Африканская тетрадь 4

                СЧАСТЬЕ НЕ РЫБА - СЕТЬЮ НЕ ВЫЛОВИШЬ.
                Африканская поговорка

Следующим отправным этапом нашего сафари должен был стать всемирно известный природный заповедник, которому просто нет аналогов в мире: это Нгоронгоро! К счастью расстояние между парками невелико и мы уже скоро достигли его границ. Поднявшись на террасу, нашему взору открылась потрясающая картина – впереди, под нами, в естественном природном котловане красовалось огромное ярко-зеленое пятно с многочисленными озерками, нитями дорог и стадами самых крупных в мире млекопитающих. Вся эта панорама была охвачена стеной гор и холмов, покрытых густым лесом. Это ничто иное, как кратер потухшего вулкана, некогда бушевавший здесь миллионы лет назад. В диаметре этот фантастический природный парк достигает двадцати пяти километров, и может разместить на своей территории такой крупный город, как Москва или Берлин! Вот, как описывает эту встречу известный охотник и натуралист Джим Хантер: «Каждый из нашей экспедиции, поднявшись наверх, остановился, как вкопанный, глядя вниз на огромный кратер, достигающий пятнадцати миль в диаметре. Зеленые поля были усеяны огромными стадами животных, как будто бы высыпанными из огромной перечницы. Кратер буквально кишел ими!.. - И далее - Так, вероятно, выглядели все африканские степи до появления белого человека». Хочется добавить, что это были не просто какие-то обычные животные, речь шла о слонах, носорогах, буйволах, бегемотах и прочих крупных и экзотических животных, включая многочисленных хищников. Но прежде чем Нгоронгоро станет кульминацией нашего путешествия, мы решили для удобства заехать в соседний, не менее известный парк, Серенгети. Благо расстояние между заповедниками незначительное. В пути, продвигаясь по огромному каменистому плато, покрытому скудной растительностью, мы застали огромное количество животных. Это было полумилионное стадо антилоп Гну, зебр и более мелких антилоп вовлеченное миграцией, целью которой являлся поиск новых пастбищ. Вполне понятно, что прокормить такую прорву непросто. Поднимаюсь на крышу автомобиля, прихватив с собой кинокамеру. Ба-а! Все видимое пространство, вплоть до самого горизонта, охвачено бесчисленными стадами диких копытных. Невероятно, как они могли сохраниться до наших дней, да еще в таком количестве?!


                ТОТ, КТО ВЫУЖИВАЕТ МУХУ ИЗ СУПА, НЕ ГОЛОДЕН
                Африканская поговорка

Преодолев часть пути, где приходилось бесконечно останавливаться, пропуская многочисленных животных, мы наконец достигли границ Серенгети. Очередной раз встречаемся с масаями. Удивительно, но этим жителям страны, в виду особого исключения, разрешено выпасать свой скот рядом с заповедником. И хотя масаи считаются коренными жителями, по мнению многочисленных авторитетных ученых, этот народ переселился сюда из Северной Африки еще в стародавние времена. Некоторые считают их потомками древних египтян. В отличие от коренастых туземцев центральной Африки, они стройны и, несмотря на черную кожу, наделены арабскими чертами лица, то есть, у них тонкие европейские носы и губы. За долгую историю своего существования они так и не стали на путь цивилизации, однако в полной мере сохранили свою самобытность. Масаи традиционные пастухи и охотники, правда, охотится повсеместно на львов и других животных, как в прежние времена, им запрещено. Зато, что касается поселений, а это глинобитные хижины, окруженные двухметровой колючей изгородью, то с этим полный порядок. По мере того, как их поджарые коровы и козы поедают траву в округе, масаи переселяются на новые места. Масаи очень неприхотливы и могут подолгу находиться на палящем солнце, ограничившись за целый день парочкой бананов. Основным же питанием для них служит козье мясо и коровья кровь, которую они пьют, разбавляя молоком. Мясо коров они никогда не употребляют в пищу. Вооружившись заостренной с одной стороны длинной палкой, на манер копья, обмотав себя красным матерчатым плащом и украсившись бусами, серьгами и браслетами, эти стройные темнокожие воины, словно инопланетяне, внезапно появившиеся невесть откуда, производят неизгладимое впечатление на европейцев. Они благородны и честны, выносливы и не чувствительны к боли, и главное всегда готовы постоять за себя. За всю историю захватнических войн, их так и не могли  подчинить колонизаторы. Масаи верят в высшую силу – их божество обитает на небе, но загробный мир они все-таки отрицают. Во время нашей встречи я пытался их сфотографировать, но делают они это крайне неохотно.  Должен отметить, что масаи безбоязненно и свободно передвигаются среди диких животных со своим немногочисленным скотом, и это выглядит так естественно, так органично, что мы невольно прониклись уважением к этому гордому и свободолюбивому народу. Ведь не случайно на государственной флаге Кении, присутствует символика масаев, а именно щит с двумя скрещенными копьями.
          
               
                МЫ ИЩЕМ ЛЬВОВ
            
                ТОЛЬКО ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ ЛЬВА,
                МОЖЕТ ЛОВИТЬ ЕГО ЗА ХВОСТ.
                Африканская поговорка
   
Уже въехав на территорию Серенгети, мы сделали небольшую остановку, чтобы позавтракать. Что может быть привлекательней и романтичней, чем завтрак на траве да не где-нибудь, а в солнечной Африке! В наш сухой паек или, как здесь говорят, ланч, входит пара вареных яиц, обжаренная куриная ножка, апельсин, три небольших булочки, бутылочка воды и почему то морковка. Пока трапезничали, примостившись на стволе поваленного и основательно высохшего дерева, я с интересом оглядывался по сторонам. Великая африканская степь, обильно поросшая молодой сочной травой, простирается на сотни километров вплоть до озера Виктория. В северной ее части степь плавно переходит из плоской в холмистую. Серенгети стал знаменит после того, как ее заново для всех «открыли» отец и сын Гржимеки. Они не только осуществили здесь подсчет животных, но и обозначили миграционные пути диких копытных, дополнительно проведя определенную агитационную работу по охране природы. Их знаменитая книга «Серенгети не должна умереть», стала мировым бестселером. На территории парка, занимающего площадь равную пятнадцати тысячам квадратных километров, находится не менее десяти тысяч слонов, порядка двух тысяч семейств львов, около миллиона зебр, антилоп гну и прочих, мелких и крупных травоядных. Одних только птиц здесь встречается до пятиста разновидностей! Многочисленных коршунов, орлов и грифов так много, что их просто невозможно отслеживать. И все-таки здесь, на протяжении десятков миллионов лет, существует определенный порядок. И если мне скажут, что человек венец природы, я только рассмеюсь в лицо. Этот «венец» уже подорвал мировую экосистему и если в ближайшее время человек не наведет порядок, немногочисленные реликтовые леса, заповедные озера, луга и пастбища, просто погибнут, исчезнут с лица земли, как это произошло с мамонтами и остальной природой. Скажу лишь одно: «Природа мудрее нас и сама знает, что ей делать». Но в данной, критической обстановке, ей необходима незамедлительная помощь. И первое, это ужесточение охраны заповедных ландшафтов и ее обитателей. Пришла пора подумать и о ограничениях рождаемости. Планета наша, увы, не безразмерна.
 
Позавтракав, мы отправляемся на поиск львов, так как других животных мы уже видели. Мы не стали терять понапрасну время на съемку бородавочников, птиц-секретарей и мелких антилоп. Время нашего пребывания в заповеднике строго ограничено, а потому следует поторопиться. Львы могут находиться среди нагромождения больших камней, так живописно и грозно, возвышающихся на фоне светло-зеленых пастбищ. Эх, как бы хотелось увидеть крупного самца с роскошной черной или платиновой гривой!.. Покружив вокруг скал, мы так и не встретили этих хищников, лишь однажды в поле нашего зрения попался крупный и одинокий жираф. Это несколько озадачило нас: «Вот тебе и Серенгети! Целых полтора часа драгоценного времени потеряно». Подъехав к болотистой речушке, мы довольствовались семейством водяных козлов и стайкой зеленых мартышек. На почтительном расстоянии от нас находилось стадо кафрских буйволов, но приблизиться к ним не представлялось возможным, по причине все той же заболоченности. Правда Лазаро тут же успокоил нас: буйволы встречаются повсеместно, и повода для беспокойства нет. В поле нашего зрения снова попались слоны и мы, воспользовавшись моментом,  отводим душу, фотографируя этих великанов. И вот, наконец, в самый разгар жары, мы увидели крупную львиную стаю, расположившуюся в нескольких шагах от дороги. Разморенные жарким солнышком, эти громадные желтые кошки, валялись на выжженной солнцем  траве в самых причудливых позах, практически не обращая на нас никакого внимания. Какое неуважение! Чтобы хоть как-то расшевелить их, издаю львиное рычание и огромные кошки, как по команде, приподнимают свои головы. Наконец самая крупная львица встала и по царски, с чувством собственного достоинства, прошествовала мимо  в укрытие из колючего кустарника. Какое-то время мы наблюдаем за этими хищниками, пока к нам не подъехали два микроавтобуса, плотно набитые туристами, но львы и этот раз продемонстрировали полное равнодушие к окружающим. Довольствуемся отснятым материалом. Увы, в стае отсутствовали крупные самцы, но, как говорится: раз на раз не приходится и за это спасибо. Следуем обратной дорогой в направлении гостиницы. Сильная жара и сам поиск зверей порядочно утомил нас.
   
Нас приятно поразила местная гостиница, так уютно расположившаяся среди огромных валунов с великолепным видом на саванну. Словно постриженные искусным садовником, повсеместно красуются зонтичные акации; великаны баобабы, как и положено, стоят особняком. То тут, то сям, поражая своими причудливыми формами, возвышаются вездесущие термитники. Буквально рядом, в пяти минутах ходьбы от гостиницы, сквозь заросли, просматривается небольшое озерко и идущие гуськом на водопой зебры. Предполагаю, что где-то рядом затаились хищники, и только ждут удобного момента для атаки. Несмотря на опасность, велико искушение подойти, как можно ближе к озеру и запечатлеть эту волнующую картину.
Слегка передохнув, покидаем наш номер, направляясь в сторону небольшого ресторанчика - самое время перекусить и выпить африканского пива. С удовлетворением замечаю, что ни одна  гостиница не повторяет предыдущую. Спустившись по лестнице с террасы, оказываемся в уютном дворике с многочисленными кактусами, агавами и цветущим кустарником. В золотисто-розовых закатных лучах, пронзительно проносятся ласточки и стрижи, а с высоты огромного валуна в нашу сторону высокомерно взирает невероятно крупный марабу. По каменным ступенькам поднимаемся сквозь узкий природный лабиринт, состоящий из нагромождения крупных камней. На какой-то миг мне почудилось, что мы «провалились» в прошлое: говорят и такое возможно. Слишком велик контраст между современным миром и этим, в котором мы оказались.
   - А, что если в конце этого коридора нас поджидает какой-нибудь пятикантроп с увесистой дубиной?» - осторожно говорю я жене.
   
Супруга с некоторой опаской озирается по сторонам... Здесь, в Африке, всякое возможно. Нет-нет, да и найдут в джунглях какой-то новый и неопознанный вид животных. Были случаи, когда среди диких зверей находились одичавших представителей хомо сапиенс, причем последние вели себя точно так, как их четвероногие родители - обезьяны и антилопы. В районе Олдувая, что в десятке километров отсюда, до сих пор находят останки первобытных людей, а в горных, заповедных лесах, живут по существу дикие, первобытные племена. Стремительно надвигающиеся сумерки только усиливают этот эффект и вот мы уже в конце тоннеля,  машинально оглядываясь по сторонам, выходим на свет божий. Неожиданно с огромного валуна, прямо к нам, слетает крупный марабу. Его голая шея и крупная голова, вооруженная хищным и внушительным клювом, напоминает нам доисторического птеродактиля. Мы вздрагиваем и птица, величиной с большого журавля, усаживается прямо в двух шагах от нас. От неожиданности произошедшего, дружно чертыхаемся: «Чтоб тебя разорвало, птичка! Надо же предупреждать, а то не дай Бог, придется вызывать неотложку». Сочувствую нашим далеким предкам: и как только можно было существовать в доисторическое время, когда вокруг бродили мощные пятиметровые мастодонты, двадцатитонные индрикотерии, злобные пещерные медведи и прочие гиганты? Какое крепкое сердце надо было иметь?..
   
В ресторане, куда мы заглянули отужинать, так умело воссоздана  первобытная страничка этого уголка земли. Тут тебе и наскальная живопись со сценами первобытной охоты, и многочисленные картины с коврами, исполненные в национальном духе, и традиционные маски и черепа диких животных. В глубине зала, где приглушен свет, отбрасывая яркие языки пламени и потрескивая поленьями, расположился большой камин... Поужинав, мы отправляемся на смотровую площадку, чтобы еще раз взглянуть на догорающий закат и бескрайнюю африканскую степь. Рядом с нами вышли поглазеть многочисленные туристы из многих стран. Пройдет еще немного времени, и яркое африканское солнце скроется за горизонтом, а на смену ему взойдет ущербная луна, осветив своим призрачным светом эту древнюю и таинственную землю. Вдоволь налюбовавшись открывшейся панорамой, и понаблюдав за мелкими, величиной с зайца даманами, отправляемся на покой. 
   
               
                Я дремал в заповедном краале
                И услышал рычание льва,
                Сердце сжалось от сладкой печали,
                Закружилась моя голова...
               
                Николай Гумилев

Ночью нас, как по тревоге, разбудил львиный рык. Еще с вечера мы заметили, как множество антилоп (видимо в поисках защиты) потянулось в сторону отеля, и вот теперь эти свирепые кошки в непосредственной близости устроили свое кровавое пиршество. В этот момент нас и хищников разделяли тонкие стены и оконное стекло, находящееся почти на уровне земли. Чувство тревоги быстро овладевало нами, и я невольно представил себя таким же незащищенным, как эти несчастные антилопы. И все-таки чувство любопытства сильнее любого страха. Встаю с постели, подсвечивая себе фонариком. Слышу, как за стеной пробудились наши соседи – тут уже не до сна! Прильнув к оконному стеклу, пытаюсь что-либо рассмотреть. Но тщетно! Кругом такая тьма, что дальше близлежащих кустов, ничего не видно... Мы так и не уснули до утра: лежали в койках под москитной сеткой и тихо разговаривали. Как все-таки удивительно устроен мир. Еще недавно мы обсуждали наши обычные семейные дела, и вот сейчас находимся в тысячах миль от дома и друзей, в первобытной среде, совсем рядом от львиной разборки. Отчетливо слышим яростный рев и отвратительный хохот гиен. Не хотел бы я оказаться на месте этих несчастных антилоп.

Ждем рассвета: выходить из комнаты категорически запрещено. Наконец наступило утро и мы, под впечатлением пережитого, с воспаленными от недосыпа глазами, собираемся выйти наружу. Похоже, опасность миновала. Да, это была немилосердная ночь. Такое не забывается!
   

               
                ЕСЛИ БЫ СОЛНЦЕ ВСТАВАЛО В ПОЛНОЧЬ,
                ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НЕ ОДНА ГИЕНА ПЛОХАЯ.
               
                Африканская поговорка

Последняя наша надежда – Нгоронгоро. То, что не удалось увидеть прежде, надеемся реализовать здесь, в этом огромном кратере. Переезд от Серенгети до Нгоронгоро составил чуть более часа. По пути мы на несколько мгновений задержались на перекрестке дорог. В нескольких километрах отсюда расположилось знаменитое Олдувайское ущелье, где были обнаружены древние останки – черепа, кости, а также окаменевшие отпечатки следов доисторического человека. Возраст находки составляет 2,8 миллиона лет. Невероятно, но, по мнению многих авторитетных ученых здесь находится колыбель всего человечества!.. А вот и Нгоронгоро! Миновав на первый взгляд бесплодную  степь, (накануне здесь прошло огромное стадо диких животных) мы оказались у подножья кратера, поросшего небольшими кущицами деревьев и колючим кустарником. Двигаемся вверх по накатанной красноватой дороге, мимо неподвижно застывших и внимательно наблюдающих за нами жирафов и стоящих по соседству зебр. Поднявшись на вершину перевала, нашему взору открывается уже знакомая, чарующая картина – изумрудная, ни с чем не сравнимая долина огромного кратера. Чувствуем себя первопроходцами и просто счастливыми людьми. Медленно, совсем медленно, притормаживая на крутых поворотах, спускаемся в эту заповедную обитель, ставшую приютом для тысяч экзотических животных. На обочине дороги замечаем многочисленные скелеты.

Особенно впечатляют черепа буйволов с их грозными, широко расставленными рогами. В условиях естественного отбора, даже такое защищенное и мощное животное, как кафрский буйвол, не может устоять перед натиском дерзких хищников.  Миновав подлесок, мы оказываемся в окружении колючих и ядовитых кактусов, молочаев и агав.
   
Уже при въезде на плато кратера, обильно покрытого ярко-зеленой травой, в сотне метров от себя замечаем группу слонов, состоящих исключительно из крупных самцов. На широком, цветущем поле они производят впечатление доисторических мастодонтов. Их бивни непомерно велики и составляют не менее двух с половиной - трех метров. Вероятно, это старые животные, и дожили они до столь преклонного возраста, только благодаря серьезной охране. Тем временем, пока мы любовались этой картиной, один из колоссов направился в нашу сторону. Это был исключительно старый самец с непомерно развитым правым бивнем и укороченным левым. Распустив уши, подобно парусам и подняв хобот, он на какое-то мгновение остановился, чтобы затем вновь продолжить движение. Уже вблизи мы по достоинству оценили размеры этого колоса. Его внушительные, толщиной с человеческое бедро бивни, почти упирались в землю, а морщины, обильно покрывавшие тело слона, были настолько глубоки, что в них можно упрятать мелкие предметы. Глядя на это мощное животное, кажется, что зверь медлителен, но это не так. Даже спокойным шагом слон может передвигаться со скоростью шести-семи километров в час. В случае атаки или бегства (и такое случается) эта скорость возрастает многократно...  В это время гигант остановился и начал поочередно поднимать то одну, то другую ногу. Свой акробатичесий танец слон закончил тем, что задержался на какое-то время на двух ногах. Этакое приветственное «Па» мы запечатлели на камеру. 
Ободренные успехом, продвигаемся в сторону центрального озера. Здесь нашли пристанище тысячи розовых фламинго и теперь, поднявшись на крыло, птицы обнажили свои огненные подкрылья. Нам выпала редкая возможность понаблюдать за полетом этих сказочно-причудливых птиц проплывающих на фоне изумрудных склонов кратера и пронзительно голубого неба!
   
Вскоре занялись поисками буйволов и носорогов. Доподлинно известно, что оба представителя, наряду с леопардом, львом и слоном, входят в пятерку наиболее опасных зверей Африки. И хотя зверей здесь великое множество, нам пришлось хорошо потрудиться, прежде чем мы нашли черного носорога. Это был прекрасный экземпляр, весивший около двух тонн! И хотя он уступает массой белому носорогу, по своей активности и ярости, заметно превосходит своего собрата. Голову этого первобытного зверя венчает два больших рога: первый чуть загнутый, не менее метра в длину, второй покороче. При нашем появлении, носорог мгновенно отреагировал, резко повернувшись всем корпусом. Помотав своей рогатой головой и покрутив ушами точно локаторами, зверь тупо уставился, выражая этим свое недовольство - того и гляди бросится. Но в это время, с другой стороны дороги подъехал еще один лэндровер. Носорог засопел-зафыркал, оторопело посмотрел  по сторонам, затем резко повернулся и потрусил прочь. Эх, не появись непрошеные гости, нам бы удалось в полной мере снять на пленку диковинного зверя, эту живую реликвию, практически не изменившую своего первоначального облика за многие миллионы лет. Носорогов в мире осталось немного. Их по прежнему уничтожают из-за рога, которому приписывают целебные свойства, якобы усиливающую мужскую потенцию.
Отъехав на незначительное расстояние, мы наконец-то увидели знаменитых кафрских буйволов. Стоя по грудь в высокой траве, буйволы производили мирное, хотя и внушительное впечатление. Их могучие, словно турецкие ятаганы серповидные рога, могут доставить немало неприятностей даже львам. Некоторые охотники ставят «кафра» на первое место в виду его особой свирепости; даже раненный буйвол старается добить свою жертву, и только убедившись, что она бездыханна, спокойно убирается восвояси. А сейчас по их спинам безбоязненно разгуливают белоснежные египетские цапли и серые волоклюи, родственники наших скворцов. Чуть дальше, расположилось семейство львов, которое совершенно не обращают внимания на окружающих травоядных. Идиллическая картинка! Рядом, в густой траве, замечаем нарядных венценосных журавлей и пеликанов. Над нашими головами вьются коршуны. И чего их так привлекает здесь, не могу понять? Подъезжаем к обширному озерку, окаймленному зарослями камыша и отдельно растущими, мощными деревьями. «Перерыв!» - объявляет Лазаро, и мы торопимся выйти наружу. Кроме нас здесь остановилось немало туристов из разных стран. Некоторые разбрелись вдоль берега и теперь наблюдают за жизнью гипопотамов в их естественных условиях: последние то и дело пускают фонтанчики воды, либо открывают свои огромные ковшеобразные пасти с мощными полуметровыми клыками.
   - Можно перекусить, только будьте осторожны: повсюду коршуны! – предупреждает гид.

В ответ мы лишь киваем головой: не очень-то верится, что маленький коршун сможет нам помешать. В это время прямо на наших глазах, хищная птица выхватывает съестное из рук незадачливого туриста. Со всех сторон раздается дружный хохот и мы, устыдившись своего неверия, отправляемся под защиту авто - авось не достанет! Я уже заканчивал трапезу, закусывая куриной ножкой, когда у меня над головой раздался резкий хлопок и остатки моего завтрака оказались в хищных лапках пернатого хищника. Пришла очередь посмеяться и надо мной. Впрочем, эта картина повторялась неоднократно, когда тот или иной зазевавшийся турист лишался своей законной порции. Чуть позже  в гости к нам заявились зебры, появилась прекрасная возможность сняться на фоне этих полосатых лошадок. Пройдя в сторону озерка, с удовольствием наблюдаю за семейством гипопотамов. Поочередно, то один-то другой «толстяк» открывает свою огромную пасть вооруженную внушительными клыками. Издав протяжный  рев и зевнув, как следует, он вновь погружается в свое спасительное «болото». На горизонте тем временем показались иссиня-черные грозовые тучи. Уже скоро они затянули полнеба, и мы поторопились покинуть этот затерявшийся во времени доисторический парк.
Несмотря на то, что большую часть времени палило африканское солнышко, чувствовали мы себя приподнято и естественно успели хорошо загореть. Увы, пришло время покинуть Нгоронгоро. Перед подъемом, мы завернули (по моей просьбе), в небольшой лесок, где отсняли крупного самца слона. В отличие от первых животных, снятых в самом начале, этот гигант был в рассвете сил и являл собой настоящее украшение природы. Среди высохших, поваленных деревьев и низкорослой травы, могучее животное, наделенное двумя мощными слегка изогнутыми бивнями, выглядело особенно впечатляюще!
   
Нам все-таки повезло, и мы успели, минуя грозу и ливень, беспрепятственно подняться на вершину горы. И теперь, остановившись на постой, наблюдали эту величественную картину с террасы высотного отеля, разместившегося на склоне огромного природного амфитеатра. А вскоре на наших глазах засветилась великая радуга, которая подобно сказочной арке свесилась по обе стороны этого зеленого, нерукотворного мира. Над нашей головой проносились многочисленные ласточки, а мы, обнявшись в немом восхищении, стояли на краю пропасти и любовались открывшейся панорамой, так поразительно напомнившей нам легендарную землю Санникова. 
      
                Вечный покой сердце вряд ли обрадует,
                Вечный покой для седых пирамид,
                А для звезды, что сорвалась и падает,
                Есть только миг, ослепительный миг!..

   
...Уже поздно вечером, находясь в комнате отеля, я подошел к окну, чтобы вновь взглянуть на это чудо природы. Очертания кратера тонули в многослойном синеватом сумраке, посреди которого призрачным  пятном, маячило центральное озеро. Но вскоре густая тьма полностью поглотила эту доисторическую землю и лишь призывный львиный рев и отдаленный хохот гиены, говорил о том, что жизнь в кратере ни на минуту не прекращается. Как бы нам не хотелось расставаться с этим многообразным, неповторимым миром, мы отдавали отчет, что нас ждут дома.   
   
Пробудившись в середине ночи я вновь подошел к окну и поразился! Над огромным кратером, заливая округу серебристым светом, сияла полная луна. На какое-то мгновение я даже смог различить контуры озера и отдельные кущицы деревьев на дне кратера. Магнетическое сияние овладевало, пробуждая неведомые доселе чувства и мысли: мне даже захотелось выйти на террасу, чтобы вновь полюбоваться этим природным феноменом. Когда неожиданно лунный свет померк... Его заслонила черная глыба какого-то крупного животного. О, Боже, кто это? В это время глыба сдвинулась с места и передо мной во всей своей первобытной красе, предстал грозный кафрский буйвол! Я бросился за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть происходящее, но, к сожалению, батареи подсели, и я не мог сделать ни одного снимка. Какая жалость! Зверь, с вызовом глянул в мою сторону, затем, словно бы в издевку, почесался о лежавший на земле валун и медленно, с достоинством, прошествовал дальше. Уже через минуту грозное животное растворилось во мраке ночи...
   
До сих пор у меня возникали сомнения в отношении миграции животных, а именно, как все они могли попасть на территорию столь глубокого, изолированного кратера? И вот теперь я собственными глазами убедился, что передвижение по горной местности даже таким крупным зверям, как буйвол, слон или носорог, не представляет особых трудностей.   
   
Рано утром, напившись чаю с бутербродами, мы двинулись в обратный путь. Первые отблески зари осветили древнюю землю и первозданная прелесть живой, доисторической природы вновь открылась нашим очам. Не успели мы отъехать, как водитель резко затормозил. Рядом с обочиной стоял монумент. Это была могила Михаэля Гржимека, сына известного немецкого ученого и путешественника, посвятившего свою жизнь спасению диких животных Африки. Выйдя с машины и постояв молча у монумента, мы собирались двинуться с места, когда на  противоположной стороне дороги, рядом с живописнейшей поляной, среди огромных, развесистых деревьев, увитых цепкими лианами, показалось стадо кафрских буйволов. Боже, как они были хороши в этом утреннем, розоватом свете! Их огромные серповидные рога и поднятые в дозоре головы, напомнили мне о мужественных воинах, стерегущих свои владения от незваных гостей. Несколько минут молча, словно завороженные, мы наблюдали за этой картиной. Наконец водитель напомнил о времени и с великой неохотой мы распрощались с этим местом. Скажу честно, я дал себе слово хоть когда-нибудь посетить эти благословенные места... 

Пришла пора прощаться с этим причудливым и неповторимым миром, где седая древность соседствует с современностью, где палящий зной равнин, сменяет прохлада тенистых лесов и высокогорных альпийских лугов, где, не смотря на все трагические страницы колониального прошлого, живут приветливые и добрые люди. Нам бы хотелось приехать сюда вновь, а пока мы, переполненные впечатлениями, мечтаем поскорее вернуться домой, соскучившись по детям, по привычному ритму жизни и, если хотите, по нормальной еде. Так, не случайно, купаясь в волнах Индийского океана, мне ужасно захотелось обыкновенной жареной картошки с салом и рюмочку водки. Тут уж ничего не поделаешь! Русский человек остается таковым и в Африке!
Наконец наступил день отлета. Распрощавшись с любезными и улыбчивыми африканцами, покидаем отель, который приютил нас на эти две с небольшим недели! Уже добравшись до аэропорта и поднявшись на борт авиалайнера, мы не сговариваясь приникли к иллюминаторам. В момент взлета что-то защемило под сердцем: там, за бортом, осталось нечто, что и словами не выразишь. Уже в полете, поднявшись на значительную высоту, я вновь взглянул на эту красноватую, изрезанную нитями дорог, многострадальную землю.
   
Если смотреть на Африку с большой высоты, она напоминает человеческое сердце. Нет, мы не можем сказать «Прощай», мы говорим ей ДОСВИДАНИЯ!

  Начало: http://stihi.ru/2022/05/25/2473