Африканская тетрадь3

                Если птица захочет лететь домой,
                Она полетит, даже если вырвать у нее перья.
               
                Африканская поговорка.

И вот настал этот долгожданный день! Еще накануне, вечером, собрав необходимые вещи и прогулявшись вблизи океана под роскошными пальмами, мы пораньше легли спать. Предстоял длительный, (не менее чем в пятьсот километров), переезд в глубь континента. Насколько он будет непростым, нам еще только предстояло узнать.
В пять утра, ровно за час до рассвета, прихватив с собой самое необходимое включая видео-фотоаппаратуру, мы спустились в холл. Выхожу на порог отеля, и меня сразу окутывает непроницаемый мрак загадочной африканской ночи. Трещетки-цыкады устроили настоящий концерт.  Иногда  в эту какофонию врываются отдельные голоса и шорохи каких-то мелких птиц и животных.  Под неярким светом фонаря, у зеленой стены тропических растений, не без труда различаю застывшую фигуру полицейского. «А где же наши проводники?» Спустя минуты послышался шум моторов и со стороны дороги подъехал небольшой авто.
   - Это за нами! – радостно сообщаю я жене и, прихватив вещи, тороплюсь навстречу африканцам.
 
В кромешной тьме, мне едва ли различить лица прибывших, зато их белые зубы и отблески глаз, производят жутковатое впечатление. Из густой стены мрака они «выплывают» навстречу нам подобно двум бестелесым призракам. Только сейчас меня охватила тревога и сомнение: «А стоило ли вверять свои жизни первым встречным, да не где-нибудь, а в Африке? Мало того, сам поперся, так еще жену с собой потянул. Ну и дела!» Но вот мы обменялись приветствиями и, как будто все стало на свои места. Упаковав вещи в багажнике небольшого японского джипа, занимаем  места на задних сиденьях. Впереди  разместились шофер и наш новый знакомый – шеф туристического агенства - Джон Вайтаки. Этот щербатый, тщедушный негритос, как-то сразу не понравился нам. Но об этом позже. А пока мы, под покровом африканской ночи, самой черной и таинственной из всех известных мне, устремились навстречу неизвестности.

Пока выезжали за пределы Момбасы – второго по величине города страны с восьмисоттысячным населением, лишний раз убедились, насколько плохи здешние дороги. Порой они представляют одни сплошные рытвины и ухабы. Несколько раз на всем ходу, мы подпрыгнули, больно ударившись о крышу кабины, при этом наши гиды, болтавшие без умолку, спокойно продолжали движение вперед. Наконец тряска закончилась и мы, выехав за пределы города, понеслись по накатанной грунтовке к заветной цели. Скорость сразу возросла до ста километров в час, и я с облегчением подумал, что все путевые трудности на этом закончились. В шесть утра, как по расписанию, начало светать. И буквально в считанные полчаса, как и положено на экваторе, наступил день.

Мы с интересом, слегка позевывая, наблюдали по сторонам, а мимо проносились зеленые холмы Кении, небольшие рощицы, глинобитные, либо деревянные хижины крестьян, и позеленевшие после кратковременных дождей, поля и сельхозугодья. Все это время, пока моя подруга дремала, я глядел по сторонам в надежде увидеть что-нибудь интересное. Но вот мы въехали на территорию знаменитого заповедника «Цаво». По обеим сторонам дороги стояла плотная стена африканского буша, настолько плотного и колючего, что я начал сомневаться в его жизнепригодности. Тем не менее, на дороге стали попадаться следы животных. А вот и первая встреча! Это были павианы: крупные уродливые самцы и значительно уступающие им в силе и размере  мамаши с оседлавшими их малышами. Обезьяны с большой неохотой уступили нам дорогу. Следом за павианами показались мелкие антилопы «Дик-дик» и африканские цесарки - птица из семейства фазаньих, с ярко раскрашенной головой и серо-голубым крапчатым оперением. Слегка притормозив, чтобы не раздавить случайную ко-ко: так африканцы величают цесарок, следуем дальше. Мы несколько разочарованы: а где же знаменитые львы и слоны Цаво? И вот уже, оставив позади себя заповедник, мчимся дальше.

Вскоре местность видоизменилась - стала заметно живописней и на смену однообразного кустарника появились джунгли с поражающими своей мощью баобабами. Эти природные исполины с внушительными узловатыми ветвями, каждое из которых в отдельности может составить целое дерево, имеет непомерно толстый ствол, иногда до сорока метров по окружности! Баобабы служат прекрасным резервуаром для влаги, в стволе которого, в период дождей, скапливается до тысячи литров воды. Если смотреть на дерево со стороны, оно кажется перевернутым - корнями вверх. Местные легенды гласят о том, что Бог наказал баобабы за их чрезмерную горделивость.   
               
            
                Когда огромный баобаб упадет,
                По нему могут скакать даже маленькие козы.
               
                Африканская поговорка
   
Делаем первую остановку на дороге. Разминаемся и осматриваемся. Необыкновенно комфортно, и совсем не жарко, как это бывает на побережье. И не случайно, все это время мы поднимались вверх на плато. Как известно, африканский континент представляет собой гигантское плоскогорье, возвышающее на несколько сотен метров над океаном. Почва, как я уже говорил, имеет явный красноватый оттенок, а зелень настолько яркая, что кажется неестественной. Замечаю на дороге маленького жука, катившего перед собой шарик из навоза. Это не кто иной, как знаменитый жук скарабей! Древние египтяне обожествляли его, приписывая ему необыкновенные свойства, якобы он символизирует жизнь, а комочек навоза не что иное, как солнце!?
 
Нас со всех сторон окружают джунгли, вот только признаков жизни никаких. Неужели мы опоздали и жадные колонизаторы истребили большую часть этих прекрасных и милых существ?.. Я, затаив дыхание, перевожу свой взор в глубину джунглей, туда, откуда доносятся странные звуки. Подходим ближе к растущему подле дороги баобабу. Щербатый показывает нам отверстия, расположенные на стволе гигантского дерева.
   - Это работа слонов, - поясняет он. - Баобаб еще называют обезьяньим деревом из-за длинных зеленых плодов, похожих на огурцы, которыми любят лакомиться павианы.
   
Пока стояли на месте, неведомо откуда появились масаи – коренные жители с характерными красными накидками на плечах и длинными заостренными палками в виде копий. Они тут же стали предлагать нам свои поделки. Вежливо отказавшись от предложенных бус, браслетов и прочих украшений, немного пообщавшись с ними, торопимся продолжить путь. Ехать становится труднее: на дорогах много ям, кроме того из-за пролившегося ливня, лужи на дорогах настолько велики, что кажутся непреодолимыми. К счастью, без какого либо ущерба для себя, благополучно форсируем и эти преграды. И снова вынужденная остановка. Очередная лужа на этот раз настолько велика, что африканцы долго и напряженно советуются, прежде чем тронуться с места. Наконец водитель решается преодолеть ее сходу и ему это удается, при этом я больно ударяюсь головой о крышу кабины. Не могу сдержаться от боли и досады, натурально матерюсь. В итоге на голове у меня возникает здоровенная шишка. Африканцы таращат глаза, и запоздало приносят нам свои извинения. О Боже, неужели вся дорога будет состоять из одних ухабов? ведь мы проехали только треть пути. 
   
А вот и первое селение на нашем пути. Примечаем несколько африканских хижин вблизи дороги. Стоящие подле, черные, как смоль ребятишки, машут нам своими ручонками и что-то кричат. Останавливаемся. В протянутые ладошки окруживших нас детей, без колебаний отдаем свой завтрак и мелкие деньги. В дальнейшем эта процедура повторялась неоднократно... Подъезжаем к танзанийской границе. Перед блокпостом, представляющим блочное серое здание с деревянной крышей, небольшая асфальтированная площадка и скопление всякого транспорта, от современного - машин и велосипедов до архаичных - тележек и колясок. Останавливаемся. Прихватив с собой паспорта, проходим соответствующую процедуру. Насколько я понимаю, здесь нас должны передать в руки танзанийцев. Через несколько минут возвращается Щербатый и, слегка скосив глаза (явно не к добру) говорит, что необходимо доплатить еще триста немецких марок. Я протестую: «Расчет был сделан вчера, и ни о каких дополнительных деньгах не может быть и речи». Вмешивается жена. Говорю ей о возникшей проблеме, а затем вместе выражаем законное возмущение, пригрозив Щербатому, что по прибытию в Момбасу, непременно свяжемся с его начальством. В самый разгар противостояния, к нам подъезжает большой Лэндровер с  танзанийским гидом и его шефом. Неожиданно Щербатый уступает нам, и мы пересаживаемся к танзанийцам. Конфликт исчерпан и виновник, слегка устыдившись, окончательно соглашается с нами: «Окей, жаловаться не надо. Никто никому ничего не должен»... Танзанийскую визу мы приобрели еще в Германии и теперь беспрепятственно следуем дальше. Африканская виза стоит недорого: всего двадцать пять американских долларов, для местных значительно дешевле. Обычно, при переездах, африканцы пользуются велосипедами, либо вовсе, взяв ноги в руки, совершают длинные переходы из одной деревни в другую. Конечно, можно воспользоваться и обычным в этих местах рейсовым автобусом. Вообще, африканцы весьма неприхотливы в быту, и обходятся самым малым. И это касается не только их гардероба или питания, но и транспортировки, в чем мы собственно и убедились. Усевшись на велосипед втроем-вчетвером, (просто невероятно!) они спокойно едут за десятки километров, чтобы проведать свою родню.
   
На приличной скорости, порядка ста двадцати километров в час, мчимся по широкому танзанийскому шоссе навстречу ветру и солнцу! Нас окружают зеленеющие сельскохозяйственные угодья, банановые плантации, многочисленные масленичные и винные пальмы. На смену ветхим, глинобитным кенийским избушкам, пришли более основательные блочные, либо каменные постройки. И пока мы с успехом преодолевали подъем за подъемом, нам повсюду встречались улыбающиеся, приветливые лица танзанийцев. В отличие от кенийцев, они более светлокожие, с характерным бронзовым отливом. Нашего нового проводника и шофера зовут Лазаро Киниса, и, забегая вперед, скажу, что на протяжении всего пути, у нас не возникло с ним никаких недоразумений. Лазаро оказался на редкость сметливым и веселым парнем. Шеф Лазаро был также предельно корректен и доброжелателен... Тем временем мы заметно продвинулись вперед к нашей цели. Очередной раз проезжаем мимо банановых плантаций. Насколько мне известно, это самое большое травянистое растение в мире, достигающее пятнадцати метров высоты! Оно наделено крупными, широкими резными листьями и многочисленными плодами, собранными в увесистые соплодия, весом до шестидесяти килограмм! Мы не могли не остановиться подле одной деревушки, чтобы не купить заманчивые мясистые плоды, столь необычного, красноватого цвета. Бананы оказались на редкость сладкими и аппетитными. Помимо бананов мы приобрели здесь несколько плодов манго и более мелких, похожих по вкусу на нашу смородину или крыжовник.  Миновали плантации кофе и ананасов. Последние также представляют травянистое растение, а их душистые, кисло-сладкие плоды с клубничным ароматом, порой достигают веса пятнадцати килограмм. Дороги Танзании оказались значительно лучше кенийских и все-равно, время, потерянное в пути мы так и не смогли отыграть, (по ходу нам пришлось еще завезти шефа в Арушу и оформить необходимые документы) прибыв в Маньяру лишь к вечеру.


                Хитростью можно и льва заманить,
                Силой же и мухи не поймаешь.
               
                Африканская поговорка

Зная, как быстро в тропиках наступает темнота, торопим нашего водителя. Наконец, мы въезжаем на территорию этого лесного заповедника, расположенного прямо на склонах невысокой горы, рядом с живописнейшим озером. Наши сердца не хуже африканских тамтамов отбивают такую дробь, а лица излучают такое сияние, что мы готовы выпрыгнуть из автомобиля немедленно и идти в парк самостоятельно. Но осознаем, что делать этого не нужно, поскольку небезопасно: в джунглях Лэйк Маньяра таится немало хищников и в первую очередь таких грозных, как львы и леопарды. Кроме того, заповедник знаменит своими слонами, которых здесь насчитывается более тысячи особей! Следуем вдоль крупного лесистого склона: повсюду нас окружают могучие деревья со змеевидными лианами и мощной корневой системой, этажем ниже расположился многочисленный густой подлесок. Из-за нависших над головой крон деревьев, небо кажется пасмурным. Увы, до заката остается не так много времени, и мы торопимся. Подъезжаем к небольшой горной речке, и в это время дорогу нам перебегает бородавочник – дикий клыкастый кабан здешних лесов. Я хватаюсь за аппаратуру, но  поздно – зверь ускользнул. Буквально в следующее мгновение, перед самым въездом на мост, пробиваем колесо. Какое невезение! Кажется, нашему огорчению нет предела, и пока Лазаро ставит запаску, я, несмотря на бурные протесты жены, прихватив камеру, удаляюсь в сторону джунглей. На прибрежном песке, прямо в ложе небольшой горной речки, замечаю множество звериных следов. Поднимаю голову, чтобы осмотреться. Какое-то странное чувство овладевает мной: этакая смесь любопытства и страха, словно тысячи невидимых глаз впиваются в меня, контролируя каждый мой шаг, каждое движение.
   
Я стою на мосту, откуда открывается вид на потемневшее небо и массивный склон горы, обильно поросший непроходимыми джунглями. Какой сюрприз ты нам еще преподнесешь, Лэйк Маньяра? Наконец слышу команду: по местам - можно ехать дальше! Уже скоро выезжаем из этого сумрачного леса на зеленую поляну, обрамленную со всех сторон невысокими деревцами и пальмами. Совсем рядом раздаются резкие, металлические голоса, и крупные, величиной с ворона птицы, проносятся прямо над нашей головой. Это птица Носорог, ее трудно спутать с какой-либо другой из-за большого изогнутого клюва, похожего на рог известного толстокожего. Сумерки неумолимо обступают нас со всех сторон: еще каких-то полчаса и наступит кромешная темнота. Но водитель, похоже, не собирается возвращаться в лагерь. Ну, что ж, будем наблюдать за ночной жизнью животных, ведь в этом тоже есть свое очарование! На изумрудной траве, словно зайцы, пасутся грациозные ярко-рыжие импалы. Самцы, в отличие от самок, вооружены прекрасными лировидными рогами. Их хвостики непрестанно двигаются из стороны в сторону и, похоже, они совсем не боятся нас. Какая встреча - впереди огромный жираф! Это наше первое свидание со столь крупным, импозантным животным. Рост его без малого достигает шести метров, причем половина приходится на шею! Подъехав почти вплотную, мы вынуждены остановиться, поскольку жираф и не собиралось уступать нам дорогу. В это время он расставил свои ноги-ходули и... начал мочиться, словно давая понять, кто здесь хозяин. Сделав свое дело, жираф неспешно проследовал к ближайшей рощице. Уже скоро настолько стемнело, что мы вынуждены покинуть территорию заповедника.
   
Всю ночь над Маньярой бушевала гроза и шел сильный ливень. Свирепый ветер со страшной силой раскачивал деревья и, казалось, что этому светопредставлению не будет конца. Но как только первые лучи солнца озарили этот заповедный край, все стихло. С подъема, пока жена приводит свои «перышки» в порядок, я отправляюсь на смотровую площадку. Несмотря на ночную грозу, ни одно дерево не пострадало и лишь многочисленные лепестки, обильно усеявшие землю, да крупные искрящиеся капли дождя, напомнили о ночном кошмаре. А вот и смотровая площадка: с нее открывается прекрасный вид на первозданные джунгли, которые подобно гигантской зеленовато-бурой мантии, разметались по склонам вулканической горы, вплоть до самого озера. На его зеркальной поверхности хорошо заметны две движущие темные точки - это бегемоты! Теплые, спокойные воды Лэйк Маньяра так заманчивы, но картина обманчива: подозреваю, что в озере таится немало прожорливых крокодилов, да и мало ли какая опасность может подстерегать здесь.
   
И вновь, со второй попытки, отправляемся на маршрут, чтобы поближе познакомиться с обитателями этого заповедника. Переехав тот самый злополучный мост, мы углубляемся в лоно парка. Джунгли уже пробудились и стоят во всем неподражаемом великолепии, маня величием, буйством и свежестью! И пока мы ехали под прикрытием зеленых сводов, не раз столкнулись с большими стаями павианов. А вот и вчерашний знакомый – крупный самец жирафа! Похоже, он облюбовал это место. Осмотрев нас своими зеркальными глазами, он спокойно направился по своим делам. Это вторая встреча с вольным жирафом, но мы радуемся, словно малые дети. Вообще жирафы, несмотря на свой внушительный пяти-шестиметровый рост, поразительно ловкие и грациозные животные. Они прекрасно бегают, преодолевая на своем пути различные препятствия. Жирафы полны достоинства и способны постоять за себя, отражая атаки хищников мощными и острыми копытами. Кроме сказанного, добавлю, что жирафы необыкновенно красивы и не случайно являются неотъемлемой частью африканских степей и равнин.  Когда это элегантное животное трогается с места, переходя в легкий и плавный галоп, на ваших глазах  возникает фантастическая картина, а шелковистый узор на шкуре животного неожиданно превращается в стаю пестрых бабочек или диковинных птиц. Зрелище, я вам скажу, неописуемое!.. Медленно передвигаемся вперед, боясь пропустить нечто интересное. И вновь небольшое семейство антилоп импала. На изумрудной, травяной лужайке они кажутся ярко-оранжевыми. Пощипывая траву своими нежными, бархатистыми губами и поводя ушами, они непрерывно помахивают хвостами–метелками. Я делаю несколько снимков, и мы трогаем дальше. По мере нашего продвижения вперед, встречаемся с пестрым табунком полосатых зебр, антилопами Гранта и более мелкими, Томи. Но вот главного обитателя здешних мест – слона,  мы пока не встретили. Покружив по склонам этого лесного массива, спускаемся к подножью горы; отсюда до озера рукой подать.

Примечаем на его берегах большую колонию разнообразных птиц и знаменитых антилоп гну. И вновь, уже вторично, штурмуем склоны Маньяра, но уже с другой стороны. Замечаем какие-то темно-серые, тучные тела, неподвижно застывшие под сенью деревьев. «Это же слоны!» - едва ли хором кричим мы и требуем немедленно подъехать поближе. Сближаемся почти до минимума. Жена первая увидела их и не может скрыть своего восторга. Это же надо, такая масса!.. Пожалуй, нет на земле животного, который бы притягивал к себе столько внимания, как африканский слон! И дело не только в его размерах, хотя этот двухэтажный гигант может весить целых восемь тонн! Своими необычными формами, темпераментом и сообразительностью, слонам просто нет равных! За ними можно наблюдать бесконечно. Эти исполины так бесшумно и свободно передвигаются по земле, что кажутся призраками. Своим змеевидным, мускулистым хоботом, они выполняют самую разнообразную и полезную функцию. Хобот для слона значит значительно больше, чем рука для человека. С его помощью слоны дышат, пьют, выражают свои эмоции, защищаются, избавляются от паразитов.

Когда мы подъехали, слоны насыщались, срывая хоботом нежные веточки мимозы и отправляя их в рот. Взрослый слон способен съесть до двухсот килограмм зелени. В его рацион входят  корнеплоды и фрукты. Большое стадо слонов способно нанести весьма ощутимый урон лесной зоне, но при этом, нужно сказать, одновременно являются  садовниками тех растений, что поедает. Многие скажут: «ну вот, такой большой зверь, попробуй прокорми» и будут тысячу раз неправы: ведь существовали же слоны миллионы лет, создавая некий баланс внутри природы. Но вот пришел человек, уничтожил огромные леса, захламил землю и отравил воды, истребив при этом сотни видов животных. В результате чего получил парниковый эффект и перенаселенность. Впрочем, это отдельный разговор, а пока мы наслаждаемся маленькими слонятами, опекаемыми заботливыми мамашами. Вот один из них, напоминающий живую игрушку, распустив уши-зонтики, смешно и беспорядочно размахивая хоботком, (которым, по сути, не умеет пользоваться) убегает от своих наставников. Неожиданно слоненок падает, смешно задирая толстенькие ножки и беспомощно размахивая хоботом. Сердобольная мамаша торопится к шаловливому чаду, оказать немедленную помощь. Засмотревшись за этой идиллической картинкой, мы не заметили, как к нам подошел  огромный слон.

Сердце готово выскочить из груди - ведь я мечтал об этой встрече всю свою сознательную жизнь! Втыкаю в руки жены фотоаппарат, с просьбой снимать все, что только можно, сам же ныряю внутрь лэдровера за кинокамерой. В это время над головой у меня раздается крик. Предположив что-то неладное, тороплюсь наружу. Оказывается, в тот момент, когда я возился с аппаратурой, огромное животное сблизилось едва ли не вплотную, находясь по существу в двух-трех шагах от моей незабвенной. При этом слон начал сильно трясти головой и урчать наподобие работающего движка. Честно говоря, я сам растерялся: достаточно этому колосу протянуть хобот, чтобы вышвырнуть нас из машины. К счастью ничего подобного не случилось. Словно бы устыдившись нашей нерешительности, слон повернулся на сто восемьдесят градусов и удалился под сень акаций. Пока гигант лакомился, мы приходили в себя, одновременно поражаясь и любуясь формами огромного животного. Забегая вперед, скажу, что у нас было не меньше пяти-шести встреч с исполинами, прежде чем мы покинули эту заповедную обитель.
 
                Продолжение следует... 

                http://stihi.ru/2022/05/28/1826