По ту сторону экватора 5

    Последняя стоянка перед водопадом пришлась на довольно крупный равнинный заповедник Чобе, находящейся на самой границе с Зимбабве (бывшей британской Родезией). Остановившись на высоком берегу реки, впадающей в Замбези, с красивым видом на зеленеющий простор и мирно пасущимися травоядными, мы какое-то время любовались всем этим раздольем. В отличие от предыдущих мест здесь было полным-полно буйволов, зебр, страусов и антилоп, а среди них (довольно привычная картина) пасся домашний скот. Местных жителей поблизости я не обнаружил, зато у реки, были привязаны несколько плоскодонок. Прибрежная полоса изобиловала буйной растительностью. Кроме привычных агав, баобабов, пальм, молочая и прочих, здесь произрастали дубы! Оказываются, закоренелые представители средней полосы неплохо  чувствуют себя и в знойной Африке. Этот раз, я решительно предложил супруге установить свою палатку в стороне от группы, подальше от изрядно поднадоевших членов команды, как раз под сенью одного из этих древесных великанов. В жаркий и полуденный час мы смогли спрятаться под его густой кроной, кроме того, с этой точки открывался прекрасный вид на равнину. Проводник не возражал и я, окрыленный собственной идеей, направился с супругой устанавливать палатку.

    Справившись с делами и вооружившись камерой, мне захотелось немедленно отправиться к реке, чтобы сфотографировать пришедших на водопой животных. Осторожно, чтобы никого не вспугнуть, минуя заросли, спускаюсь с обрыва и выглядываю из-за укрытия. К великой радости в пол сотне метров от меня, у самой реки, скопилось множество  различных животных и среди них водяные козлы, антилопы куду, многочисленные зебры, аисты, а также семейство рыжих бабуинов. Увидев меня, животные тут же подняли голову, а более осторожные, такие как антилопы куду, отбежали в сторону. Убедившись в том, что им ничего не угрожает, они вернулись, чтобы продолжить водный моцион. Удовлетворив свое любопытство наблюдением за представителями африканской саванн, и сделав несколько, на мой взгляд, удачных снимков, я со спокойной совестью  направился в палаточный городок. Прихватив пару бутылочек охлажденного пива из маленького дорожного холодильника, установленного в машине, я поторопился  к нашей палатке.

   Тем временем, супруга, как ни в чем не бывало, (словно где-нибудь на загородней даче) постелив под себя коврик и устроившись удобней, прихорашивалась. Перебросившись парой фраз и одарив ее бутылочкой прохладного пива, я тут же улегся рядом, предварительно открыв обе бутылки. Неожиданно над самой головой, среди зеленых ветвей, появилась необыкновенная пичуга. Внешне это создание не отличалось особыми размерами небольшим или окрасом, зато ее длинный раздваивающий хвост сразу привлек к себе внимание. «Вероятно, это знаменитая птица-вдовушка», - заметил я. Небесное создание перелетало с ветки на ветку, мелодично насвистывая, демонстрируя при этом свой экзотический хвост. По требованию жены я немедленно снял этого очаровательного певца на пленку, а затем, опустошив бутылочку пива, незаметно задремал... Мой покой продолжался недолго. Уже скоро до нас донеслись неприятные, резкие крики каких-то тварей.
  - Кто это? – встревожилась жена.
  - Уже иду, - буркнул я, поторопившись влезть в кроссовки.
  - Ты только, пожалуйста, осторожней.

   Вооружившись увесистой дубиной, я тут же направился в соседний буш. По едва различимой тропе, почти сразу вышел на поляну, окруженную со всех сторон небольшими деревцами и колючим кустарником. Увиденное повергло меня в сильное негодование: напротив, буквально в десяти шагах от меня расположилась большая стая рыжих павианов во главе которой красовался огромный гривастый самец с мощными клыками. «Нет, эти твари нас так просто не оставят. Пожалуй, не стоило ставить палатку в стороне от группы», - подумал я, и, замахнувшись дубиной, попытался прогнать этих бестий прочь. Но куда там! К самцу тотчас подскочило еще несколько крупных обезьян и все они, словно сговорившись, начали гримасничать и кричать, обнажив при этом свои ужасные длинные клыки. Отступать было поздно, да и опасно, и я, рискуя навлечь на себя еще больше бед, изо всех сил бросил дубину в вожака, громко и воинственно заорав при этом, ударяя себя в грудь и стуча ногами. Чем не повелитель джунглей или какой-нибудь Тарзан?! Кажется, моя угроза подействовала, и павианы нехотя отступили. Прихватив с земли еще несколько головешек, я тут же направил их вслед обезьянам.

    Итак, была одержана первая победа, но я не спешил радоваться. Впереди ночь, а там, как вы понимаете преимущество не на нашей стороне. Что если эти умные и мстительные твари задумают взять реванш?.. На вопрос жены: «Кто это был?» я лишь устало выдохнул: «Зебра». Мне совсем не хотелось понапрасну беспокоить свою спутницу.
  - Саша, а что это такое? – вновь поинтересовалась супруга.
   Чуть в стороне от палатки (удивительно, что я не заметил) находился слоновий помет. Этого еще хватало!
  - Это коровьи лепешки, - соврал я. - Вон видишь, сколько коров пасется на лугу.

    Не знаю, поверила ли жена моему вранью, однако вскоре мы засобирались на очередную экскурсию. С целью ознакомления, нам предстояло проехать несколько километров вдоль реки. Пока ехали, невольно залюбовались причудливым цветом воды: она была ярко синей, словно в нее вылили цистерну купороса; вода сильно контрастировала с прилегающей зеленеющей равниной, вылинявшим южноафриканским небом и барашками немногочисленных облаков. В тоже время река сильно петляла, почти вплотную приближаясь к дороге. Как я уже говорил: за рекой открывались необозримые дали с редкими куртинами леса, зато на нашей стороне во множестве произрастали баобабы, пальмы и даже дубы. По ходу встретилась парочка небольших крокодилов, которых мы ошибочно приняли за коряги. При нашем приближении, амфибии быстро ретировались в реку. Помимо варанов и крокодилов нам попалось семейство африканских бородавочников, все тех же рыжих павианов и, сидящего на камне в гордом одиночестве, орла-рыбоеда. Лишь однажды из воды показалась широкая спина гиппопотама и вновь, полное отсутствие каких-либо признаков жизни.  Переправиться бы на ту сторону реки: там наверняка есть что-нибудь более интересное. Тем временем на горизонте обознались массивные силуэты. Это были слоны.

   Близился закат, и мы в полной мере смогли полюбоваться вечерними красками. Солнце еще не успело сесть за горизонт, окрасив небосклон своим лучистым, золотисто-оранжевым сиянием, тогда, как на противоположной стороне, взошла луна. И если запад отливал киноварью, то восточная сторона изобиловала лиловыми тонами с проблескивающими в вышине звездами. Этот вечерний развод был особенно красив у реки, когда неожиданно мы обнаружили направляющихся на водопой диких животных.
  - Нет, дорогая, все-таки мы не зря приехали сюда. Ты посмотри, какие краски! А неудобства, так это все временно. Вот, доберемся до водопада, там и приведем себя в порядок, - успокаивал я жену.
   
 
    
                Я спросил, почему он так мертвенно бледен,       
                Почему его руки сухие дрожат,
                Как листы... – «Лихорадка великого леса», -
                Он ответил и с ужасом глянул назад.

                Николай Гумилев



    Сразу по прибытию в лагерь кашевары развели костер и занялись приготовлением ужина. Сегодня у нас в меню жареные колбаски, мясо-гриль и рис. И пока готовился ужин, мы примостились неподалеку в раскладных креслах, прихватив с собой по стаканчику сухого вина. Наконец всю нашу команду пригласили к столу...
    Запив сытный ужин крепким чаем, какое-то время сидим подле догорающего костра, прислушиваясь к ночным звукам, а заодно внимая рассказам наших попутчиков. Иной раз гиду задавали вопросы, и тот по привычке неторопливо, отвечал на них. Пожалуй, нашему проводнику не хватало воображения. Вероятно таковы все рэйнджеры – бродяги, охотники и лесники. Наслушавшись разных баек про мыслимые и немыслимые встречи с опасными зверями и полудикими племенами, мы, пожелав всем доброй ночи, отправляемся на ночлег в свою палатку. Последняя, как вы помните, стояла в стороне от лагеря на границе с бушем, под развесистой кроной могучего дуба. Вспомнив про обезьян, их внушительные собачьи клыки и злые поросячьи мордочки, я уже начинал жалеть, но дело сделано: эта последняя ночь в джунглях, и потом нам по-настоящему захотелось побыть наедине с дикой природой.

   Воспользовавшись фонариками, мы беспрепятственно добрались к нашей одинокой палатке. Не обнаружив ничего подозрительного, не сговариваясь устремили свой взор туда, где распростерлось роскошное африканское небо с его мириадами звезд и падающими кометами. Полюбовавшись звездами, быстро залезаем в палатку, надежно закрывшись изнутри механическим замком. Должен признаться, что меня все это время не покидала мысль о слоновьих лепешках и стае дерзких павианов, к тому же, я услышал неподалеку характерный фыркающий шум, производимый пасущимися неподалеку бегемотами. Странно, но прежде я так остро не реагировал, тем не менее, внушил жене, что бояться ничего не надо: звери сами остерегаются нас. Так или нет, но моя благоверная (надо отдать ей должное) почти сразу уснула.
    Какое-то время было тихо, но вот из глубины буша раздались хрюкающие и сопящие звуки. Затем на нашу палатку сверху прыгнуло какое-то существо (вероятно обезьяна). Минутой позже у самого входа прокатилась, как мне показалось, целая колесница. Пробудившись, жена обеспокоенно поинтересовалась: «Что бы это могло быть?» Не раздумывая, отвечаю:  - Дорогая, это всего лишь стая обезьян. Спи спокойно. 

   Удивительно, но жена поверила мне и этот раз, и уже через четверть часа крепко спала. Какое-то время я ворочался, разглядывая звездное небо через верхнее окошко, закрытое москитной сеткой; боковые же окна были плотно закрыты на застежку. Тем не менее, возня в кустарнике ни на минуту не ослабевала. «Похоже, эти мстительные твари решили основательно испортить нам отдых», - недовольно пробурчал я. Глядя на мирно посапывающую жену, я попытался последовать ее примеру, но не тут-то было. Привычные прежде выдержка и спокойствие на этот раз явно изменили мне. Я крутился с одного бока на другой, менял положение своего тела, но все напрасно. И хотя шорохи снаружи раздавались все реже и реже, по-настоящему я так и не смог уснуть в эту ночь. Пожалуй, я был слишком самоуверен, когда решил поставить палатку на звериной тропе. А вдруг сюда заявятся слоны или бегемоты: их тут немерено! Да и до реки рукой подать. И в этот момент я вспомнил про коварных крокодилов, песчаных полутораметровых варанов и древесную ядовитую змею, зеленоватой окраски,  обнаруженную по соседству с нашей палаткой еще в предыдущем лагере. «Нервишки сдают! Никогда не думал, что подобное может случиться со мной, - злился я. - До сих пор мне приходилось успокаивать жену и вот... Надо бы открыть боковые окна, чтобы видеть приближение животных, а то и знать не будешь, кто сюда заявится». Вскоре я задремал.
   
   Не знаю, сколько прошло времени, но только вдруг в боковом окне показалась уродливая голова какого-то неведомого зверя. Уже через мгновенье она исчезла. С величайшей осторожностью придвигаюсь к окошку, таращу глаза в непроглядную тьму. Ничего, кроме ярко светящихся звезд и стрекочущих насекомых... Какое-то время я лежал с открытыми глазами и лишь, затем повернулся на бок, в надежде то хотя бы отдохнуть. Жена по-прежнему крепко спала, доверившись мне. Наконец, успокоившись, я погрузился в дремоту. И снова к нам в окошко (о Боже!) заглянула отвратительная морда какого-то фантастического существа, одновременно похожего на свирепого льва, уродливую обезьяну и ужасного бегемота. Выглядел этот зверо-гибрид более чем угрожающе, и я едва не заорал. Сон с его жуткими наваждениями, как рукой сняло, и уже до самого утра мне не удалось сомкнуть глаз. К счастью до рассвета оставалось недолго, а потому без колебаний, расстегнув механическую застежку, выбираюсь наружу. Несмотря на пережитое, уже вскоре окончательно пришел в себя, не поленившись при этом сделать гимнастические упражнения. Благо к этому моменту небо заметно просветлело, а на горизонте явственно наметились проблески утренней зари. Без колебаний отправляюсь к реке, в надежде увидеть животных на водопое. Осторожно, как и накануне, спускаюсь по песчаному откосу.

    Так и есть! В нескольких десятках метрах от меня у самой воды столпились редкие лошадиные антилопы, привычные зебры и могучие кафрские буйволы. Местные кафры хоть и уступают величиной своим восточноафриканским собратьям, но также коварны и мстительны. Завидев меня, буйволы тотчас повернули свои тяжелые, увенчанные мощными рогами, морды. С их губ упали крупные капли воды, а маленькие злобные глазки пронзили вызывающе, словно бы приглашая меня на поединок. «Вот ты и получил урок, - произнес я вслух. – И больше не будешь таким самоуверенным». Только сейчас моему вниманию предстала знакомая стая рыжих обезьян – ночных возмутителей порядка. И, как бы ни был зол, я простил им этот ночной кошмар. Уже с первыми лучами солнца обрывки сна быстро улетучились. В это время на значительном удалении от нашего лагеря четко обозначились массивные силуэты слонов. Мое настроение поминутно улучшалось, и уже вскоре я спокойно отправился к палатке.
 
  - Доброе утро дорогая! Как ты спала? – участливо полюбопытствовал я.
  - Прекрасно! – ответила мне супруга, чем еще больше озадачила меня.
   Вот и пойми этих женщин: то они кричат от страха при виде неизвестного им насекомого, а тут целая ночь, проведенная в африканских джунглях и ничего. Я тут же поделился с ней своими ночными кошмарами, на что моя половина с юмором заметила:
  - Это тебе наказание... Впредь не будешь больше надо мной издеваться.

 

                По обрывам и кручам дорогой тяжелой
                Поднимись, и нежданно увидишь вокруг
                Сикиморы и розы, веселые села
                И широкий, народом пестреющий луг...

                Николай Гумилев



    И снова переезд: на этот раз мы должны пересечь границу соседнего государства – Зимбабве, а там и рукой подать до знаменитого водопада Виктория. Напившись чаю с бутербродами, пакуемся, и уже скоро отчаливаем от этого памятного места.

   Нашему вниманию открывается чудесный вид на обширную долину с многочисленными перелесками, падями и озерками. Дело в том, что все это время, мы медленно поднимались вверх, на плато. Грузовик грозно «рыча» моторами, уносил нас все дальше и дальше, вглубь Черного материка. Ландшафт менялся на глазах: на смену засушливым растениям пришли вечнозеленые пальмы,  цветущие тропические кустарники и одетые в ярко-зеленую глянцевитую листву могучие деревья. И снова нашему вниманию открылся чудесный вид на великую африканскую равнину. Местность здесь весьма живописна и представлена отдельными куртинками леса, высокотравными лугами, а также наличием разнообразных диких животных. Здесь сходятся границы четырех южноафриканских государств: Ботсваны, Намибии, Зимбабве и Замбии! А вот и блок-пост, и мы в каких-нибудь тридцати километрах от знаменитого водопада, где полноводная Замбези с высоты более чем ста метров низвергается вниз по пяти базальтовым уступам, образуя огромное облако водяной пыли. И развивая эту тему, добавлю: «Рев падающей воды заглушает все звуки, а колеблющие занавеси образуют сверкающие радуги». Примерно так написано в одном из справочников для туристов. Увы, забегая вперед, скажу, что подобную картину можно наблюдать с февраля по май, мы же попали сюда в ноябре. И все-же то, что мы увидели, достойно восхищения. Не зря водопад включен в список всемирного наследия, являющийся восхитительным памятником девственной природы.
   
   
   Я не буду подробно описывать все подробно, так как уже успел рассказать о многом. Отмечу лишь основное.   Дороги Зимбабве настолько хороши, что уже через сорок минут мы оказались в небольшом городке утопающим в зелени разнообразных растений и удивительных цветов. Особенно хороши были центральные улицы, где красовались многочисленные кроваво-красные или, как их тут называют, пылающие акации, а также не менее прекрасные - сиреневой, лиловой и небесной расцветки - жакаранды! А вот и наш новый приют – небольшая, но довольно уютная туристическая гостиница, разместившаяся на окраине города среди яркой тропической зелени! Здесь мы сможем по-настоящему помыться и привести себя в порядок. И это после двухнедельной кочевой и цыганской жизни! На территории одноэтажной гостиницы имеются небольшой бассейн, кафе-бар, гостиная с видеопрокатом и небольшая библиотека; одним словом, слегка «подзабытая», но столь необходимая нам всем цивилизация. И если я отнесся к этому спокойно, моя половина просто светилась от счастья. Еще бы, ведь здесь была горячая вода, не говоря о душе и бассейне!
   
   Утром следующего дня, основательно выспавшись, (на этот раз без кошмаров и тревог) отправляемся на элефант-сафари. Уже на территории национального парка Виктория Фолс нам предлагают второй завтрак, затем инструктируют и... ведут к слонам, которые терпеливо ожидают нас в стороне. Подогнав в «струнку» оседланное животное, попарно садимся на могучие спины самого большого, из когда-либо живших на земле, млекопитающих – африканского слона. Находясь во главе колонны, (впереди идут два африканца вооруженные винчестерами, на случай встречи с диким слоном) возвышаясь почти на четыре метра над землей, неторопливо продвигаемся в лоно джунглей. К сожалению, нам запретили брать видеокамеры, дабы не отвлекаться и лучше держаться в седлах! Зато я, по привычке, прихватил с собой маленький фотоаппарат, который предусмотрительно положил в нагрудный карман. Рядом с колонной могучих животных, комично задрав хвостики-антены и повизгивая, бегут вездесущие бородавочники. Здесь их великое множество и они почти не боятся человека, время от времени подкармливаясь остатками фуража, который воруют у зазевавшихся слонов. Пока наша экзотическая кавалькада шествует в глубину леса, я снимаю на камеру все, что нахожу интересным. Могучее животное идет не спеша, слегка раскачиваясь и, кажется, я ощущаю огромные позвонки, которые подобно механическим шарнирам перекатываются под нашими седлами. В общем, этакое воздухоплавание среди джунглей! Вместе с тем, я нахожу это занятие приятным, так как нахожусь под надежной защитой хозяина здешних мест - африканского слона.

   Сразу захотелось снять себя на камеру, но как это осуществить? Наконец меня озарила догадка: сниму ка я нашу тень!.. Затем, не оборачиваясь, удерживая камеру впереди себя на вытянутой руке, фотографирую всю колонну, состоящую из дюжины оседланных слонов, чинно шествующую вслед за нами. А вот и первые обитатели джунглей - лошадиные антилопы. Едва завидев нас, они молниеносно скрываются в лоно джунглей. Должен напомнить, что среди антилоп есть совсем маленькие, размером с зайца, а есть и величиной с лошадь или быка. Вес последних может достигать три четверти тонны. Примечаю стоящих под кроной акации нарядных зебр, чуть в стороне возникает сказочно красивый жираф. А вот и хозяин здешних мест - дикий слон. Невольно представляю, что за скачки пришлось испытать, если бы этот лесной великан увязался за нами! К счастью, лесной бродяга слон не обратил на нас особого внимания, продолжая насыщаться сочными корнеплодами. 
   
    Прежде чем распрощаться со слонами, нам предложили самостоятельно покормить из рук этих четвероногих гигантов. Огромное животное ложится на колени, а я буквально вкладываю в разинутый рот горсть фуража. Слон требует добавки, слегка толкая меня бивнем!.. Тут и сям шныряют нахальные бородавочники, и я вновь берусь за съемку. Погнавшись за одним из них, я неожиданно оказываюсь среди группы слонов. По испуганным "позеленевшим" лицам погонщиков,  я начинаю понимать, что положение мое критическое: стоит запаниковать, как случится непоправимое. Собравшись духом, медленно двигаюсь меж огромных столбообразых ног, чудовищных бивней и хоботов вперед. Наконец, осторожно выхожу из этого опасного окружения: пот градом, неужели опасность позади?! Еще не веря в чудо-спасение, радуюсь подобно мальчишке: слава Богу, все обошлось!
   
    Конечно, мы не могли не побывать на могучей южноафриканской реке Замбези и не полюбоваться огромным водопадом. Небольшой инструктаж на английском  и вот, облачившись в специальный защитный костюм оранжевого цвета с каской, широким поясом и страховочными пристежными устройствами, ждем дальнейших указаний. Внизу, в узкой скалистой теснине, на глубине ста метров шумит знаменитая Замбези. Оглядываем друг друга и смеемся: в таком одеянии мы еще не являлись на свет Божий. Внешне мы здорово походим на монтажников-высотников. Подпевая известный мотивчик, выходим на маршрут. Осторожно спускаемся в чрево сверхпрочного металлического сооружения, а точнее моста, состоящего их многочисленных конструкций, надежно связавших два берега, два государства - с одной стороны Замбии, а с другой Зимбабве. Напоминаю: над головой у нас автомобильная дорога, мы же находимся двумя этажами ниже, среди металлических лабиринтов. То опускаясь, то поднимаясь в верх над пропастью по маленьким лестничкам и переходам, мы движемся на противоположную сторону, при этом нам приходится то и дело пристегиваться ремнями безопасности. Дух замирает, когда смотришь вниз с головокружительной высоты на барашки волн и острые базальтовые камни.
    Сопровождающий нас фотограф, подобно обезьяне или ловкому гимнасту, едва повиснув на парапете, продолжает делать свою работу. Я подаю знак, что все это ни к чему, что нам нужно всего лишь пара хороших снимков, но напрасно: фотограф продолжает снимать все подряд! Впереди, прямо напротив моста, вздымается красноватая монолитная стена, с вершины которой стекают потоки воды. Это и есть водопад Виктория. В разгар сезона он представляет собой великолепное зрелище: тогда взбесившийся поток низвергаются вниз, на дно ущелья, с более чем стометровой высоты. При этом стоит оглушительный грохот и сверкает радуга. По этому поводу следует рассказать один анекдот.
   
   «Экскурсовод подвел группу туристов к самому водопаду. Женщины, а они составляют большинство, необыкновенно возбуждены и не дают сказать слово гиду. Наконец гид произносит: «Если женщины немного помолчат, то мы услышим рев водопада»...

   В данный момент мы довольствуемся лишь самым скромным видом. Как я уже говорил, ширина водопада составляет почти два километра. Говорят, что под уступами этого водяного монстра, спрятаны несметные сокровища кафрских королей. (Черный континент необычайно богат алмазами и другими драгоценными камнями). Смельчаков попытавшихся проникнуть в тайные кладовые, ждала неминуемая смерть. Об этом написано немало книг и снято с дюжину фильмов. Кажется, самый известный из них называется «Копи царя Соломона»... Налюбовавшись видами, мы покидаем это уникальное сооружение. Нам душно и жарко одновременно: торопимся быстрей освободиться от своих костюмов.  Тем временем на небе сгустились исиня-черные грозовые тучи: вот-вот прольется ливень. Предприимчивые африканцы тут же завели нас в лабораторию и показали отснятый материал. Заплатив положенные шестнадцать долларов за диск, прощаемся. Мы горды, как-никак, а мы сделали это!
   
    По приезде в гостиницу, предлагаю супруге  выпустить пар: заказать бутылочку хорошего винца и закатить небольшой пир в связи с окончанием нашего «Изощренного» путешествия. Дрейф по Южной Африке закончился благополучно и наша программа на этом исчерпана. Рано утром предстоит перелет в Иоханесбург, и далее... Невероятно, но вечером следующего дня мы обнимем своих родных! А пока я иду в бар покупать спиртное, жена готовит что-нибудь к столу на «закус».
   
   Забегая вперед, скажу, что перелет прошел благополучно, и мы в целости и сохранности долетели до Европы. Вот только наши вещи на сутки «задержались» где-то в Иоханесбурге и теперь мы в одних рубашках и легких брюках, на зависть всем зевакам, блистая знойным африканским загаром, вышагиваем к пригородной электричке.
   - Надо бы позвонить дочке, чтобы принесла теплые вещи, - говорю я жене, - а то что-то свежевато.
   - Ну да, там было за тридцать, а здесь минус пять и  снег идет, - смеется жена. – Главное дорогой, что руки, ноги и голова целы, а вещи дойдут.
   Мы обнимаемся и хохочем. Наше «изощренное» путешествие продолжается!


                2006-2009 гг.