В Италии. Из дневника. 1996 год. 3Б

   Болонья (окончание).

                Фасад древней романской базилики Сан Стефано выходит на старинную готическую площадь с аркадами и стрельчатыми окнами таких же старых готического стиля домов. По периметру фасада расставлены чугунные шары, напоминавшие ядра древних мортир, пробивавших когда-то стены осажденных крепостей. Соседний с базиликой микрорайон  - настоящий заповедник готической архитектуры: недалеко от собора располагается готическое палаццо в виде замка со стрельчатыми окнами и решетками на них. Интересно,что в этом замке располагается управление Национальной гвардии. Выходившие из него национальные гвардейцы, красавцы — богатыри в синей форме являются в Италии чем-то вроде нашего ОМОНА. Так что крепостной облик этого палаццо имеет чуть ли не функциональное значение и как бы служит связью между временами. Вокруг очень много жилых зданий готического вида с башенками, балкончиками,  машикулями, решётками на окнах Действительно, для средневековых людей их дом был их крепостью.
                Еще несколько минут ходьбы — и я на красивой площади с белоснежной мраморной часовней у собора св. Доминика. В нем есть что посмотреть: в путеводителе указано, что здесь имеются ранние скульптуры Микельанджело. Захожу внутрь собора. Светлый красивый интерьер. На стенах живопись в стиле Тьеполо. Но тут ко мне направляется плотный мужчина с лицом сицилийского мафиози и мрачно требует покинуть собор — он открыт только во время утренней и вечерней службы. «Проклятые доминиканцы!», - молча думаю я, выходя,- Они и раньше были недружелюбны к людям, вели допросы в застенках инквизиции!».
                Выхожу снова на пьяццо Маджори. В единственном магазинчике около площади хочу купить авторучку за 500 лир. Расплатиться хочу в долларах (курс на то время; 1000 лир — 1.5 доллара), как лиры кончаются, а поменять их здесь, в отличие от Римини, можно только в банке. Не тут-то было!  «Банко, банко!» - говорит продавец категорично. В Римини доллары брали беспрепятственно в любом магазине у туристов. Может быть коммунистическая мэрия Болоньи следит за соблюдением правил хождения валюты не менее принципиально,чем за бесплатностью вокзальных туалетов? Тогда хозяина магазина можно понять — боится нарушить закон и потерять право на торговлю.
                Расплатился последними лирами и направился снова к церкви Сан Стефано — на часах без пяти три. Собор открыт. Вхожу в тускло освещенный первый зал. Аскетический интерьер с  распятием у стены — Христос очень большого роста и смотрит  с креста строго. Темный деревянный свод из тесовых балок с несущими стропилами (древнее романское перекрытие церквей), под алтарем еще один зал (крипта) с маленькими колоннами и иконами. Потом прошел через красивый дворовый садик (патио) в другое помещение, где хранится сундучок с мощами святого  Петрония (сейчас они перенесены в одноименный собор на центральной площади). Из этого зала попал в еще один — древнейшая часть собора с толстыми романскими колоннами, древним алтарем из огромных каменных плит и узкими оконными щелями в мощных стенах, в которые вместо стекол вставлены полупрозрачные пластины алебастра. На алтаре горит свеча. В церкви только я один наедине с древностью и Богом... Чувствуя себя уже почти францисканским монахом, снова выхожу в светлый патио с фонтанчиком в виде чаши и обретаю звуки современного внешнего мира. Как человеку нужно было мало для существования, если он целые дни проводил в этих стенах...
                В главном молитвенном помещении Сан Стефано, куда я снова вышел — буклеты со сведениями о соборе. Стоят 5000 лир. Тут тоже самообслуживание. Помня о том, что уже купил  здесь свечу , беру два буклетика. Никто за руку не хватает, предоставив, видимо, наказывать за грех воровства самому Господу.
                И, действительно, когда я вышел из храма с унесенными на память буклетиками, мне, почти как некогда булгаковскому Берлиозу, было представлено седьмое доказательство существования Бога. Не успел я пройти и 500 метров от Сан Стефано, направляясь к церкви Санта Мария деи Серве, как на меня с неба посыпались огромные колючие шары, со страшным треском взрывавшиеся при ударе о землю, как гранаты средневековых мортир. Из них вываливались зрелые каштановые плоды. Я обстреливался каштанами, росшими над головой на бульварчике, оказавшимися на моем пути. Колючие шары от порывов ветра сыпались спереди, сзади , сбоку, и мне пришлось из-под сени бульвара выскочить на проезжую часть улицы, откуда уже видны были колокольня и крыши церкви Санта Мария деи Серве. Наверное, близость Марии Спасительницы и сохранила целостность моей головы от кары за грех, совершенный в храме Сан Стефано...
                Подойдя к церкви Санта Мария, я с удивлением обнаружил, что сторож, стоявший у её дверей во время обеденной сиесты, превратился в нищего, теперь сидевшего в ожидании подаяния. Я подивился такому совмещению профессий и вошел внутрь. Полутемное помещение церкви было таинственно освещено лампадами из красного стекла, горевшими перед алтарём, распятием и иконами. В церкви много картин, в основном караваджистов, больших и темных. Больше запомнились красивые стрельчатые окна с витражами, разноцветные стекла которых так гармонировали с красными огоньками лампад....
                Поставив в соборе Санта Мария деи Серве лампаду за спасение своей жизни от каштанового возмездия и во искуплении всех будущих грехов, при выходе вручил доллар сторожу-нищему, который от иностранной валюты в отличие от законопослушного продавца магазинчика не отказался. От этой церкви двинулся еще к одному храму, Сан Джаванни,,который можно легко найти, если ориентироваться на её колокольню , хорошо видную от пьяцетто с башнями. Он имеет старинный готический фасад, который охраняют два льва из розового мрамора. Внутри барочный интерьер, выбеленные стены, живопись, но не очень примечательная. Видимо, внутри церковь перестроена. Выходя, погладил льва и заметил, что оба гривастых зверя почти лысые — результат ласковых поглаживаний прихожан за много веков.
                До отхода поезда в Римини оставалось время и я медленно двинулся в направлении пьяцца Маджоре,откуда легко выйти к вокзалу. Среди более или менее нестарых зданий, фасады которых видны были из-под аркад на противоположной стороне улиц,  вкраплены  старинные постройки, то в виде жилых домов,то башен с деревянными этажными перекрытиями и островерхими крышами. Древность напоминала о себе на каждом шагу., при этом никак не нарушая функциональность уличного пространства. Витрины многочисленных магазинчиков тоже не нарушали старинного колорита улиц. Реклама не бросается навязчиво в глаза, как в других местах, хотя выбор товаров и их качество, конечно, не хуже. Более того, попадались витрины, где товары выставлены, кажется, не для продажи, а как музейные экспонаты. Такова лавка поэтов,  где в помещении за витринными стеклами воспроизведены интерьеры салона и кабинета девятнадцатого века.
                В другом месте я видел магазин оргтехники, в котором одно помещение было торговым, а другое оборудовано под музей предметов старины: тут и старинные пишущие машинки, и гусиные перья, и старинные чернильницы и пресс папье, украшенные  бронзовыми фигурками. Всё это создает впечатление устойчивости быта, бытия, здесь, указывающих на глубокие корни, связывающие поколения предприимчивых людей, репутацию надежности торговых фирм и их владельцев.
                Несколько омрачает впечатление от Болоньи обилие эротических изданий в газетных киосках и кино афиш на некоторых фасадах. Такого много и в других городах теперь. Но в старинной Болонье это кажется особенно не подходящим к облику города.. Тем более, что часто за прилавками этих киосков стоят прелестные девушки-итальянки с такими ангельски свежими красивыми личиками, что кажется они сошли с картин старых мастеров. рисовавших   мадонн для церквей.
                Когда я выходил с площади Маджоре, на здании напротив собора увидел афишу шедшего и у нас кинофильма «Стриптизерша» с Деми Мур в главной роли, расположившейся на плакате в очень откровенной позе. Почему-то католическая церковь, столь влиятельная в Италии, закрывает глаза на экспансию трэшевой культуры американского Голливуда. Можно только надеяться, что впитываемые с детства итальянцами ценности и шедевры своей древней культуры будут в какой-то мере панацеей от этого мирового зла для них, как и людей других стран, приобщившихся итальянскому чуду искусств.
Прощай древняя Болонья!  Впереди другие города.

                05.08.2016 г.


                Мое стихотворение "Болонья" смотрите по ссылке:

                http://www.stihi.ru/2010/06/06/2384