Старая Смоленская дорога

                По Смоленской дороге - леса,
                леса, леса.
                По Смоленской дороге - столбы,
                столбы, столбы.
                Над Смоленской дорогою, как твои
                глаза, -
                две вечерних звезды - голубых
                моих судьбы..
                Б.Окуджава


               
                На Смоленской дороге...

                Похожей на портал...
   
                Уводящий всех нас
                Куда-то в никуда...

                Сотни раз оживал я...

                И вновь сотни раз
                Умирал...
               
                И казалось, что мир
                Был велик...

                И предельно мал...

                И в ничто превращались
                Селения и города!..
                20.02.2021.



На запад от Москвы уходит дорога, всегда имевшая для страны огромное значение. Даже ее номер М1 подчеркивает важность – она связывает кратчайшей прямой Центральную Россию и Западную Европу. По вполне приличному многополосному автобану несутся экскурсионные автобусы и легковые автомобили с туристами, спешащими посетить столичные места, «достойные примечания». Но, глядя на монотонные пейзажи за окном (дорога проложена в обход населенных пунктов), многие из них даже не догадываются, по каким историческим землям проходит их путь. Стоит же только свернуть с шоссе, и уже в далеком прошлом…    

Уходим с трассы налево на повороте на Вязьму. Впервые это поселение упоминается в летописях от 1239 года. В XV–XVI веках здесь была крепость, защищавшая западные границы Московского государства. В начале XVII века, оказавшись в эпицентре войны между Россией и Польшей, она не раз переходила из рук в руки, пока окончательно не была возвращена по перемирию 1618 года. И почти сразу, учитывая узловое положение, началось строительство нового форпоста, сформировавшего затем и облик города. По сути, их было два – один в другом, поскольку линий обороны было две. На холме за рвом с водой и 25-метровым земляным валом находился острог с пятью деревянными башнями. А с внешней стороны располагался «большой» город, окруженный деревянными стенами длиной полтора километра и шестью каменными башнями. Одну из них, Спасскую, можно увидеть и сейчас.

Когда в 1708 году Вязьма присоединилась к Смоленской губернии, она была более развитым городом, чем губернский Смоленск. А сегодня это небольшой провинциальный районный центр, украшенный, впрочем, изумительными памятниками. Над городом возвышается Троицкий собор (1674–1676). На главной площади – Богородицкая церковь 1785 года постройки (сейчас здесь краеведческий музей). И, конечно, «визитная карточка» города – трехшатровая Одигитриевская церковь (N55 12,422 E34 16,463) Ивановского монастыря (1635–1638). Почему-то много раз, видя ее на фотографиях ранее, я представлял ее довольно большой, даже монументальной. Оказалось же, что это совсем небольшое сооружение, но… изумительной красоты и с каким-то завораживающим, притягательным эффектом! Она будто точеная, можно смотреть часами! Кстати, Одигитрия – изображение Богоматери с младенцем, с греческого означает «указывающая путь», а что еще нужно путешественнику…      

Налюбовались шедевром древнего зодчества, спустились к центральной площади. Только оказались возле памятника Перновскому полку, первому ворвавшемуся в Вязьму, захваченную французами, как пошел дождь. Что ж, и «путеводительница» дорогу указала, и дождь, как известно,  добрая примета в начале пути – «машина времени» движется дальше! Выезжаем из города на юго-запад, и, невзирая на осадки, отправляемся прямиком в 1812 год. От окраин Вязьмы начинается сохранившийся участок старой Смоленской дороги, по которой дважды прошли войска Наполеона. Бодрые поначалу и голодные, замерзшие на обратном пути. Несколько лет назад мы уже были здесь, и даже геокешерский тайник заложили (подробности см. «4x4 Club. Клад Наполеона» на сайте геокешинга). Ведь, возможно, именно где-то здесь, в глубинах Семлевского озера (N55 02,132 E33 56,670) или какого другого поблизости, измученные отступающие французы спрятали обоз с вывезенными из Москвы сокровищами. Минуем озеро, овеянное легендами, и устремляемся дальше. Помню, как в прошлый раз был удивлен, когда показанный в атласе асфальт вдруг неожиданно оборвался, а дорога стала образца Отечественной войны. За пару лет ничего нового не произошло – покрытия как не было, так и нет. А летний дождь же тем временем превратился в настоящий ливень, моментально заполнивший лужами все колеи и любые углубления. Пришлось вместо осмотра местности (эх, опять не повезло наполеоновский обоз найти!) отдаться борьбе с бездорожьем. Хотя, если честно, задачей пилота VW Touareg было только поднять машину, увеличив клиренс, и добавить жесткости подвеске. Ну и держаться за руль, конечно. Остальное умный автомобиль сделал сам! Мало того. Когда штурман несколько раз выскакивал под дождь из машины, пытаясь запечатлеть (безуспешно, впрочем) дорожные перипетии, раздельное управление кондиционером довольно быстро помогло высушить его промокшую одежду, позволяя другому члену экипажа находиться в собственной зоне комфортности. Что ни говорите, но путешествовать в историю лучше на современной технике!

В Дорогобуж въехали с выглянувшими из-под туч лучами солнца. Считается, что этот старинный город (первые упоминания относятся к 1150 году) был связан со смоленским речным путем. Со всех сторон его окружали высокие земляные валы, неизвестно кем и когда насыпанные. Стоят они и сейчас, это практически единственное, пережившее несколько веков и множество войн. Ну а мы совершаем очередной бросок во времени – смещаемся на два десятка километров к югу и переносимся в 1500 год.  Именно тогда в   этих местах, на речке Ведроша, случилась битва между армиями  Великого Княжества Литовского и Руси, увенчавшая череду пограничных конфликтов. О ее подробностях известно мало, но в результате литовские войска лишились своей самой боеспособной части, их потери составили от 8 до 30 тысяч убитых и пленных. Русско-литовская война продолжалась еще три года, однако ее исход был уже решен под Дорогобужем.

Кроме памятного камня (N54 46,521 E33 25,255) на месте Ведрошской битвы нет ничего, что напоминало бы о тех далеких годах. Но побывать здесь все-таки стоит. Рядом с полем битвы находилось село Ведроши, впоследствии Алексино – родовое имение дворян Барышниковых, известных с конца XVII века. Один из его владельцев, Иван Иванович Барышников, решил создать тут собственный город. Для чего в период с 1784 по 1818 год по проектам талантливых архитекторов М. Казакова и Д. Жилярди выстроили главный дом, здание бумажной фабрики, церковь, музыкальный павильон, комплекс амбаров и контор, конный двор, разбили парк и каскад прудов. В 40 лет Иван Иванович женился на 16-летней москвичке Елизавете Яковлевой, родившей ему 13 детей. Усилиями нескольких поколений Барышниковых в Алексине была собрана коллекция картин, включавшая работы Тропинина, Брюллова, Рафаэля. После революции ценнейшие полотна были вывезены в Москву и Смоленск, а следы древнего рода утеряны. В 20-х годах в Алексине работал музей быта, его директором был М. М. Пришвин, а одновременно в усадьбе находился конный завод имени С. М. Буденного. Во время войны усадьба пострадала, но многие постройки известных мастеров и система прудов сохранились (N54 47,002 E33 24,588).
      
Возвращаемся на старую Смоленскую дорогу и движемся к Смоленску. Дорога неширокая, но с покрытием, бежит, петляет по холмам. После очередного поворота выскакиваем на мост через Днепр и опять оказываемся в прошлом. Во все времена река всегда была либо препятствием, либо элементом защиты. В зависимости от того, на чьей стороне она «выступает». Мост же часто служил связующим звеном не только между берегами, но и между жизнью и смертью. Здесь у села Соловьево в августе 1812 года отряды под командованием Барклая-де-Толли дали бой французам. Переправлялись по двум плавучим мостам, сделанным местными крестьянами. И на этом же месте в 1941 году более двух недель, с середины июля до начала августа, солдаты полковника А. И. Лизюкова под обстрелами и авиабомбардировками удерживали переправу через Днепр. На запад круглосуточно шли техника и боеприпасы, на восток – обозы с ранеными. А когда пришлось отступить, еще два месяца вели оборону левого берега. Выходя из окружения, советские войска потеряли здесь, по разным данным, от 50 до 100 тысяч бойцов. В память о тех событиях на высоком берегу установлен монумент в виде части разрушенного моста. Его не видно с дороги, нужно проехать через Соловьево и спуститься к воде (N54 55,430 E32 43,246). Памятник символичный и страшный. Смотришь на пролет моста, а больше ничего нет… Вокруг свистят пули и рвутся снаряды. И нужно переправиться на другой берег. Мурашки по спине…

Свою историю Смоленск ведет с 863 года, а с 882-го, после похода князя Олега на Киев, входит в состав Древней Руси. Несколько веков назад через него проходил путь из варяг в греки, связывающий юг с севером. А поперек шла основная дорога с запада на восток. На этом «перекрестке» возникло, а затем и развилось Смоленское княжество. Но такое положение не только было выгодно с торговой точки зрения, оно еще и опасно. Тем более находясь на границе государства. Не случайно его называли ключом от Москвы. Переночевав, всю первую половину следующего дня поездки мы посвятили осмотру города. Основное украшение Смоленска – крепостная стена. Ее строительство было начато в соответствии с царским указом 1595 года. На закладке присутствовал Борис Годунов, а на «ударную» стройку по «царской путевке» приехали «со всея Русския земли» каменщики, и нескончаемым потоком свозились материалы (тем же указом запрещалось где-либо еще вести каменное строительство). Руководил проектом русский зодчий Федор Савельевич Конь. За семь лет была возведена крепость с кольцевой стеной протяженностью почти шесть километров и 38 башнями. Из которых к нашему времени сохранилось около трех километров стены и 17 башен (Громовая башня и музей – N54 46,833 E32 02,509) – есть где полазить любителям фортификации и что поснимать фотографам.