Марракеш. Медина

   Успокоенные, что всё хорошо закончилось, садимся в автобус. Следующая остановка - усыпальница Саадитов.

   Шея за неделю так привыкла, что на ней болтается фотоаппарат и сумка, что испытывала какой-то тревожный дискомфорт без оных. И я вдруг в ужасе, уже не слыша, что там переводит Алексей, ощутила в автобусе этот дискомфорт. Рука метнулась к шее, подававшей тревожные сигналы, и ощутила только ремень фотоаппарата:
   -Сумки нет! - отчаянно вскричала и я, хорошо, что не на весь автобус - сумка-то со снятым с шеи ремнем стояла прямо на моих коленях. Привидится же такое? Совсем "крыша", напуганная предупреждениями Юниса и Алексея о воровстве в Марокко, поехала. Вытираю пот со лба, радостно вешаю ярмо сумки на шею.

   Выходим у стен медины. Медина - это самый старый центр марокканских городов, окруженный стенами с воротами. Некоторые медины, расширяясь век за веком, обрастают второй и третьей стеной вокруг себя. В стене видим многочисленные дыры. Дыры не просто так, это средневековая вентиляция.

    Ворот в медины обычно несколько. Мы заходим в главные - Баб Агнау, что означает безрогий черный баран. Воротам почти тысяча лет. Это сколько же безрогих баранов на них уставлялось в изумлении? Потом еще ворота. И еще.

    Медина в Мараккеше не самая запутанная. Здесь улицы довольно широкие и даже планировка какая-то присутствует. Вдоль улиц идет торговля - настоящий восточный базар, на котором надо обязательно торговаться. Первоначальная цена завышается на порядок. Торг - это приглашение к общению, обязательный ритуал купли-продажи. Если торговаться не будешь, продавец обидится и может отказать в покупке.
Чего только нет на прилавках:
-восточные сладости, закрытые пленкой от ос,
-тажины, керамика, одежда,
-бабуши.

   Бабуши - национальная марокканская обувь. Такие кожаные шлепанцы с загнутыми вверх носами. Окрашивают их во всевозможные цвета, причем только натуральными красителями. У нас продукты окрашивают (непонятно зачем) химией, а у них тапки - натуралом. Цвет имеет значение. Например, желтые - это мужские бабуши, красные - парадно-выходные, белые - траурные. Траурные бабуши женщины носят 3 месяца, а мужчины - 1 день. Не доработал здесь что-то Мухаммед 6.

   По пути попадаются женщины Востока. Те, что, видимо, не приняли мухаммедовских свобод. Пройдя базар через какой-то узкий проход мимо красивой галереи попадаем в искомую усыпальницу. Усыпальницу построила в 16 веке династия Саадитов, считавшая себя прямыми потомками пророка Мухаммеда. В усыпальнице 60 захоронений. После заката династии Саадитов усыпальница тоже была заброшена на несколько веков. Её случайно обнаружили в 1917 г французы. Откопали, отреставрировали.

   Юнис (он сегодня в светской одежде) стоит на страже - следит, чтобы никто из нас не потерялся и вышел из медины.

   Из усыпальницы наш путь лежит к изысканному дворцу Бахия - дворцу Красавицы. В 19 веке местный визирь построил этот дворец для одной из своих 4 жен - самой любимой. Правда, он был жаден. Сразу замыслил дворец меньших размеров, но потом любимая жена его так раскрутила, что он стал к дворцу пристраивать все новые и новые помещения. Получился лабиринт, в котором его жены и 24 наложницы почти не встречались друг с другом и не видели, кого сегодня любит визирь. Дворец одноэтажный, так как у визиря был избыточный вес, и он решил себе упростить жизнь. Дворец богато украшен, его иногда называю шкатулкой - довольно просто выглядевший снаружи и наполненный роскошью и драгоценностями внутри.

   -А вот и спальня визиря. Вот в этой арке сидели музыканты, лишенные зрения. В этой арке - барабанщики (интересно - зачем? И про зрение барабанщиков вопрос остался нераскрытым). Вот здесь стоял столик с явствами. Визирь ужинал с женой-наложницей, она танцевала для визиря под сопровождение слепых музыкантов, и потом визирь уводил ее на "брачное" ложе. И так повторялось каждый день.

   -Так ведь скучно же - каждый день одно и то же: ест, пьет, танцует, барабанная дробь... Разве нет?

   -А так ли разнообразна ваша супружеская жизнь? Часты ли в ваших брачных играх приватный вечерний танец, вино, барабанщики? - отбрила Хислан, и мы грустно задумались о своем, о женском.

   После смерти визиря с позволения султана, завидовавшего великолепию Бахии, дворец разграбили. И опять же французы через несколько лет восстановили его и сделали своей резиденцией в Марракеше.

   Покидаем тенистые внутренние дворики дворца и выходим на площадь Джема-эль-Фна, на ту, где когда-то рубили головы, засаливали их и развешивали по периметру. Днем здесь относительно спокойно, а вот вечером на площади собирается почти весь город: фокусники показывают фокусы, заклинатели змей - заклинают, воры - воруют, мартышки скачут, барашки жарятся, а народ ест, пьет, поет и танцует. Но мы этого не увидим. На вечер у нас свои планы. И сейчас нам не до мартышек на поводке - мы идем в аптеку. За снадобьями.

   Медицинское образование марокканцы получают в Европе, в том числе и у нас. Фармацевты этой аптеки учились как раз у нас, поэтому по-русски говорили. Нас рассадили в помещении, где на полках стояли банки со всякими марокканскими примочками: травами, маслами, мылом и прочим чудодействием, которое должно нас исцелить от недугов цивилизации и омолодить, напоили марокканским мятным чаем, вручили каждому по пустой корзинке и начали охмурять. Один аптекарь держал в руке бутылочку, второй рассказывал о целебных свойствах, кому-то принародно делали массаж. Озвучивалась цена. И тут же добавлялось:

   -Если берете две штуки, третью добавляем в подарок.

   Начался ажиотаж. Так как времени на раздумье не оставлялось - товар тут же раскладывался желающим по корзинкам.
Вопрос о том, когда было произведено аргановое масло, оставался без ответа, я бы даже сказала - агрессивно подавлялся. Но без покупок почти никто не ушел. Я тоже набрала всякой всячины и теперь усиленно мазюкаюсь аргановым маслом и жду обещанного омоложения.

июль 2018