, там площадка с маленьким храмом и дивный вид на лежащий внизу Мадрас. Благодать, тишина, нежарко…
Табличка: «Учитывая святость этого места просьба парочкам здесь не миловаться».
Обедаю «тали» - полкило отборного риса на пальмовом листе, окруженного двенадцатью плошками разнообразных приправ. Сотрапезники смешивают все это и отправляют в рот тремя пальцами правой руки. А по мне, так приятнее пробовать все поочередно, избыток остроты нейтрализуя прихлебом ледяной воды. Дело вкуса…
Вот что у индийцев плохо получается? – Воевать. А что мастерски? – Танцевать. Что не по душе? – У станка стоять. Что шедеврально? – Готовить. Ага, приплясывая, выкладывая широкими порциями, ай, вкусно и креативно. Окликают на улице, ставшей родной – Эй, миста, вы вчера хвалили наш тандури-чикен, сегодня должны попробовать наш чикен-65. Ага, в общем незнакомое блюдо. Квадратные кусочки цыпленка в пряной корочке. И вообще, я оказался в Индии впервые именно в 1965. Люблю символичность как неслучайность.
Еще у них плохо получается все организованное. Вот вчерашняя экскурсия, в частности. Надо было полтора часа ездить то на заправку, то возвращаться, опять набирать туристов, то провести совершенно ненужный час в парке неработающий по случаю отключения электричества аттракционов, и всего на полчаса заехать в Мамалапурам. Хотя крокодилий центр впечатлят.
Канчипурам – следующий пункт назначения – гид ведет всех в магазин сари и наша послушная группа проводит там минут 40.
Потом в древнее капище, я затесался среди черненьких своих – нет, мою жертву – 10 рупий от меня не приняли, кивнули на надпись: «Не хинду пипл вход воспрещен». Впрочем, что то удается подсмотреть...
А вот, что умеют – высокое искусство показного радушия, так мегаломанично убедительно. Коридорные и портье в отеле несколько раз в день интересуются, как прошел день, постоянно норовят провести уборку и, апофеозом, в ответ на мой отказ, мотивированный тем, что завтра вас покидаю, высокопарное его - «Ах нет, в таком случае, завтра не наступит никогда…» :--)
Из Ченная возвращаюсь поездом. 33 часа - две ночи и день меж ними, заполненный отвратительным чтивом и хорошим кино. Отнюдь не скучно… Но Дели, Дели… Он встречает ласковой прохладной погодкой, адекватной для бодряще свежего подмосковного сентября - +20. Так, утепляемся, но куда девать оставшиеся три дня? Взять что нить по окрестностям? Да нет, исследуем ка Дели получше. Вот тихое местечко, типа нашего Царицына, только на 700 лет древнее. И назначение этих трех культовых беседок - непонятно ученым. Гробницы? Но тел не обнаружено. Место обсуждений? Но почему три? Так и брожу среди загадок.. :-)
Вторая половина дня вновь в храмовом комплексе, ну купить что-нить аюрведическое, так, на подарок. Потом просматривается фильм на гигантском экране, реалистическое представление движущихся кукол, прогулка на лодке по ведической цивилизации, где прям таки утверждается, что в древней Индии были построены аэропланы и готовились к полету космические корабли, гравитация была обоснована задолго до Ньютона, вращение Земли до Галилея и чуть не подошли к расщеплению ядерного ядра… Что все интеллектуальное – от медицины до шахмат разработано в ведической Индии. Подготовив слушателя таким образом, говорится, что наука это конечно хорошо, но ничто по сравнению с духовностью, а потому проплаваем между вереницей великих учителей: Будда, Махавира, гуру Нанак, а венчает все это зал приоритета номер один здешнего – Свами Нараяна.
– Ну как вам? – интересуется парочка студентов-молодоженов из Бангалора. – А что, забавно, - отвечаю. – И всего то? Вы не впечатлены грандиозным величием ведической мысли?... Вздыхаю…:-(
Последний день – чуть шопинга. Кто первый поймет, что за предмет соответствует вложенному в него напутствию?
«Теперь рядом с вами товарищ, который поможет вам и на которого вы можете смело положиться. Некто, кто укрепит Вашу веру в реализацию Ваших целей. Каждое путешествие приближает Вас к Вашим мечтам и теперь у вас есть компаньон, который вас не подведет. Он поможет вам увеличить веру в собственные возможности, а ведь вера в себя – это начало всего доброго в мире».
Этот высокопарно-пронзительный текст посвящен … рюкзаку фирмы Peter England, Как тут устоишь? Балую себя.. Стильная, должно быть штучка… :-)
Но как омрачают шоп-туринг выныривающие на каждом шагу «туты» (прости-… шифрующиеся зазывалы) Он возникает ниоткуда, не надо спрашивать, европеец будет обязательно идентифициорова и раз 8 придется услышать – «Добро пожаловать в Индию» - это начало контакта. «Какая у вас симпатичная … майка, сумка…, в моем случае это была бородка..:--) Это у нас именуется позитивный раппорт. - А я, знаете ли, практикую английский / знакомлюсь и стараюсь что-то рассказать туристам / просто прогуливаюсь, правда красиво? Это углубление инициального контакта. Потом стандартное рытье ямы: Откуда пожаловали? Наверное, у вас сейчас холодно? Россия и Индией всегда дружили… Наконец все готово и следует неизменный вердикт: место, куда ты шел либо абсолютно бесполезное и опасное, либо вообще находится не в той стороне. А идти надо непременно вместе и по пути и никаких денег не надо. После третьего такого ляпа – звереешь и только бессильно материшься в ясный закат последнего индийского денечка…
Передохну пару часиков - и в заснеженную...
Но Индия не хочет легко отпускать… Казалось бы с утра расплатился у стойки милого отеля «Потала», заказали мне любезно такси до аэропорта. Ближе к часу спускаюсь – в фойе похрапывают дежурный и коридорный мальчик. Отдаю ключ, дежурный протягивает счет – точная копия утреннего. – С вас за номер за 4 ночи, сэр… - Но я же с утра расплачивался! – Покажите копию, сэр! – Да выкинул я ее! – Но, сэр, мне оставили счет, чтобы вы оплатили. Дозваниваемся глубокой ночью до рецепционисток, те вроде вспоминают – да с утро вроде чего то было… - Уж идите, сэр, будем считать, что уплачено…
- Ага, спасибо, а таксист сюда придет? – Да вот он тут дрыхнет уже, - и грубо расталкивает якобы коридорного мальчишку. Тот вставать упорно не хочет, потом нехотя плетется и неловко плюхается за руль потрепанной «Сузуки Марутти». – Так, вы мистер на это сидение не садитесь, оно шатается, и с дверьми там поосторожней, открываются они...
Всю дорогу он ожесточенно пощипывает себя за щеки, ерошит волосы, похлопывает по шее себя, хрустко потягивается в потолок, в тщетной надежде окончательно проснуться. Полвторого ночи для индийца - невыносимо. А машину ведет то на бордюр, то на встречную полосу, разумеется красные светофоры минуются незамеченными и лишь только негодующее повизгивание несущихся навстречу машин способно вывести мальчишку из сонного оцепенения. Где-то посредине пути интересуется – А куда, мы собственно, едем мистер? Услышав про аэропорт становится поживее, но вскоре тормозит и включает аварийку. – У мистера не будет проблем, если я ненадолго схожу в туалет? Ну разве на такой вопрос ответишь отрицательно и он минут на пятнадцать исчезает в придорожной растительности.
При входе в аэропорт всюду надписи – «Курение запрещено и рассматривается как нарушение закона». Интересуюсь у вышедших уборщиков – «А где, ребят, тут курят?» - Да везде, мистер, это же Индия! – И под этой надписью можно? – Конечно, пока мы рядом – весело отвечают они. А солдат переминающийся у входа в стеклянные двери изучает доооолго и распечатку, сверяет с паспортом, заглядывает в лицо, переспрашивает дату, уточняет точно ли в Москву и это еще задолго до всех контролей. Непредсказуемая, капризная, пофигистичная, очаровательная страна, до свидания…
:-)
Тур третий: Ин-Диа-значет в Боге, ноябрь 2023:
На Дели навалился густой смог, город словно лежит в душной туче, солнышко еле видно красным пятаком. Ну и традиционные ароматы, голоса толпы и гудки клаксонов. Сначала кажется - жуть, и чего надо было снова сюда ехать? Потом сознание просветляется и рождается чувство - если ты от всего этого уходишь в себя и не пропадаешь, то это здорово. Остановился, как и десять лет назад в буддийской колонии на берегу мутной Ямуны. Здесь дивный сад для медитаций, правда, отвлекают начальные бурундуки. Пришла мысль- а уместно ли здесь покурить? Но после того как увидел на земле множество использованных кондомов, стало понятным, что можно...)))
А одежда тут вот причём...
У индийцев совершенно замечательно получается миссия служения.Спасибо сахибам )) Высокое это дело, я без иронии, ведь и терапевт происходит от греческого "терапон" - старший раб домохозяйка.
Вот хотел пройти от тибетского поселения в Дели к метро, минут 20, а тут тук-тук рикша пристал, мол поехали за сто рублей. Играя, пятьдесят, - говорю. Сошлись на 70ти. И он начинает: А теперь гуд монинг, сэр! - И вам, сэр, гуд монинг. - Нет, отвечает он, ошибка. Я не сэр. Это вы - босс, а я ваш служитель за оговоренную мзду. Сказал он это, завёл мотор и запел. Переливчато эдак, что то из индийских фильмов. Доехали за пять минут, аккурат как песня кончилась. Ну, я ему стольник отстегиваю- а это тебе за музыку. Стало радостно обоим.
Или вот в поезде. Курить запрещено все сутки пути. - Но для Вас, сэр, секретно сообщу - заговорщически шепчет проводник - делайте это в туалете, абсолютно безопасно. И ещё должен упомянуть, что в соседнем отсеке вагона едет англоязычная дама-доктор. Вам наверняка будет интересно поговорить в пути. Я вас сейчас познакомлю".
Действитетельно специалист по детским психболезням из Северной Индии. Едет в Аурагабад в гости. Интересуется: А вот, вы, коллега, в моей стране больше всего чем интересуетесь? Природой? Историей? Искусством? - Более всего меня занимает стиль, сударыня.... Стиль жизни, общения, одежды, пищи, как это было раньше и как сейчас вписан человек здесь в сложный процесс бытия...
Так вот, продолжаю про служение, но помним про одежду... она выстрелит в конце...))
Так вот коллега из вагона спрашивает- А что это Вы сели в поезд в Матхуре?
- Послушайте, матушка, мне хотелось глянуть эти роскошные религиозные храмы и церемониалы индуизма. Или Вы и в Бога не веруете? "Клянусь, я никому не скажу "(с).
- Видите ли, все эти приношения-пуджи, все эти благочестивые распростертывания перед бездушными раскрашенными куклами я воспринимаю как духовный эгоизм. Ведь хочешь делать что то для Высшего - сколько реальных возможностей именно вокруг тебя, а не в алтарях. Корми, лечи, жалей, заботься- столько возможностей вокруг для деятельной любви..."
А ведь замечательно сказано. Прям в сердце. В сердечную чакру ума.
И тут вспоминается Далай лама, сказавший: Отдадим себе отчёт.. До 15ти лет о нас заботятся. И после 75ти тоже. Мы бы без этого не жили. Так какого хрена в период от 20 до 60 мы так мало делаем доброго и охраняющего для других... Глупые мы какие то..."))
И дёрнул меня сдать запылившиеся рубашки, тишотки и штаны в laundry. Думал ещё сутки здесь пробуду. Но драйвер Аман для поездки за 100км отсюда, в Аджанту, настоял на встрече в 7 утра. А что? В Индии рано вставать приятно. Тихо, нежарко, на дорогах свободно. Домчались за полтора часа. Аман дал четыре часа на медитацию в пещерах. Мне хватило двух. Бешеной энергетики место. Осмотрел, проникся, и пришёл инсайт - хватит древности. Достаточно заглядывать за то, что было до нашей эры, хоть и невероятно впечатляюще. Быть обязательно, ЮНЕСКО дряни не отметит. А ещё, типа как престарелому, ))) мне предложили "кунгу", то есть четверо несут тебя в кресле на плечах...))) Всего 2000 рублей за час осмотра пещер. Отказался. Пробежал все. И покурил. И подумал - океан зовёт. И, вернувшись, говорю Аману: Планы меняются. Мы не будем осматривать больше гробницы, которыми здесь кишит, мы не поедем глядеть Бибика Макбару - Тадж Махал для бедных, а отправь ка ты меня через два часа на автобус до Гоа. Аман, будучи за рулём одной рукой и в телефоне другой, организовал билеты на автобус дальнего следования, размер денег и получение одежды из laundry в отеле. Денег за ночь что я там не проведу, достать ему не удалось возврата, хотя и здесь он пытался ОК, все готово, автобус в Гоа отходит, а одежда из стирки не пришла, задерживается. И Аман перегораживает своей Сузуки Марутти дорогу автобусу. - Сейчас сэру Сергею привезут его рубашки. Подождите, друзья. И весь автобус ждал полчаса, пока спешно не привезли одежду. Это Индия, её нельзя понять, её только чувствуешь...
Нет, все таки особая психология у тех, кто остаётся жить в Гоа... Ну, типа, кто в экстремале целует эту землю у самолёта или сжигает паспорт на берегу ( известные кино-факты)...
Они независимы, одиноки, уверены в себе, безбоязненны...
Но человеческие пороки, типа обидчивых манипуляций остаются с ними.
Вот вчера. Заглядываю в кафешку. Стройная блондинка зовёт на английском (что здесь редко) - мол, присаживайтесь, поговорим...
И далее переводом- " А сколько лет вы мне дадите? Ну, нет, не как Джим Моррисон, он умер в 27. Мне 41.Я подруга владельца этого шэка, у него правда русская жена, я её не люблю. Но он мне ни в чем не откажет. Хотите рюмку водки, коньяка, рома? Или что нибудь запрещённого покури м? "
Отказываюсь. Мягко ретируюсь в пляжные рестораны. Ем фиш карри. Возвращаюсь той же дорожкой. За столом хозяйка. - О, приезжий русский, фреш чикен, присаживайся. Чего принести?
- ох, ромчика бы мне- отвечаю
- знаешь, за ромом надо за угол бежать...
Я удивлён. Чего она хочет? Она не медлит с ответом.
- а знаешь? Уе@ быай отсюда. Затрахал тут со всеми общаться, вали, вали....
Вот она женская дружба то.... Здесь, в земном раю все чувства не таятся, а тут же озвучиваются... Тепло потому что тут...)))
(продолжение следует)
Длинный романс с Индией
© Copyright: Сергей Белорусов, 2023
Свидетельство о публикации №123112707870
Свидетельство о публикации №123112707870
Рецензии