В Италии. Из дневника. 1996 год. 2Ра

                Равенна (продолжение)

                Идущая от вокзала широкая улица le Fernini переходит в более узкую via Diaz с множеством магазинов. Захожу в книжный и покупаю маленький, но очень информативный путеводитель по Равенне с картой. Теперь вся Равенна  в моих руках, глазах и... ногах.
                Улица Диас выходит на красивую центральную площадь Равенны — piazzo Popolo, со зданием мэрии (пятнадцатый век). На поддерживающих  стрельчатые арки аркады фасада еще более древних колоннах остались вензеля готского короля Теодориха, правившего в Равенне, тогда столице Западной Римской империи, в шестом веке. Украшают площадь и две колонны со скульптурами святых Св. Виталия и св.Аполлинария, покровителей города.
                Около муниципальных зданий много велосипедов. Видимо, у чиновников Равенны еще в чести этот демократичный вид транспорта.  Но велосипедами не брезгают  и полицейские: около мэрии стояла симпатичная девушка — полицейский с велосипедом в руках, на раме которого красовалась надпись «Полиция». На поясе у неё висел отнюдь не игрушечный пистолет в белой полуоткрытой кобуре.
                По карте путеводителя направляюсь к одним из наиболее знаменитых древностям Равенны: баптистерию ариан, мавзолею Галлы Плацидии и церкви св. Виталия (San Vinfle). Баптистерий нахожу с большим трудом. Вместе с церковкой ариан он спрятался  в узком проулочке. Этот баптистерий, как и многие другие древние культовые постройки Равенны известен своими мозаиками пятого — шестого века. В путеводителе многие из них описаны, а  некоторые и приведены на глянцевых страницах. Вход в баптистерий платный, поэтому иду сразу к San Vitale.  По пути встречаются крепостные башни — остатки древних крепостных стен города. Некоторые наклонены от времени. Видно в Италии во многих городах есть падающие башни. Зачем ехать в Пизу туристам?
                Но вот за высокой решетчатой оградой вижу довольно кургузое здание с мощными контрфорсами,  а рядом с ним что-то вроде сторожки из красного кирпича. Но очень древнего вида. Это и есть Сан Витале и мавзолей Галлы. Напротив еще очень старые церкви: святого Креста (St. Croche) и святой Марии. Около последней — остатки мозаичного пола более раннего античного сооружения.  Одна древность тут сменяет другую....
                Обойдя церковь св. Виталия, покупаю в кассе билет в неё и в мавзолей. Билеты очень красивые с изображением фрагментов мозаик тех сооружений, куда с ними вход. Контрольный купон оторвали почему-то прямо в кассе,что привело к небольшому инциденту на входе в церковь. Но после бурных дебатов с контролерами, присоединяюсь к проходившей, к счастью, в это время внутрь русской группе с русскоговорящим гидом.
                Полукруглое пространство собора   в полумраке. Свет падает только на мозаики на стенах и колоннах. Я сел на скамью и стал их рассматривать, прислушиваясь к объяснениям стоящего неподалеку с группой гида. Как свежи и ярки краски мозаик, изображающих святых и донаторов, стоящих с ними — императора Юстиниана и его жены императрицы Феодоры. Поверхность красочных древних  мозаик напоминает разноцветный ковёр: кажется она сделана не из твердой смальты, а из мягкого теплого шелковистого ворса, переливающегося в радостных красках. Эта радость оживляет статичность фигур, наполняет их реальным существованием, полнотой жизни и искренней религиозности, придавая названию собора как бы корневой смысл.
                Оба мозаичных полотна  расположены наискосок друг от друга. И император и его супруга в окружении стражи святых как бы смотрят друг на друга после смерти, видимо,с любовью. Действительно, это была странная пара. (См. в Википедии «Феодора, византийская императрица»). Живший в её время историк Прокопий Кесарийский рассказывает в своей знаменитой  «Тайной истории» о ней много нелицеприятного и даже ужасного. Но она была умной, волевой и практичной женщиной, впрочем, как и её супруг. Отношения их были очень прочными, хоть и противоречивыми. Оба правили империей твердо, до  жестокости. Это не помешало, а может и способствовало, приобщению их христианской православной церковью  к лику святых: грехи власть предержащих прощаются и забываются в церковных преданиях, величие и святость донаторов остаются в памяти Церкви и на стенах её храмов. История может судить их по иному....
                Из церкви св.Виталия выхожу в огороженное изгородью пространство и подхожу к мавзолею Галлы Плацидии. Под его вечными, но невысокими сводами всё говорит о смерти — полумрак, саркофаги Галлы и её родственников: брата императора Гонория, получившего дурную славу, как сдавшего Рим готам Алариха, и её сына Валентиана. Правда, говорят, что они были похоронены в Риме, а не здесь. Но традиция объявляет мавзолей местом их захоронения.
                Узкие окошки из тонкого алебастра льют тусклый лунный свет на мозаики свода мавзолея. И только они напоминают своими деталями — животные, птицы, растения, звезды — об оставленных усопшими радостях земного бытия, созданного Богом и отобранного им у покинувших этот мир для мира потустороннего.
                Выхожу из архитектурного заповедника Равенны и снова иду по её улочкам к piazzo Popolo. Чуть позади неё — чудесная ренессансная площадь Двадцатого сентября с обелиском в центре. Но его мраморная поверхность испачкана эмблемой итальянских фашистов. Не приятно...
                Дальше, дальше... Осмотрев по пути развалины дворца Теодориха и пройдя древнюю церковь св. Аполлинария с орнаментальными мозаиками внутри, по свидетельству путеводителя, я очутился на улице Данте. Улица должна привести меня к капелле, построенной в честь поэта и маленькому кладбищу с его могилой, которое находится рядом с собором св. Франческа.
                Это красивый романский храм, перед которым не менее красивая площадь , окаймленная старым готическим зданием с аркадой и  мраморной оградой сада справа от собора.. В саду   небольшое кирпичное здание с высокой лестницей и колоколом под кровлей. Оказывается, тут разместился музей Данте, где каждый год проходят дантовские чтения. Площадь, собор, готические аркады — изящная древность, как будто овеянная духом Данте, мавзолей которого построен в восемнадцатом веке в непосредственной близости от собора Сан Франческо на улице Данте.  Первоначальная могила поэта, была  у дороги перед клуатром  (внутренним двором) собора.  Маленькая колонна от благодарных жителей Равенны поэту видна с площади перед собором за оградой маленького кладбища.


                27.08.2016 г.               

                Окончание по ссылке:

                http://www.stihi.ru/2016/08/28/5912