Тиберианские хроники

Береника

Там еврейской Клеопатры дом, гора, сказанья, вина*.
Панорамный вид с балкона, что над озером навис.
Дом красавицы и волны – неразлучны, неделимы.
И стекает серпантином к ней дорога прямо вниз.

Здесь Швейцарский лес посажен, здесь нектаром – хвойный запах.
Лес посажен с тайным смыслом: и от селевых лавин,
и для дивной панорамы на Кинерет, Цфат и Нахум,
и на гору Береники вид с взлетающих вершин.

Не ищите стен напрасных – тот дворец утоплен в Лету:
только локон Береники да легенды на ветру...
Хасмонеи да Агриппа нам расскажут повесть эту.
Остальное – тверианской сказки ветры унесут.

*В южной части Тверии, на улице Толедано, находится указатель "К горе Береники". Эта скромная надпись ведет прямо к легенде. По мнению историков, на горе Хар-Береники в древности жила еврейская Клеопатра.
По-арабски эта гора называется "Каср Бинт Эль-Малик", что означает "дворец царской дочери". Береника была дочерью последнего еврейского царя из рода Хасмонеев – Агриппы I. По слухам, эта молодая женщина была столь красивой и страстной, что многие знаменитые мужчины, едва завидев ее, влюблялись без памяти.
Береника родилась в 28 году. Во время правления ее отца и брата Ирода Агриппы город Тверия стал практически столицей Иудеи. Здесь кипела жизнь, заседал Синедрион, находился амфитеатр.
 Красавицу Беренику выдали замуж в 13 лет, но вскоре муж умер. Через три года сыграли новую свадьбу, Беренику выдали за родного дядю, но и второй муж загадочным образом тоже скончался. Юная вдова вернулась во дворец брата.
Вскоре поползли слухи, что между сестрой и братом возник роман. Чтобы прекратить сплетни, Береника уговорила царя Киликии (область в Малой Азии) сделать обрезание и жениться на ней. Так состоялся третий брак. Однако и он оказался недолгим. Береника ушла от мужа и вернулась во дворец к брату.
Говорят, в отличие от нерешительного брата, Береника была женщиной весьма уверенной и властной. Ей нравилось управлять страной. Но не меньше нравилось покорять мужчин.
Во время Иудейской войны будущий римский император Тит Веспасиан без ума влюбляется в Беренику. Их отношения напоминали роман Антония и Клеопатры. Тит даже забирает любимую из Иудеи и перевозит в императорский дворец в Риме. Говорят, он страшно ревновал ее и даже убил по этой причине одного из своих полководцев.
Но жениться на еврейке Тит не мог. Их страстный роман стал препятствием для укрепления власти при дворе, и скрепя сердце Тит отослал любимую назад на еврейскую родину.
О дальнейшей судьбе Береники мало что известно. Говорят, она коротала дни в своем роскошном дворце. Возможно, бывала и здесь, на любимой горе, с которой по сей день открывается красивый вид на Кинерет.
Археологи на протяжении многих веков пытались найти остатки знаменитого дворца. В наше время раскопками занимался израильский археолог Изхар Гиршфельд. Но, по его словам, «никаких следов дворца Береники, ради которого затевались все эти раскопки, мы не нашли». В Тверии есть винный завод-бутик, который называется «Береники»,
С горы открывается вид на озеро Кинерет и его окрестности. На противоположном берегу можно увидеть развалины древнего города Сусита, вершину Хермона, гору Кнаан и город Цфат, внизу – библейские поселки Кфар-Нахум и Магдала. Если подняться в гору еще выше на машине или пешком, то можно попасть в Швейцарский лес. Это одно из самых живописных шоссе в Израиле.
 Лес засажен красивыми хвойными деревьями, которые также защищают от селевых лавин, наносивших ущерб Тверии. В конце маршрута находится смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на Кинерет, Голаны, долины и холмы Нижней и Верхней Галилеи (из материалов интернета).


У стен Старого города

У чёрных базальтовых стен, что веками
стояли на страже, и тёмных камней
пунктиром по улицам... А за стенами –
сказанья истории*. Спрятаны в ней

в рыбацкие байки места Галилеи,
где Пётр рыбачил на лодке, где жил.
О церкви его францисканцы радели,
во славу его монастырь заложив.

Всё правильно, Тверия: чёрного камня
нельзя не заметить на фоне воды.
Базальтовой глыбою памяти дальней
оставило время на почве следы.

А ты подключаешь рецепторы, душу,
виденья вернуть, что мелькнули вдали:
всё то, что века не успели разрушить
на этом клочке колыбели земли.

*В южной части Старого города находятся остатки городской стены, построенной в 18-м веке турецким правителем Галилеи Дагер эль Омером на остатках стены крестоносцев. Стена пересекает дорогу и заканчивается круглой башней на улице ХаГалиль. За стеной виднеется колоколенка греко-католической (мелкитской) церкви св. Петра. Церковь названа в честь святого Петра, одного из апостолов Иисуса, потому что она находится недалеко от того места, где, по мнению католиков, святой Петр был рыбаком в Галилее.  Церковь была основана в начале двенадцатого века крестоносцами. С завоеванием Тверии мусульманами после поражения христиан в битве при Хаттине в 1187 году она стала мечетью.  В течение восемнадцатого века интерес членов францисканского ордена к церкви начал возрастать, ее стали посещать. В 1833 году   в ней установили точную копию статуи Святого Петра работы Арнольфо ди Камбио – точную копию той, что находится в Ватикане, а в 1847 году основали монастырь рядом с церковью. В 1870 году был построен нынешний фасад храма.

В археологическом парке

На зелёном ковре тверианских садов
камня тёмного древних строений
вижу абрис*: церквей, синагоги, столбов,
атрибутику захоронений...

Эти двери массивные, эту плиту,
что у входа в приют крестоносцев,
саркофаг почерневший, мозаику ту
на полу, на веках перекрёстке.

Здесь алтарь и церквей византийских предел,
чёрно-белым отметив эпоху.
Возвышаясь над парком, стоит новодел,
заслоняя истории крохи.

*Если перейти улицу ХаБаним и спуститься в Археологический парк, вы окажетесь у развалин синагоги византийского периода с фрагментами старинной напольной мозаики. Увидите архитектурные детали древних строений, остатки жилых домов, остатки строения крестоносцев. Внутри имеется коллекция древних артефактов: двери погребальной пещеры, саркофаги, столбики от алтарных перегородок византийских церквей.

У монастыря Двенадцати апостолов

Ещё во времена колонн известняковых
базальты и гранит в те давние века
и церкви, и театр, и тротуар портовый,
и набережный вал сложили*. И пока

тот город проживал нашествия и войны,
то падал в темноту, то выходил в рассвет,
апостолы Петра удили рыбу в пойме
тиберианских вод и жили сотни лет.

Благодаря камням, что вымощены густо
на лоно площадей и старый акведук,
мы можем оценить великое искусство
создателей церквей, хранителей наук,

и старых синагог мозаики, и зданий
общественных палат из глыб известняка.
А озеро стоит в истоках, как хозяин –
хранит вдоль берегов прошедшие века.

*К зданию греческого православного монастыря в честь Двенадцати апостолов в Тверии примыкает Паломнический дом (Дом со сводами). Рядом можно увидеть фрагмент древней городской стены XIX в., возведенной на основании 1100 г., и руины кафедрального собора времен крестоносцев. 13 июня 1892 года городские власти выдали архимандриту Антонину разрешение на постройку с восточной стороны участка заградительной каменной стены от волн, которая до сих пор служит набережной. Тогда же началось строительство двухэтажного дома для паломников. Здание площадью 193 кв.м. было выполнено из черного базальта и состояло из четырнадцати жилых комнат и башни, повторявшей архитектуру угловой башни соседнего греческого монастыря. В цоколе были оставлены пять больших сводчатых подвалов. В ноябре 2009 г. в процессе реконструкции Департаментом древностей Израиля на участке были проведены археологические раскопки, в результате которых была обнаружена древняя мостовая, фрагменты колонн и базальтового водопровода. При раскопках на набережной Галилейского озера у восточного фасада «Паломнического дома» был обнаружен фрагмент площади, вымощенной базальтовым камнем. При строительстве этой мостовой были использованы фрагменты базальтовых колонн более раннего периода. Эти детали колонн и водопровода относятся к римско-византийскому периоду в истории Тиверии (II–VII века н. э.). У восточного фасада здания представлены фрагменты колонн из базальта и известняка, а также гранитные колонны, выполненные из цельного серого камня, который в древности доставляли из Северной Африки. Колонны стояли на пьедесталах и были увенчаны капителями из того же материала. Гранитные колонны венчали капители из мрамора. В II–IV веках н. э. эти гранитные и мраморные колонны, вероятно, украшали римский театр, памятник монументальной римской имперской архитектуры в Тиверии. Колонны из базальта и известняка в римскую и византийскую эпохи (II–VII века н. э.) украшали общественные здания и городские улицы. В римскую и византийскую эпоху городские власти обеспечивали подачу в Тиверию питьевой воды. Для этой цели был построен акведук, доставлявший в город воду из источников Вади Фиджас в районе Нахаль Явниэль. Этот акведук, получивший название «Канала Береники» по имени сестры царя Агриппы II, частично состоял из таких базальтовых труб.

Прогулка вдоль набережной

Череда бесконечных и плохо изученных войн*,
краткосрочных правителей козни, коварство и лесть.
Есть хоть что-то в истории, этих медлительных волн
не коснулось бы, Тверия? Что-то в истории есть,

что еврейскую мудрость и римских жестоких вояк
не оставил бы следом на чёрных твоих валунах?
Цитадель и мечети, и тайных паломников знак,
крестоносцы среди синагог заблудились в веках...

Есть хоть что-то на этой марине, на этой горе,
чтобы эхом не вторило вслед ярко прожитым днём?
Многолюдна тайелет. И даже в таком январе,
что дождями отмечен, прогрета горячим лучом.

*И вот начинается набережная Тверии – тайелет Игаля Алона. Здесь переплелись в одно целое римские правители, еврейские мудрецы, средневековые рыцари и мусульманские купцы. На смотровой площадке установлен монумент с контуром озера, на котором табло постоянно показывает уровень воды, который должен составлять от –213 до –208,8 м. ниже уровня моря. Пойдем теперь по набережной на север. Слева от нас – Дом паломника, с другой стороны – марина. За ним – торговый центр. Напротив – бар-ресторан Базель. И за ним – мечеть Аль Джама аль Бахри (Морская мечеть). Дойдем до скульптуры яхты в натуральную величину известной нам по Яффа художницы Иланы Гур. Напротив «Яхты» находится здание гостиницы «Шират ХаЯм». Отсюда тайелет Игаля Алона отходит от берега и поворачивает в город (из материалов интернета).

О Донне Грации

О Донне Грации* и клане
неспешный начинаю сказ,
о муже доблестном – «марране»,
кто стольких португальцев спас!

Всё то, что бог послал в копилку,
народу отдано сполна.
Султан был очарован пылкий
красой её души. Она

Богатств несметных вал вложила
на радость Тверии. Сюда
стекала золотая жила
еврейства. И была тогда

она лучами той надежды,
что исцеляет свой народ –
он никогда не видел прежде
таких деяний и мицвот!

О Донне Грации, о донне
расскажет город и музей.
Тиберианская мадонна
своим примером, жизнью всей

Преподала урок служенья
гонимым людям. Витражи
в музейных залах – в честь дуэньи**,
что прожила недаром жизнь.

*Поднимаясь от набережной Тверии, неизбежно пройдёте сквозь сад уличных скульптур. Лично мне очень понравились плиты с «огласовками» ивритских слов на главной аллее – это так называемая «тивериадская вокализация», приписываемая местным евреям и караимам. Сразу после гостиницы «Шират ХаЯм» увидим вход в шотландскую церковь св. Андрея Галилеянина, являющегося покровителем Шотландии. Шотландская Церковь располагается на первом этаже здания и вместе с отелем входит в единый комплекс.   
Дойдем до здания бывшей гостиницы "Тибериас", построенной в 1896 году. Перед гостиницей "Тибериас" повернем направо, на улицу Донны Грации.
А теперь о Донне Грации.
В начале 1560-х за возрождение Тверии взялись Донна Грация и Иосиф Наси - бывшие португалькие марраны, а на тот момент – не последние люди в Османской империи. Построили новую городскую стену, насадили шелковиц. Однако превратить Тверию в центр производства шёлка не удалось, не говоря уже о гипотетических далеко идущих планах вроде создания «колонии» для еврейских беженцев из Европы. Турецкий документ от 1596 по-прежнему числит «Табарию» деревней с 54 домами, производящей сельхозпродукцию: пшеницу, ячмень и фрукты, плюс рыбу из озера.
Из жизни Доны Грации:
Дона Грация родилась в 1510 году в богатой еврейской семье Наси, которая из-за угрозы инквизиции была вынуждена принять католичество. При рождении ее нарекли испанским именем — Беатриче де Луна. О своем еврейском имени — Хана, она узнала лишь в двенадцатилетнем возрасте. Жизнь «новых христиан» в те годы была чрезвычайно сложной. Их презрительно называли «марранос» (свиньи) и, хотя они регулярно посещали католические соборы, но в тайне продолжали соблюдать еврейские традиции. Она рано вышла замуж, и очень рано овдовела. Мужем 18-летней Беатриче (Ханы) был 60-летний богатый торговец, разбогатевший на торговле пряностями — марран Франциско Мендес (Цемах Бен-Беништа). Где бы ни приходилось жить этой удивительной женщине, она всегда помнила о своем многострадальном народе. Как истинная еврейка, зная о бедственном положении своих соплеменников, она оказывала им бескорыстную помощь (мицвот), за что и получила прозвище в народе – дона Грация, что в переводе с латыни означает «милостивая». Под этим именем Беатриче — Хана и вошла в историю. Ее благотворительность проявилась в высшей степени, когда она решила купить землю для изгнанных с Пиренеев евреев. На ее деньги строились приюты для сирот и больницы. Но одно из великих деяний доны Грации на благо еврейского народа – это издание Танаха в количестве 100 штук на языке ладино (язык средиземноморских евреев). До наших дней дошли всего лишь два экземпляра этого издания; один хранится в музее иудаизма в Нью-Йорке, другой – факсимиле в Иерусалиме.
Дона Грация является образцом и примером предводительства женщины – настоящей бизнесвумен 16 века. Она была настолько богата, что могла приобрести целое государство, и считалась намного богаче некоторых императоров тех времен. Огромный флот, банки и торговля приносили большие доходы семейству Мендес, что не могло не обратить внимания власть имущих. Донна Грация выкупила Тверию у турецкого султана, чтобы основать в этом городе дом еврейского народа. На ее средства в 1565 году город был обустроен. Несмотря на сопротивление местных христиан и мусульман, город удалось обнести крепостной стеной (1564). Обустроенная Тверия стала привлекать евреев из ближних и дальних мест – от Цфата до Йемена. Она превратилась в процветающий еврейский город и важный центр изучения Торы. Смерть султана Селима (1574), друга и покровителя Иосефа Наси, положила конец плану превращения Тверии в главный религиозно-общественный центр Эрец-Исраэль.
 Гостиница и музей принадлежат семье Амсалем
В конце XVIII в. в Тверии поселился молодой купец Яков Амсалем, предок нынешнего основателя компании «Амсалем-турс», вместе с детьми владеющего двумя гостиницами в городе и международной туристической компанией. Знаменательно, что на средства этой семьи содержится музей «Дом Донны Грации». Под руководством историка, куратора и директора Цви Схайка коллектив сотрудников ведет кропотливую исследовательскую работу по изучению жизни и деятельности этой необыкновенной женщины.
** Дуэнья – госпожа, хозяйка (исп.)

О докторе Торрансе

Когда мы были в Тверии, общались с теми самыми
детьми, которых аисты подбросили в роддом
врача Давида Торранса*. В больнице этой каменной
теперь отель «селебрити». И верится с трудом,

что у истоков Тверии бывали дни ненастные,
когда народ жил впроголодь и недополучал...
Теперь в домах у доктора, что церковью обласканы,
живут жильцы богатые. В начале всех начал

был доктор, и стремление помочь забытой Тверии,
его самоотверженность, миссионерский пыл.
… Тогда мы были в Тверии, исполнены доверия
к её холмам и озеру, как дружеский посыл.

*Справа от улицы Донны Грации увидим здание Шотландской гостиницы – бывшей больницы доктора Торранса.
«Тверия благословенна тремя вещами:
озером Кинерет, горячими источниками и доктором Торрансом.
Одну из них жители Тверии сегодня утратили».
раввин Абулафия,
некролог доктору Торрансу, 1923 г.

Впервые шотландский врач и священник Дэвид Ватт Торранс – доктор Торранс – побывал в Тверии в 1984 году во главе делегации шотландской церкви. Санитарное состояние города и проблемы населения со здоровьем очень впечатлили доктора, и он добился финансирования и строительства в Тверии церкви и больницы. В 1885 году Торранс открыл миссионерскую больницу в Тверии, которая принимала пациентов всех рас и религий. В 1894 году он переехал в более просторное помещение в Бейт абу Шамнель абу Ханна. Его сын, доктор Герберт Торранс, после смерти отца продолжил его дело и работал в больнице до 1953 года. Больница продолжала действовать как роддом до 1959 г., а затем была переоборудована в пансионат.
В 1999 г. церковь Шотландии приняла решение открыть на месте больницы уникальный отель, сохраняющий старинные здания, призванный стать центром культуры и покоя для его гостей.
Это изумительное место! Классическая архитектура, регулярный
парк на трех уровнях, скульптуры, уютные уголки, вид на Кинерет. Здесь всё спланировано и построено по-настоящему. В таких местах ощущается незыблемость, вечность, они как островок спокойствия среди окружающего безумного мира. Отель очень недешёв, от слова «очень». Мы с мужем в период пандемии решились на одну ночь в отеле, о котором всегда мечтали и только облизывались, проезжая возле него. И вот мы взяли номер в Доме доктора Торранса, самый лучший, самый дорогостоящий, с видом на Кинерет! По принципу: «пусть одна ночь, но с королевой». Скажу честно, мне даже выходить наружу не хотелось, хотя понимала, что нужно осмотреть сад, все здания, музей, скульптуры... Вышли, осмотрели, откушали в прекрасном ресторане, посидели в винном погребке – впечатлений на всю жизнь! Посмотрели завистливым взглядом на огромные семьи (с детьми!) наших селебрити, которые живут здесь неделями!) Скажу так: это самый «крутой» отель в Израиле.

От турецкого Сарайя до монашек итальянских

От турецкого Сарайя до монашек итальянских* 
я пройду тропой недлинной, загляну к лошадкам в стойла.
Живописностью развалин, мостовой тиберианской
надышусь, как дышат ветром, впечатлюсь от их историй.

Галереи и ступени, что спустились к водной глади,
бесконечно органичны с цветом неба голубым,
с белым ободком оконным, с завитушками в ограде.
На двери – Звезда Давида первой школы**. Молодым

ветром веяло. Кружило мир мечтой о государстве,
где евреи вольно в мире будут изучать иврит.
А напротив – монастырский, потаённый, итальянский
монастырь, где в окна плещет на Кинерет чудный вид.

Я по Тверии гуляю. Я ценю домов и улиц
чёрный цвет непостижимый стен и белый окоём.
Понимаю, что сегодня надо мной века сомкнулись
аркой тверианских хроник недождливым январём.

*У здания бывшего турецкого муниципалитета (Сарайя) сохранились стойла конюшни оттоманского периода. Следующий объект – турецкая крепость, построенная в 1745 году сыном Дагер эль Омера Чулейби, который был назначен губернатором Тверии. После крепости улицу Донны Грации пересекает улица Таггер. Если развернуться на 180 градусов, то увидим гостиницу «Европа». К старинному зданию пристроен современный корпус. Вернемся на улицу Таггер.
**На ее противоположной от крепости стороне (северной) находится здание бывшей еврейской школы «Альянса», построенной здесь в 1925 году. Направо спускается Ступенчатая улица. На ее углу (с севера) находится «Дом итальянских сестер» – первый дом, построенный за пределами стен Старого города в 1908 году.

Памятник мэру

Оборванная жизнь и чёрный цвет базальта
подчёркивают скорбь печальных горожан*.
Кому он помешал в любимцах у Мандата,
кому его успех как мэра угрожал?

Он жил, как песню пел, торговцем Бэйт-Шеана,
успешный деловар, еврейский буквоед.
Был зятем дорогим иешивского хахама,
охочий до наук, как тверианский дед.

Ему бы жить да жить! Заботиться о людях,
и проложив асфальт, вести водопровод.
Но смерть оборвала. И долго помнить будет,
слагать легенды град про мэра своего.

Хотели сохранить его и бог, и город,
хотели уберечь – да он был не готов:
он слишком был открыт в своём стремленье гордом
построить лучший мир! И не учёл врагов.

Базальтовая ветвь. И чёрный камень плачет.
И сколько б прошло вдоль города времён –
останется как миф источником горячим
тиберианский мэр, что в камне заключён.

*Пройдем по улице Таггера на запад и выйдем к улице Аль Хадифа, названной в честь еврейского мера Тверии, убитого арабами в 1938 году. Спустимся по этой улице до перекрестка с улицей ХаЯрден. Здесь мы увидим остатки турецкой сторожевой башни – части стены, построенной Дагер эль Омером. Справа от него увидим большое здание торгового центра «Лев ХаГалиль» («Сердце Галилеи»). Напротив него находится еще один торговый центр – комплекс магазинов и кафе, в центре которого находится главная мечеть Тверии (ныне не действующая), построенная в 1743 г. Дагер эль Омером, потому носящая его имя Эль Умари или иначе Зидани. К северу от мечети находится место, где был застрелен мер Тверии, еврей, уважаемый, как евреями, так и арабами, Заки Аль Хадиф (1890 –  1938) — муниципальный деятель подмандатной Палестины, мэр Тверии с 1923 года.
Заки Альхадиф родился в 1890 году в Тверии во влиятельной семье сефардских евреев. Его предки возводили свою родословную к евреям Испании, которые после изгнания осели на Родосе, а оттуда перебрались в Землю Израильскую в 1740 году. Его отец Хаим Альхадиф возглавлял иешиву, а дед по отцовской линии, Аарон, был главным раввином города. Заки получил традиционное еврейское образование сначала в хедере, а затем в возглавляемой его отцом иешиве. Кроме того, он также учился в общеобразовательной школе Всемирного еврейского союза.
С 1911 года Заки Альхадиф вёл торговые дела, четыре года проведя в Бейт-Шеане. Находясь в этом городе, молодой Альхадиф приобрёл настолько хорошую репутацию благодаря своим деловым качествам, уму и честности, что возглавил еврейскую общину Бейт-Шеана. В эти же годы он женился на Эстер, дочери хахама Иехуды Коэна.
На посту мэра Тверии Альхадиф заботился о развитии и модернизации еврейских кварталов города, одновременно не забывая об интересах арабской общины. В годы его руководства Тверия стала привлекательным местом для туристов; были заасфальтированы первые улицы, проведены водопровод и электричество.  Альхадиф также приобретал на собственные деньги земли рядом с Тверией для Еврейского национального фонда, и в 1930 году на этих землях был основан кибуц.
От британских властей, впечатлённых его успехами на посту градоначальника, Альхадиф получил почётную степень магистра делового администрирования. У еврейского мэра также сложились хорошие отношения с престарелым муфтием Тверии. Спокойствие и добрососедские отношения между двумя этническими общинами удалось сохранять до начала волнений 1936—1939 годов.
Ухудшение обстановки заставило активистов «Хаганы» разработать для Альхадифа безопасный маршрут от гостиницы, где он проживал, до мэрии, но тот отказался им пользоваться. Отказывался он и от предложенных ему телохранителей. Спустя несколько недель сын владельца арабского ресторана вблизи от мэрии выстрелил в Альхадифа в упор. Смертельно раненый мэр скончался через два дня, 27 октября 1938 года в возрасте 48 лет. Его убийца был позже схвачен британскими властями и приговорён к смерти.
К 70-й годовщине убийства был создан памятник, авторами которого стали художник Ури Мазар и скульптор Юваль Лупин. Памятник, выполненный из чёрного базальта, изображает сломанный ствол дерева, символизируя преждевременно оборвавшуюся жизнь Альхадифа.

Ган ХаЗикарон – памятник израильским солдатам

Всё здесь рядом, всё здесь перемешано –
францисканской церкви строгий вид,
пилигримов хостел занавешенный,
воинам ондатра*, кто убит

в войнах бесконечных и бессмысленных
(маленькой стране не счесть врагов!),
жертвами избранников бесчисленных
закалялась будущая кровь!

До сих пор нас окружают проволокой
минные поля со всех сторон,
и стоят ондатры мэрий около,
в каждом месте – Ган ХаЗикарон.

Тверианским камнем с чёрным мрамором
в белом обрамленье имена
воинства на окружённой храмами
площади, что в память нам дана.

*От памятника мэру Тверии Альхадифу пройдем к востоку. Перейдем автостоянку. И сразу за ней увидим здание францисканской гостиницы «Каза Ноова». Это очаровательный дом францисканских пилигримов (паломников). Рядом с ним (справа) – Францисканская церковь св. Петра. И пройдем к Саду Памяти (Ган ХаЗикарон). В центре него находится памятник (ондатра) солдатам – уроженцам Тверии, павшим в войнах Израиля.

Тверия еврейская

Евреи жили в верхней части Тверии,
арабы жили в нижней. Молодёжь
там постигала мудрость и с доверием
внимала их раввинам. Чем хорош

молельный дом иль синагога старая*,
решали мать, отец и вся семья.
Но то, что Тверия хранила Тору, встала и
окрепла – понимали сыновья.

Однажды Рабби Хаим Абулафия
с Султаном повстречался. Был рассвет.
Над головой у Рабби яркой магией
пылал столба животворящий свет.

Султан стоял, виденьем зачарованный.
И голову склонил пред цадиком.
«Останься в Турции! – вельможа титулованный
просил его, – Ведь это был твой дом!»

Потупил очи Рабби Хаим: «Верю я,
что по судьбе я отправляюсь в путь,
и ждут меня дела в далёкой Тверии,
чтобы в руины синагог вдохнуть


еврейской жизни свет. Чтоб дети смолоду
спросили Тору, что есть человек».
Евреи жили в верхней части города,
арабы – в нижней, в тот далёкий век.

*За ондатрой в память погибших солдат-израильтян расположена синагога карлин-столинских хасидов. Карлин-Столинская Синагога, основанная карлин-столинскими хасидами, прибывшими в Святую Землю в середине 19 века, поселившимися в Тверия, Хевроне и Цфате. В 1869 г. они выкупили участок бывшей синагоги в Тверии, построенной в 1786 г. Менахемом Менделем из Витебска и уничтоженной в Галилейское землетрясение 1837 г. Строительство новой синагоги началось в 1870 г. на средства диаспоры. Синагога имеет примечательный Ковчег Торы в восточноевропейском стиле.
Здесь же и синагога «Эц Хаим», основанная Хаимом Абулафией в 1742 году. Раввин Хаим Абулафия построил её на месте более ранних синагог. Абулафия иммигрировал в Тверию из Стамбула в 1740 году по приглашению Захира аль-Умара. Синагога, которую он построил, все еще стоит, хотя она подверглась капитальной реконструкции после Ближневосточного землетрясения 1759 г., Галилейского землетрясения 1837 г. и большого наводнения 1934 года.
Рабби Хаим Абулафия, который был ранее раввином Измира в Турции, решил вернуться в Святую Землю со своей семьей и множеством своих учеников. Но перед этим он собрал средства для укрепления общины Тверии. В тот день, когда Рабби Хаим собирал деньги для Тверии, его повстречал Султан – его привлек огненный столб над головой Цадика.
Султан приказал, чтобы Рабби Хаим Абулафия подошел к нему, а затем оказал ему такое уважение, что советники султана были поражены.
«Если бы вы видели огненный столб над его головой, то и вы бы оказали ему честь», — ответил он.
Между ней и ондатрой находятся остатки ворот периода крестоносцев – это все, что осталось от огромной крепости, разрушенной в 1187 г. Салах ад-Дином. Перед ондатрой стоит еще одна синагога – «Бейт Габриэль Билдирици Хакоэн» (синагога Хабада).

Дома периода британского мандата

Домам периода «британского мандата» *
присущ «народный, романтичный» стиль.
Базальтом, чёрным камнем, как когда-то,
пролёты улиц щедро умостив,

Мандат добавил белых окоёмов
и угол белым цветом очертил.
О, как мне эти здания знакомы
теперь, когда я, выбившись из сил

бродила Тверией, вдыхая запах улиц,
замешанный на бризе близких волн,
когда, волнуясь, бережно коснулись
фасадов пальцы. Впечатлений полн,

мой мозг вбирал Кинерет, волны, горы,
евреев, крестоносцев и царей,
и слышал звоны оттоманской шпоры
о бок крутой турецких лошадей!

Но было мне так мило и уютно
у этих чернокаменных домов
на тверианских улицах в то утро
там, на библейских сквозняках холмов.

*Чтобы обойти Старый город в полном объеме, стоит дойти до улицы Ха Галиль, которая представляет собой западную границу оттоманской Тверии.  Именно здесь проходила стена Дагер эль Омера. Но улица больше интересна домами периода британского мандата, построенные в характерном уникальном Тивериадском стиле – из черного базальта с белым известняком окон, дверей и углов здания. Таково, например, здание бывшей гостиницы "Адлер", где сегодня расположились роскошные магазины. 
В Период британского мандата (1918–1948) британцы послали шестерых градостроителей в Мандат Палестины чтобы попытаться управлять межобщинной напряженностью, которая была характерной чертой этого периода. Один из них был Чарльз Роберт Эшби, видный британский Искусства и ремесла дизайнер, который был гражданским советником города Иерусалима (1919–1922) и профессиональным советником Комиссии по городскому планированию. Описывается как «наиболее проарабский и антисионистский «из шести планировщиков взгляд Эшби на Иерусалим» был окрашен романтическим чувством просторечия. Базальтовые блоки использовались в северной части Иорданской рифтовой долины и Галилейского моря, часто в сочетании с известняком для архитектурных деталей. Известняк различных цветов от белого до розового использовался в Рамле, Хевроне и Иерусалиме, причем в последнем также использовались различные типы мрамора. Доломит, твердый известняк с магнием, использовался в основном в Галилее. Строения из глиняного кирпича, как правило, были более распространены в долине реки Иордан и на прибрежных равнинах, где камень был недоступен, и лучшие сохранившиеся образцы архитектуры из сырцового кирпича можно найти сегодня в Иерихоне (из материалов интернета).

   Священный город

И Тверия*, и Цфат с Иерусалимом
священны для евреев. Здесь земля
хранит останки важных и любимых
героев. Лишь забрезжила заря

Танаха и Талмуда устной Торы,
их спас мудрец великий – бен Закай.
Тогда не разводили долгих споров –
снимали кожу заживо... В свой край

нёс свет ученья храбрый рав Акива,
за что и поплатился. В Йом Кипур
о нём народ поплачет сиротливо,
над головой покрутит белых кур...

А Рабби Мэир Баал а-Нес – хранитель
и составитель Устной Торы. Он
чудес необъяснимых сотворитель.
В тиберианский холм захоронён.

Ещё – Рамбам, всемирной славы гений,
философ и целитель всех времён.
 Он тоже среди тех захоронений,
что Тверия богата. Окружён

любовью, почитанием, и виден
со всех сторон. Ещё к тебе вернусь,
испанец, иудей, герой, провидец,
твоим деяньям низко поклонюсь.

Ты видишь, Тверия – влюблённая в Кинерет,
в твои музеи, всех твоих святых,
я уезжаю. Будем вместе верить,
что выпадет ещё мне дней таких.

*Тверия входит в четверку священных для евреев городов, наряду с Иерусалимом, Хевроном и Цфатом. Там находятся величайшие национальные святыни иудаизма – места захоронения великих еврейских мудрецов. Среди которых гробницы: рабби Иоханана Бен-Закая, рабби Акивы, рабби Меира Баал-а Неса, рабби Моше бен-Маймона (Рамбама – Маймонида). Религиозные евреи, посещая их могилы, обращаются к Творцу с просьбами и молитвами. Ибо верят, что молитвы, произнесенные на могилах великих праведников, обладают чудодейственной силой и способствуют обретению мира в семье, излечению от тяжелых недугов, зачатию детей, решению финансовых и прочих проблем.
Йоханан бен Закай (ок. 30 г. до н. э.-73 г. н. э.) – глава мудрецов в период после разрушения Второго Храма.  Известно, что кроме скрижалей завета с десятью заповедями, Моисей на горе Синай получил от Всевышнего еще и устные заповеди, часть которых записал – Письменная Тора (Пятикнижие Моисеево). Другая часть устных заповедей – Устная Тора, ее содержание передавалось из поколения в поколение в устном виде в течение 15 веков, и было записано уже после разрушения Второго Иерусалимского Храма, образовав многотомное произведение Талмуд. Согласно древнему повествованию Йоханан бен Закай, предвидя взятие в 70 году н. э. Иерусалима римлянами и опасаясь, что это событие может прервать цепочку передачи устной Торы, решил самостоятельно провести переговоры с римским военачальником Титом Веспасианом. Он полагал, что сохранить центры изучения Торы, гораздо важнее, чем отстоять политическую независимость. Для этого ему необходимо было покинуть осажденный Иерусалим, но обороняющиеся запрещали жителям покидать город.  Тогда Йоханан бен Закай распустил слух о своей кончине, на тот момент было уже порядка ста лет. А двое его учеников, завернули его в саван и вынесли за ворота города для погребения. Оказавшись за пределами Иерусалима, Йоханан бен Закай направился в лагерь римлян, где приветствовал Тита Веспасиана, как будущего императора. На что Тит возразил, что он всего лишь полководец, а не император. Но в этот момент к нему прискакал гонец из Рима с известием, что армия провозгласила его императором. Пораженный Тит Веспасиан пообещал наградить еврейского мудреца, благодаря чему у евреев появилась возможность изучать Тору. Впоследствии Йоханан бен Закай основал центр изучения Торы в городе Явне, куда после взятия Иерусалима перебралось большинство деятелей в области изучения Торы того времени.  Гробницы рабби Иоханана Бен-Закая и его отца находится в самом центре современной Тверии рядом с гробницей рабби Моше бен-Маймона (Рамбама – Маймонида). 
Рабби Акива (17 г. – 137 г. н. э.) – один из величайших мудрецов Израиля, законоучитель, основоположник систематизации Устной Торы.  Рабби Акива был беден и не знатен по происхождению. До 40 лет он не только не изучал Тору, но и читать не умел. Зарабатывал на жизнь тем, что пас стада своего будущего богатого тестя. Дочь хозяина Рахель, заметив в нем хорошие душевные качества, изъявила желание выйти за него замуж, при условии, что он начнет изучить Тору. Поженились они вопреки тому, что отец Рахель и слышать не хотел о выборе дочери. В результате он выгнал дочь и зятя из дома, лишив их наследства. Жили они в совершенной бедности, чтобы прокормить семью, Рабби Акива вынужден был собирать хворост, часть из которого удавалось продать. Но слово свое, данное Рахель перед свадьбой, он сдержал. Для начала он вместе с сыном пошел в школу и начал учиться читать. Через некоторое время он уже превзошел своих учителей. После этого, получив разрешение от Рахель, Рабби Акива покинул семью и ушел изучать Тору в религиозной школе в Явне. Все заботы о семье легли тогда на плечи Рахель. А Рабби Акива прожив долгие 24 года в отрыве о семьи, посвятил все свое время изучению Торы. В результате он достиг высшей степени раввинской учености. Слава о нем разнеслась по всему миру и к нему стали стекаться ученики, число которых доходило до 24 тысяч. И когда он в сопровождении своих учеников вернулся домой, то тесть восстановил дочь и зятя в наследстве. Уже в преклонном возрасте Рабби Акива становится активным сторонником и участником восстания Бар-Кохбы против римского императора Андриана. Осознав, что в основе самоотверженности евреев лежит их вера, Андриан запретил, под страхом смертной казни, изучение Торы и соблюдение ее заповедей. После подавления восстания Бар-Кохбы Рабби Акива был схвачен римлянами и заточен в тюрьму за то, что вопреки запрету, продолжал обучать евреев Торе. На сцене амфитеатра в Кейсарии он был подвергнут мучительной казне: палачи содрали с него кожу железными крюками. Могила Рабби Акивы находится на въезде в Тверию. Ее принято посещать в Йом Кипур. Почитают в Израиле и память о его жене Рахель.
Рабби Меир Баал а-Нес – один из пяти последних учеников Рабби Акивы, ставший известным законоучителем середины 2 века н. э. Он считается одним из главных составителей Устной Торы (Талмуда). Вплоть до поколения Рабби Меира Тора передавалась устно – от отца к сыну. Рабби Меир Баал а-Нес был образованным человеком, он зарабатывал на жизнь, будучи переписчиком Торы и свитков. Жил он в Тверии, в тяжелые для евреев времена, после разгрома восстания Бар-Кохбы. Его жизнь была полна трагических событий, он потерял все что имел, счастье, любовь, семью. Но сумел выстоять, не пасть духом, став в итоге великим Праведником. Умер он в изгнании, за пределами горячо любимой Святой Земли. Говорят, что перед смертью он распорядился, чтобы его гроб поставили у моря и как можно скорее перевезли на Святую Землю. Баал а-Нес переводится с иврита как Чудотворец. Ни один из Праведников не удостоился такого количества преданий и легенд, как Рабби Меир Баал а-Нес. Совершая чудеса и добродетели, помогая людям при жизни, он и после смерти продолжает творить свои благодеяния. Могила Рабби Меира является одной из наиболее посещаемых захоронений в Тверии. Его могила находится в красивом месте, на возвышенности у южного въезда в Тверию, неподалеку от минеральных источников Хамей Тверия.
Рабби Моше бен Маймон (1135–1204) – выдающийся врач, раввин, философ, разносторонний ученый. Духовный руководитель религиозного еврейства своего поколения.  Рамбам – аббревиатура от Рабби Моше бен Маймон, принятая в еврейских кругах. В европейской литературе он известен как Маймонид, по латинской форме имени. В русской литературе его нередко называют – Моисеем Египетским. Родился и вырос Рамбам в Испании, где получил весьма хорошее светское образование в области: математики, философии, астрономии, естествознания и медицины. Его отец, почитаемый в общине деятель, стал для него первым учителем в изучении Торы. В 1165 году вместе с семьей отца он прибыл в Акко. Здесь Рамбам начинает изучать сокровенные разделы Торы (Каббала). Это было не простое время, Акко тогда был городом крестоносцев-католиков. По всей видимости, еврею Рамбаму показалось, что находиться среди мусульман комфортней, чем среди европейцев запада. После смерти отца он принимает решение переехать в Египет и поселиться в Каире. В Египте он лечил, учил, занимался исследованиями и писал свои труды. Являясь руководителем еврейской общины Египта, обладая обширными знаниями, он становится духовным лидером своего времени. В Египет со всего Средиземноморья стекаются ученики, чтобы послушать его проповеди и публичные лекции по философии, медицине и естествознанию. Сохранились его медицинские трактаты, которые не менее значимы, чем произведения Авиценны, и пользовались большой популярностью у врачей, как Востока, так и Запада. Незаурядные способности Рамбама привлекли внимание султана Сулеймана, властителя Египта. Рамбам на долгие годы становится личным врачом султана, не оставляя при этом обычной врачебной практики. Так и не приняв при жизни предложение, вернуться в Святую Землю Рамбам до конца своих дней прожил в Египте. Но, после смерти завещал похоронить его в Тверии. Слава о нем была так велика, что в день его кончины в Каире был объявлен трехдневный траур, как евреями, так и мусульманами. А когда через восемь дней весть о его смерти достигла Иерусалима, то в святом городе был объявлен пост и траур. В 1205 году гроб с телом Рамбама был доставлен в Тверию. Гробница Рабби Моше бен Маймон (Рамбама) находится в самом центре города, рядом с могилами Рабби Йоханана бен Закая и его отца. Она красиво оформлена и видна издалека. Рядом с гробницей располагается музей наследия Рамбама.  Над воротами гробницы надпись на иврите: «От Моши (Моисея) до Моши (Рамбама) не было такого Моши». Именно, так говорили его современники, потрясенные его уходом. На его могилу приходят в надежде на чудо исцеления от болезней. Считается, что могила Рамбама – это единственное захоронение, среди всех почитаемых на Святой земле, которое полностью подтверждено археологией. При раскопках здесь был найдена могильная плита с его именем.