По дорогам апельсиновой страны

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово Марокко? Думаю, апельсины, конечно же, апельсины! Эти новогодние оранжевые шары, с чёрными ромбиками на боках, где жёлтым курсивом написано: «Maroc». В детстве я думала: какие неграмотные иностранцы! Не знают, как правильно пишется по-русски слово «мороз» и потому делают в нём сразу две ошибки! Потом, мне как-то удалось узнать, что надпись обозначает название страны, в которой растут эти замечательные цитрусовые плоды.

Апельсины! Ведь когда-то именно из-за них я уговорила маму уехать из Новосибирска, к папе, в Набережные Челны, потому что там АПЕЛЬСИНЫ! Отец отправлял нам их посылками, в деревянных ящиках, вместе с шоколадными конфетами и сгущёнкой. Тогда, в 1972 году, на строящемся КамАЗе было московское обеспечение, и продавалось всё, что душе угодно.

А что ещё известно о Марокко? Кажется, там есть город Марракеш, вроде бы столица страны... И всё, пожалуй. Может быть ещё что-то вспомнится? Специальная арабская посуда «тажин» или «танжин» – в ней всё готовится на парУ, наверное, она тоже марокканская. Каша «кускус», которая стала нынче модной наравне с булгуром… и ничего больше не вспоминается... Касабланка? А разве она в Марокко? По-моему, давным-давно фильм такой был.

Марокко. Признаюсь, что данное направление мы выбрали не случайно. Помимо интереса ко всему неизведанному, определённое значение имел фактор безвизового режима между нашими странами и цена авиабилета: Мюнхен-Агадир – 48 евро (менее 3500 руб.) В полёте нас, правда, не кормили, но за деньги еду и напитки предлагали. Положительную роль сыграло также тропически-субтропическое тепло, ведь лететь предстояло, пусть в северную, но всё же Африку, где в ноябре по нашим температурным меркам почти лето. Кроме того, Марокко остаётся, пожалуй, одной из немногих стран арабского региона, куда ехать пока вполне безопасно, а значит, нужно ловить момент. В прошлом году, например, мы успели съездить в Афганистан и побывать в одной из северо-восточных провинций, тогда там было спокойно, а в этом году, как раз в октябре, город Кундуз пытались захватить талибы.

Разглядывая карту мира, ещё до отъезда, муж отметил, что между Марокко и Испанией (в которой мы уже бывали) есть крошечное государство – Гибралтар. Фактически, это город-государство, так как там проживает всего 30 тыс. человек. Почему бы туда не заехать? Из школьного курса географии я помнила: Гибралтарский пролив разделяет Европу и Африку, но чаще, Гибралтар у меня в памяти дополнялся Лабрадором, потому что именно так, рядышком, он располагался в известной песне Вячеслава Бутусова: «Гибралтар. Лабрадор», хотя на самом деле расстояние между ними – целый Атлантический океан.

Забегая вперед, скажу, что попасть в Гибралтар нам не удалось. Доблестные английские пограничники не впустили граждан РФ, заявив, что у нас нет многоразовой Шенгенской визы, а разрешение на проживание в Германии «не считово». Вот если бы один из супругов был гражданином ЕС, тогда другое дело. Несмотря на то, что Гибралтар является отдельным государством и имеет даже собственную валюту – гибралтарский фунт, который ходит наравне с фунтом стерлингов, в ЕС страна ассоциирована через Великобританию и охраняется англичанами. Территория-то спорная, и испанцы, с разной степенью активности, постоянно претендуют на неё (с 1969 по 1985 гг. граница в этом месте вообще была закрыта, недаром Гибралтарскую скалу называют "Скалой раздора"). Однако британцы свято верят, что пока на Гибралтаре жива хоть одна обезьяна, которых там множество, страна будет в их владении.

Контакт с английскими пограничниками вызвал у меня временное состояние фрустрации: мало того, что нас отказались впустить на территорию Гибралтара, так ещё дважды указали на неуместность улыбок. Сначала начальник заставы сказал мужу: «нечего тут улыбаться», потом, другой пограничник, спросил у меня: «что ты тут улыбаешься?!» Короче, если кто-то думает, что на Западе люди улыбчивые и доброжелательные, то это ваше заблуждение.
 
Итак, Марокко стала 52 страной мира, в которой мне удалось побывать. Замечу, что по мере увеличения числа посещённых стран, требования к качеству поездок постоянно росли. Если раньше хотелось, как говорится, «увидеть Париж и умереть», а в моём случае это было: «попасть на родину Моцарта и великих немецких философов», то сейчас только увидеть – ничего не значит, а тем более увидеть столицу страны. Планируя путешествия, мы теперь тщательно стараемся избегать столиц и заезжаем исключительно в тех случаях, когда там находятся транспортные развязки.

Помимо решения не ехать в Рабат, именно этот город является столицей Марокко, а не Марракеш, как думают многие, у нас было желание встретиться с кем-нибудь из соотечественников, живущих в Магрибе (название стран, расположенных к западу от Египта, данное средневековыми арабскими географами и историками, зачастую, так именуют Марокко).

Поэтому, примерно за неделю до поездки, я связалась через сайт «Одноклассники», с несколькими женщинами, живущими в Марокко. Те, кто откликнулись, несмотря на доброжелательное отношение, встретиться со мной не смогли. Поездка совпала с выходными и праздничными днями, когда, как написала моя тёзка из Касабланки: «то мы – в гости, то гости – к нам и некогда за ухом почесать». В любом случае, я выражаю искреннюю признательность всем, кто вышел на связь, за поддержку и желание помочь. В результате переписки мне удалось многое узнать об этой стране и, я обязательно поделюсь полученной информацией.

Оксана сообщила, что на фейсбуке существует Координационный Совет для соотечественниц и русскоговорящих в Марокко. Она же выразила готовность ответить письменно на любые мои вопросы. Основательница Совета – Оля тоже отозвалась и разместила на страничке группы объявление о том, что я планирую, написать рассказ о Марокко и хотела бы встретиться, пообщаться воочию, с живущими в стране нашими женщинами. Наташа из Марракеша прислала мне свои телефоны, координаты, и мы с ней поговорили по скайпу.

Зайдя на фейсбук, в указанную группу, я наткнулась тут же на видео, про нападение на немецких туристов в городе Фес. Преступников успели схватить, но туристов порезали и ограбили, потому моё желание посетить третий по величине город Марокко, моментально испарилось. Хотя, конечно, показанная история была скорее исключением, чем правилом.
 
Хочу попутно отметить, что продвигаясь по стране с юга на север, мы встречали повсюду только дружелюбное и уважительное отношение. Вежливость – является отличительной чертой марокканцев – такой вывод мы сделали в завершении поездки. «Welcome to Maroc!» – этой фразой нас приветствовали совершенно незнакомые люди на улицах страны. Улыбаясь, они иногда спрашивали: «Where are you from?» И, когда я отвечала: «Руссия» – так звучит название нашей страны по-мароккански, то люди, как ответный пароль, называли два слова: «Владимир Путин!» Признаюсь, в эти моменты я испытывала радость оттого, что все знают имя нашего Президента и думала: вряд ли марокканцы так же легко могут ответить, кто является нынешним председателем ЕС или английским премьер-министром.

Те, кто вступали с нами в контакт по долгу службы – администраторы в гостиницах или охранники исторических объектов, высказывали соболезнования по поводу гибели пассажиров и экипажа российского самолёта в Египте и разделяли озабоченность проблемами внешнеполитического характера.

Даже рыночные торговцы в марракешской медине (старый город), которые стремились нагло ободрать туристов, вели себя вполне пристойно. И, если им не нравились мои замечания, то они просто отворачивались.
                ***
В аэропорту наша попытка сесть в такси с одной парочкой, чтобы разделить расходы пополам, не увенчалась успехом (стоимость проезда 220 дирхам или 20 евро за всю машину). «Бригадир» сказал (он ведёт записи, там четкая очередь), что всем хочется кушать и не разрешил нам подсесть. Соглашаясь с этой жесткой аргументацией, мы решили  «накормить» таксиста. По дороге в отель (дорога заняла примерно полчаса) водитель на французском языке рассказывал нам про город, показывал рынки, стадионы, обратил внимание на сирийских беженцев, сидящих на дорожном кольце с картонной табличкой.

В Марокко два официальных языка – арабский и берберский, но наряду с ними повсеместно используется французский. Это легко объяснимо, ведь ещё недавно нынешнее независимое Королевство Марокко являлось французской колонией, получившей суверенитет лишь в 1956 году. Правда, на чистом арабском никто не говорит. Как сказала Оксана: «все, что вы слышали вокруг – это марокканский диалект, смесь арабского, но уже видоизмененного, а также французского и испанского». Был случай, когда её подруга, будучи на базаре, подошла купить бананы и спросила на чистейшем арабском языке: "кам эль моуз?" (почём бананы?) На что торговец ответил, что по-французски он не говорит, ведь на марокканском диалекте, как и повсюду, "банан" – это просто "банан".

В общеобразовательных школах Марокко повсеместно изучают английский, это очень удобно, языковой проблемы в Марокко мы не испытывали. Я спросила таксиста: а как обстоит дело с русским? Он ответил, что русский, немецкий и испанский языки учат только в частных школах. По статистике в Марокко около 50% населения неграмотны (34% мужчин и 60% женщин), но нам не удалось этого ощутить, так как сами по-арабски кроме «салам алейкум» не понимали ни бельмеса.

Кстати, перед поездкой мы решили выучить арабский алфавит и прослушали вводный урок арабского языка, из которого выяснили, что в этом специфическом алфавите недостаёт некоторых гласных и согласных букв. Например, если попросить араба написать своё имя английскими буквами, то Мухаммад напишет Mhmd, папа будет baba, а Путин – Butin.

Во время разговора с Наташей я узнала о том, что ей для жизни в Марокко французского языка вполне достаточно (марокканский она понимает, но с родителями мужа говорит по-французски; старшая дочь, которая ходит в подготовительный класс начальной школы, также учится на французском языке). Её муж знает русский, он получил фармацевтическое образование у нас, и дома все члены семьи говорят по-русски. Детей назвали интернациональными именами – Мария и София. Вот такое реальное двуязычие и интеграция без ассимиляции.

Я спросила у Оксаны про самые распространённые имена и она ответила, что в Марокко, как и в других странах, существует мода на имена, т.е. периодами новорождённых называют модными, одними и теми же именами. Нередко детям дают двойные имена, когда родители не приходят к общему мнению, например, Сара-София, а вот племянника её мужа зовут Саад-Мухамед. Сейчас мода пошла на имена, которым приписывают исламские корни: например, популярным стало имя Сабрина. В то же время именем Иблис никого не называют, хотя имя на слуху, поскольку красивое! Это имя ангела, теперь уже дьявола (шайтана), того самого, который не послушался Аллаха и не преклонил голову перед пророком Адамом. Иблис был изгнан из Рая, но пообещал Аллаху забрать в Ад неверных.

Есть имена, считающиеся деревенскими, и городских такими именами не называют. Каждое имя имеет очень точное значение, например, Хаеть – с арабского "жизнь", Дыйя – это сокровенная просьба к Аллаху, Раян-олна – "из дверей Рая", Айя – часть текста из священного Корана. Много детей с именами Раян и Амир, а среди девочек Рима, Ясмина. Очень часто называют детей именами пророков, только на русском и на арабском они звучат по разному: Иисус – Иса, Моисей – Муса. Но, несомненно, самым достойным и красивым именем считается имя пророка Мохаммеда! Здесь есть один нюанс: ребенка или же взрослого просто Мохаммед не называют, а добавляют "сси", получается сси-Мохаммед или сокращают до "СиМо".
 
Как же наши девчонки оказались в Марокко? Оксана написала, что в большинстве случаев мы имеем дело с брачной миграцией. Женятся на наших в основном те, кто получал образование в России и на Украине. Обычно это дети представителей среднего класса, которые могли себе позволить оплатить учебу за рубежом. Иногда были марокканцы из пригородов и деревень, родители которых занимались сельским хозяйством, ещё реже отпрыски богатеев из Рабата и Феса.

«Что касается отношения к русским или славянам вообще, – поделилась Оксана, – то исходя из своего опыта могу сказать: лично я везде была принята на ура и с большой симпатией, никогда не имела конфликтов с незнакомыми людьми. Чиновники государственных учреждений, полиция, жандармы – все абсолютно относятся с уважением, я даже с уверенностью скажу, что избалована хорошим сервисом и какая бы мне не понадобилась помощь, я никогда не сталкивалась с отказом или равнодушием. Отношение к русским или славянским жёнам, не будем забывать, что для многих марокканцев мы все "русские", на одно лицо, и редко кто может найти разницу между украинскими, белорусскими и русскими женщинами, я считаю, приветливое. Многие девушки были приняты очень хорошо семьями их женихов, а в последствии мужей. Есть истории грустные, но их меньшинство. В основном живут, работают, адаптируются, изучают языки, мимикрируют в общем, подстраиваются под менталитет, считают Марокко - своим вторым домом».
                ***
Агадир нас встретил солнечной, но ветреной погодой. Мы же летели в Африку, поэтому рассчитывали на какую-никакую жару, но не тут-то было! Оказывается здесь на море из-за атлантического течения практически не бывает жарко, даже июльская температура лишь чуть выше 20 градусов. Именно поэтому Агадир так любят пожилые туристы. А вообще с погодой нам повезло: в период с ноября по март включительно в Марокко бывают дожди.

Отель оказался обычным марокканским домом, даже без вывески. Мне стало понятно, почему таксист не знал об этой гостинице. Традиционно, иностранные туристы селятся в типовых отелях на побережье, а мы на просторах интернета выловили эту гостиницу, чтобы очутиться среди обычных людей.

Хозяин отеля, не привыкший к подобным гостям, позвал для переговоров переводчика, который сразу заговорил по-немецки (т.к. резервирование было из Германии). А когда узнал, что мы русские, то с радостью сообщил, что знает одно наше слово: «ПОСМОТРИ»! И стал мне показывать что-где находится в доме, приговаривая: посмотри-посмотри.

Ещё несколько раз я слышала потом это слово на рынках. Уловив нашу речь, продавцы начинали кричать: ПОСМОТРИ, ПОСМОТРИ! Тут же вспомнилось, как в Мексике, у пирамид на Чичен-Ице, прогуливаясь по торговым рядам, услышали на чистейшей русском: «Черепашка, недорого!» и прочли на одном из сайтов, что «Башка болит»  обозначает на языке индейцев майя «Привет».

Мини-гостиница, а точнее марокканский дом имел 5 комнат, но гостей там не было, поэтому четырёхэтажное строение оказалось в нашем распоряжении. На первом этаже имелась комната офисного типа, с той разницей, что выглядела она очень по-домашнему: помимо письменного стола, телефона, принтера и сканера, в ней постоянно находилась парочка кошек, периодически туда забегала собака, а во дворе за сеткой гуляли куры. Хозяин гостиницы носил длинный белый галабей – традиционную марокканскую рубаху.

Убранство дома ежесекундно напоминало о том, какие же марокканцы замечательные умельцы: светильники, ковры, накидки для мебели – всё ручной работы! Второй этаж был полностью рекреационным и современным – бильярд, обеденные столы, плазменный телевизор с огромной фильмотекой. На третьем этаже, недалеко от нашей комнаты, кухня со всеми необходимыми принадлежностями: чай, кофе, сахар, посуда, а рядом небольшая библиотека. На четвёртом – терраса с видом на город.

За сутки проживания я заплатила 36 евро, то есть вручила марокканцу 40 евро, ожидая, что он вернёт мне сдачу в местной валюте, как сделали бы обязательно в Швейцарии. Но нет, отдал в евро. Вообще евро брали практически везде.

Официальной денежной единицей в Марокко является марокканский дирхам, который считается одной из устойчивых мировых валют. За 10 евро можно получить 102-106 дирхам, в зависимости от того, где вы будете менять деньги. По прилёту, в здании аэропорта, сразу за таможней, вам дадут меньше, но и не будут спрашивать паспорт, а в банке нужно немного подождать и приготовить документ удостоверяющий личность. Обменять деньги можно и в праздники, и в выходные дни – работают частные обменники (при этом курс обычный, а не грабительский). Кроме того, по всей стране широко распространена сеть международных денежных переводов Money Gram. Их офисов там примерно также много, как в своё время у нас киосков Союзпечати. По-видимому, они пользуются большим успехом у местных жителей, возможно, марокканцы, работающие за границей, переводят домой валюту или наоборот кто-то отправляет деньги им.

Интересно, что жители Западного Магриба, как и индийцы, тоже любят лезть без очереди. Мы с этим феноменом столкнулись на автовокзале в Эль-Джадиде, когда сдавали билет на отменённый автобусный рейс (сломался автобус, на котором мы планировали ехать из Эль-Джадиды в Касабланку). Металлические ограждения не помешали настойчивому пассажиру влезть без очереди и сдать свой билет вперёд нас.

Так вот, в банках Марокко во избежание подобных случаев предусмотрена такая система: приходишь и кладёшь перед оператором-кассиром свой «фант». Это могут быть водительские права, паспорт, записная книжка, монетка или какая-нибудь квитанция. Ценность здесь не важна – важна идентификация! Ты следишь за своей вещью и когда до тебя доходит очередь, то кассир её поднимает вверх и всем показывает (если там написано имя, то он его прочитывает).
                ***
Осмотрев «наш дом», мы отправились поесть чего-нибудь в городе. Меня удивило, что  на улицах Агадира можно встретить не только фруктовые, но и мясные лавки. В них выставлены напоказ целые бараньи туши, а кусочки говядины, баранины и курицы лежат в охлаждаемых витринах и дожидаются своего покупателя. Помимо мяса там представлены полуфабрикаты: колбаски и различные нарезки. Тут же на виду находится кухня, где на открытом огне, в считанные минуты, для вас будет приготовлен выбранный кусочек мяса, колбаска или шашлычок. Цены весьма демократичные, и потому к мясной лавке постоянно подходят местные жители (богатые туристы сюда в глубинку наверняка не добираются, они сидят на набережной в приморских ресторанах). Например, за соседним столом устроился африканец, торговавший вразнос какой-то мелочёвкой и бижутерией.

Мы съели по две палочки необыкновенно вкусного «мутонового» шашлыка (mouton – было подписано мясо), одну на двоих лепёшку, выпили по стакачику марроканского чая – и за всё это заплатили 34 дирхама (240 рублей). Не могу не рассказать подробно про марокканский чай! Это просто песня! Если вам удастся его попить хотя бы раз в жизни, то воспоминание об этом чудесном напитке останется с вами навсегда! Мятный зелёный чай заваривают в небольшом металлическом чайнике, чай подают на подносе, там лежит сахар в кусочках и стоят наши «стопарики». Наливают чай в эти стопки, высоко поднимая чайник, чтобы был виден цвет напитка. Чай освежает, тонизирует и бодрит, а стОит при этом просто смешные деньги – 2 дирхама (14 рублей) и найти его можно в любой точке Марокко. Это национальный напиток! Потом такой же чай мы встречали в Сенегале, а в Гамбии этот чай заваривали особенно тщательно. http://stihi.ru/2021/05/07/8926

Моё удовольствие от еды дополнялось удовольствием от взглядов мужчин. В Марокко можно почувствовать себя «Королевой Красоты» из песни Муслима Магомаева. В открытую, практически никто не пялился, но, когда я проходила мимо сидящих в кафе мужчин, то разговоры моментально затихали и марокканцы в едином порыве провожали меня своими заинтересованными взглядами. И это притом, что в Германии мужчины глядят в мою сторону крайне редко, да к тому же, как правило итальянцы, а немцы чаще гладят взглядами мужа – вот вам специфика страны! Однажды, это было во время гей-парада в Мюнхене, один из участников марша выскочил из колонны демонстрантов, подбежал к нам и вручил мужу в знак любви красную розу!

В Марокко всё совсем по-другому: в Эль-Джадиде торговец увлёк меня в свою лавку под предлогом того, что его брат женат на русской, живёт в России и потому он хочет мне показать что-то необыкновенное. Закатав мои рукава на кофточке до локтя, побрызгал мне на руки какой-то маслянистой жидкостью и стал растирать их, массажируя и приговаривая что-то непонятное, но очень приятное. Потом сказал мужу, что я самый красивый цветок и испросил разрешения обнять и поцеловать меня. Чувствовалось, что он в неописуемом восторге от того, что ему это удалось!

Примечательно, что марокканцы очень любят сладкое. Даже завтраки у них сладкие: блинчики, кексы, джемы, мёд, финики – являются такими же непременными атрибутами утренней трапезы, как у нас омлет или каша. На улицах городов устроены открытые лавочки – блинные, где на глазах у всех замешивают тесто и выпекают слоёные блины, похожие на коржи в торте «Наполеон». Подавая, всегда спрашивают, не добавить ли в блин мёда или шоколада? (Блинчик, как и чай стоит всего 2 дирхама). Кондитерские и лавки со сладостями там на каждом шагу, как нынче в России аптеки или студии красоты.

Кстати, о парикмахерских: найти мужской салон в Марокко не составляет никакого труда. Брадобреев можно встретить и в старых мединах, и в новых кварталах. Муж зашёл в парикмахерскую в Касабланке и вышел оттуда настолько преобразившимся, что у меня вырвалось восклицание: самое время сфотографировать тебя на доску почёта «Лучшие пионеры нашей школы»! Стрижка стоила 30 дирхам (3 евро). Для сравнения, в Германии в турецком салоне, где цены являются самыми низкими такая стрижка стоит 13 евро, кроме того и качество будет совсем другое.  Марокканский мастер стриг по старинке, ножницами и брил опасной бритвой, в то время как нынешние парикмахеры в основном пользуются машинками.
                ***
Страна небогатая, но зато и цены невысокие! Добавьте сюда великолепные парки, где ландшафтные дизайнеры умело создают особую природную архитектуру, красивое убранство садов, при виде которых вспоминаются висячие сады Семирамиды и чистоту на улицах, радующую взор. А ещё хорошие дороги и круглый год плюсовую температуру – получается замечательное место для отдыха!

Отдельно хочется выделить семикилометровый агадирский променад, простирающийся вдоль Атлантического океана, подходящий как для пеших, так и для велосипедных прогулок. В нескольких местах мальчишки дают велики напрокат: без всяких залогов и документов. Бери и катайся, после заплатишь: один час – 3 евро или 30 дирхам. Такое мы видели только в Батуми – удивительное доверие!

Перемещаются марокканцы пешком с лёгкостью, хотя в ходу и велосипеды, и мотоциклы, и легковые автомобили. Заметно, что современная культура, для которой характерно выражение: «я разве, что до туалета хожу пешком» им пока не близка. В небольших городах скорее можно увидеть людей едущих на осликах и лошадях, чем на рейсовых автобусах. Зато мини-такси снуют постоянно и люди ими активно пользуются, причём цены на перевозки абсолютно доступные. В Касабланке мы ехали от отеля до ж/д вокзала минут десять, водитель сказал, что оплата по счётчику – получилось 12 дирхам (примерно 1 евро).

Вообще транспорт в Марокко достаточно дешёвый: 200 км пути проехали в кондиционированном удобном автобусе всего за 110 дирхам. Проезд в менее комфортных частных автобусах в два раза дешевле. За пассажиров на автостанциях бьются зазывалы, имеющие наверное какой-то процент с проданных билетов. Они стараются «снять» потенциального отъезжающего прямо с такси – ты не успеваешь выйти на вокзале, как тут же рядом оказывается человек, который перебирая все возможные направления, хочет тебе выписать билет. Проверяющие билеты также стараются получить какую-то «копеечку» за сданный багаж – в общем там целая транспортная индустрия. Всё это функционирует достаточно шумно… Дешевые автобусы ещё по дороге притормаживают, как в Центральной Америке, и с криками типа «поехали-поехали» следуют дальше…

Удивительно, но в Марокко нет государственных номеров на мотоциклах, эти средства транспорта там, по-видимому, приравнены к велосипедам. Шлем надевает только водитель, а сидящие за ним жена и дети едут без всяких средств безопасности. Это нам тоже напомнило Центральную Америку - в Мексике отношение к пассажирам, едущим на мотоцикле, в точности такое.

Кстати, среди водителей мотоциклов большое число женщин, в то время как за рулём автомобилей я видела представительниц слабого пола редко. Картинка, согласитесь, любопытная – едет мадам в национальной одежде за рулём мотоцикла! На переходах автотранспорт притормаживает нечасто, не привыкли ещё пропускать пешеходов.

До сих пор на юге страны марокканцы с удовольствием носят традиционную одежду: среди женщин пользуется популярностью – абайя и хиджаб, хотя их ношение не обязательно. Мужчины надевают джеллаба – эдакий свободный плащ с острым капюшоном и пышными рукавами, а на ногах остроносые кожаные шлёпанцы. В такой одежде уже мало кто ходит в Касабланке, но в Агадире и Эль-Джадиде сплошь и рядом.

Дети школьного возраста одеты в короткие халаты поверх одежды – одни в голубые, другие в белые, третьи в розовые. Это отличительная и в тоже время универсальная школьная форма. Для учащихся 1-6 классов: розовые халаты для девочек, голубые для мальчиков, а старшеклассники и те, кто учатся в колледжах и лицеях носят белые халаты. Оксана отметила, что не во всех школах требуют ношения таких халатов.
 
Находясь на юге Марокко, я поразилась не только большому количеству «свободных» мужчин, но и полному отсутствию пьяных! В кафе и ресторанах нет алкоголя, марокканские парни пьют чай и кофе! Удивительно, но рядом с ними нет женщин, а ведь в западных странах наоборот, кофейне-чайные посиделки – типичное занятие дам. Однако девушки появляются в этих заведениях по мере нашего продвижения на север страны. В  Марракеше уже можно увидеть женщин в ресторанах, а в Касабланке они совершенно свободно сидят и курят сигареты, как будто дело происходит не в Марокко, а где-нибудь на Кубе!

Ещё нас поразило неимоверное число военных, охранявших резиденции короля Мухаммеда VI. Каждые десять метров охранники в особой военной форме несут вахту по всему периметру заборов и стен, которыми обнесены королевские территории. Как же трудно годами здесь служить!

Надо сказать, что помимо королевских резиденций каждый уважающий себя город имеет бульвар, проспект или площадь, названные в честь трех королей Марокко: Мухаммеда V, который умер в 1961 году, Хасана II, ушедшего из жизни в 1999 году и ныне здравствующего Мухаммеда VI, родившегося в 1963 году. Как вы догадываетесь, у него есть сын Хасан – 2003 года рождения.

Любят ли в действительности марокканцы своих королей или называть их именами улицы и выставлять их портреты является просто данью традиции, я не знаю. Но то, что в любом государственном учреждении, парикмахерской, на вокзале, в киоске вы увидите портрет нынешнего короля Марокко – гарантирую!

Я попросила Оксану рассказать о клановой системе в Марокко и о "стеклянном потолке" для женщин. Вот её мнение: «Если коротко, то клановая система существует и имена ведущих семей у всех на устах, здесь даже самые намыленные не пролезут! Это только от отца к сыну и уже несколько поколений, все они из региона или же корнями из Фес.

Стереотип о том, что "женщина, знай свое место" давно потерял свою силу и актуальность, феминистические движения существуют в Марокко. Женщины, имеющие ум и цели, очень часто занимают руководящие посты. "Стеклянный потолок", скажем так, давно пробит».
 
Многоженство в стране разрешено, но теперь не пользуется такой большой популярностью как раньше. Оксана назвала его: «многоженством остаточного типа, которое сохраняется у поколения наших родителей». Король Мухаммед VI несколько лет назад запретил брать в жены вторую без официального разрешения первой законной жены. Совсем недавно он отменил этот закон, теперь мужчина, имеющий достаток и желание, может взять вторую или третью жену, но строго по Шариату: он должен быть в равной мере справедлив в материальном, моральном и физическом плане ко всем жёнам. Однако Оксана написала, что «как практика показывает – кишка тонка».

Недавно, на курсах английского языка я общалась с 27-летнем жителем Катара, который рассказал о том, что у его отца было 4 жены и 16 детей (10 сыновей и 6 дочерей). Старшие из его братьев, им сейчас за 70 лет, имеют по две жены, а младшие - не хотят тащить такой груз и женятся максимум один раз.

Уже по дороге из Агадира в Марракеш я уловила, что местные называют этот город несколько иначе – МаррАкш, с ударением на вторую «А» и проглатывая «е», которое я наоборот тянула до поездки в Марокко.

По приезду на автовокзал Марракеша я решила зайти в туалет, чтобы помыть руки. Раковины располагались до кабинок и мне подумалось, что вымыть руки можно даром, тем более никаких указателей на платность туалета не было. Но тут подошёл парень и стал мне указывать на кабинку и повторять: «туалет-туалет»! Я подумала, ну раз так настойчиво приглашают, то надо бы сходить. При выходе достала монету достоинством в один дирхам и положила в блюдце, считая, что мои пожертвования работникам санитарной службы добровольные, но не тут-то было! Женщина, стоявшая рядом на пальцах изобразила, что цена пять дирхам. Я достала пять, но как вы догадываетесь, тот, первый дирхам она мне не вернула. Кстати, на следующий день я специально подошла спросить, сколько стоит туалет, но спрашивать было попросту не у кого.

Была ещё одна не очень приятная «туалетная история», когда в Эль-Джадиде на автовокзале висела табличка с ценой посещения туалета «1 дирхам» и все местные давали по одной монете, но когда я подала 20, то мне сдали только 15. В туалеты после этого я решила на вокзалах не ходить, чтобы не чувствовать себя человеком второго сорта.

Если пытаться вспомнить другие моменты, когда мне было дискомфортно в этой поездке, то это, пожалуй, снова Марракеш. Таксист подвез нас в медину и тут же подбежал мальчик, которого никто не просил помогать. Выйдя из машины, мы прошли с ним пять шагов и хотели зайти в риад (тип марокканского дома), но пацан стал клянчить деньги за свою «услугу». Когда я дала ему 1 евро – 70 рублей по-нашему, он стал ныть, что мало. После этого я отчаянно старалась больше не попадаться в подобные ловушки. Но должна признаться, однажды снова попалась: мы стояли на автостанции в Эль-Джадиде. К нам подошел пожилой марокканец и стал сыпать арахис – я автоматически подставила ладонь, чтобы орешки не падали на асфальт. Таким образом, у меня в руке оказались несколько штук, когда они были съедены, марокканец подошел уже с кулечком орехов и продал его мне. Думаю, вы меня понимаете – не смогла отказать, ведь я же до этого приняла его дар.

Признаюсь, после ограбления в Никарагуа http://www.stihi.ru/2015/01/10/8962 я вообще не люблю туристические центры и предпочитаю путешествовать по провинциальным городам, но Марракеш нельзя было объехать, а тем более древнюю медину. Комфортно я себя там не чувствовала: кругом попрошайки, цыганского вида художницы, предлагавшие роспись хной, огромные змеи и их хозяева с дудочками, сборища каких-то верующих, неимоверное число торговцев, продававших всё втридорога. Например, мы решили попить свежевыжатый сок, и продавец за два стакана сока безжалостно «содрал» с нас 65 дирхам, хотя на вывеске было написано, что все соки по десять, а апельсиновый даже четыре дирхама. Пока я была на рыночной площади, меня ни на минуту не покидало ощущение, что того и гляди что-то стащат. Может быть поэтому я, несомненная поклонница саун и бань, не решилась пойти одна в хаммам в медине и не смогла узнать, как там всё устроено.

Об опасности воровства говорили решетки на окнах, которые почти на всех домах были до самого верха. Местные жители медину не посещают. Как мне сказала Наташа – там всё рассчитано на туристов. Но для получения полного объёма впечатлений о Марокко сходить туда всё-таки разок стоит. В старом городе мы перепробовали дюжину сортов козинак и купили самые вкусные, правда, опять дорого (в Эль-Джадиде такие же козинаки стоили в 5 раз дешевле).
                ***
Хочу сказать несколько слов о риаде. Это особый тип марокканского дома, построенного в виде четырёхугольника, внутри которого есть сад или фонтан, а окна выходят исключительно внутрь «колодца». С одной стороны, подобная конструкция способствует сохранению определённой температуры в доме, в риадах не бывает жарче +25 градусов при уличной жаре в +50. С другой стороны, риад позволяет скрыть внутреннюю жизнь домашних от посторонних глаз, главным образом, жизнь женщин дома.

Конечно, ночь переспать в таких условиях можно, но жить я бы там не хотела – ужасная слышимость и недостаток солнечного света меня просто угнетали. Хотя встретили в риаде нас хорошо: накрыли столик с марокканским чаем и сладостями, показали террасу на крыше дома, где при желании можно проводить время, приготовили завтрак рано утром, как мы попросили.

Удивительно, в Марокко любят поспать! Если в Таджикистане и Узбекистане народ с пяти утра на ногах, то для марокканца и в 9 ещё утро! Зато поздним вечером вовсю работают рынки, при электрическом свете идёт бойкая торговля, в то время как в Средней Азии в небольших городах с наступлением сумерек жизнь полностью замирает.

Еда в тажинах является визитной карточкой Марокко. Не только посуду, но и само блюдо, лежащее под большой глиняной крышкой, они называют тажин. Уличные кафе и закусочные обязательно готовят тажин с курицей, с овощами, с картошкой и т.д. Получается вкусно, но особенно нас зацепил умело приготовленный кускус! Марокканские повара, по-видимому, владеют каким-то секретом, как наши азиаты знают секрет настоящего плова, кускус у них получается замечательный, рассыпчатый. Ну, это не опишешь, надо пробовать, надо есть!

Вообще, если подвести итог впечатлениям, которые нам подарила страна, то в первую очередь, поразило трудолюбие ремесленников! Мастера орнаментов, чеканки, плетения, вязания, гончарного дела. Целые ряды мастеров, которые чинят автомобили, велосипеды, мотоциклы. Я бы сказала, что Марокко – страна ремесленников! Марокко торговый – это лишь туристические центры, помимо них города всё-таки живут ремеслом.

В арабской стране я ожидала, что на рассвете меня станет будить своей песней муэдзин, как это уже было в Турции и Арабских Эмиратах. Но нет! То ли окна оказались герметичными, то ли количество мечетей на душу населения меньше, то ли микрофоны слабее. Спала я в Марокко отлично, несмотря на то, что молятся марокканцы как положено: прямо в своих лавках и магазинчиках расстилают коврик и «связываются с Аллахом». Для этого им совсем необязательно бежать в мечеть, хотя по выходным и праздникам, конечно, они стараются попасть туда на утреннюю молитву. В такой день большой город напоминает гигантский муравейник, все мужчины которого устремляются к местам отправления культа, неся под мышкой или в руке только одну вещь – коврик для моления (саджжада). Отмечу, что Коран в Марокко дети изучают с 5 до 12 лет, а одна из семи крупнейших мечетей в мире построена именно в Касабланке. Высота минарета мечети Хасана II составляет 210 метров, её масштаб и красота, в буквальном смысле, покоряют и завораживают!

Путешествуя по Марокко, можно наблюдать как меняется климат и географические зоны, цвет почвы и растительности. Весь юг Марокко, включая Марракеш, кирпичного цвета, при том не только земля, но и дома, постройки. Их возводят из местных материалов в тон окружающему главенствующему колору (в деревнях – это глинобитные дома, наподобие тех, что мы видели в Афганистане). И лишь приближаясь к Касабланке, уже издали поражаешься белому цвету, который приходит на смену красно-коричневому. Недаром же название города в переводе с испанского звучит как «белый дом». От Касабланки до Танжера (крайней северной точки Марокко) за окном сплошная «зелёнка», теплицы, парники, множество деревень и дома уже разноцветные.
                ***
В Эль-Джадиде мы остановились рядом с морем в старой части города. Хозяином отеля оказался итальянец, знавший по-русски три слова: ДА, НЕТ, ПИВО. Ничего лишнего! Уезжали мы по местным меркам рано утром – в 7.30, потому Массимо, едва проснувшись, стал варить нам кофе, а остальной завтрак дал в виде сухого пайка.

Цены в этом городе были в 2-5 раз ниже, чем в туристическом Марракеше. Представьте, мы ели только что выловленную ставриду на гриле – по 7 штук каждый, с булкой и специями всего за 20 дирхам (140 рублей)! Вот что значит, город не туристический и люди не развращены шальными деньгами.

На променаде в Эль-Джадиде отведали чудеснейшего сока. Продавец приготовил его из длинных зелёных палок, имбиря и лимона. Оказалось, что эти чудо-палки – сахарный тростник, при том цена сока всего 5 дирхам (35 рублей). На пляже парни играли в футбол. Сколько там вмещалось футбольных полей, я не сосчитала, но, думаю, марокканцы просто обязаны побеждать на чемпионатах мира – условия для круглогодичных тренировок у них есть!

Продвигаясь с помощью общественного транспорта по стране, легко «подключиться» и почувствовать как и чем живут простые люди. Вот, например, бегут по автобусу «коробейники», торговцы с одним и тем же товаром в надежде продать какую-нибудь шоколадку, а тут мальчик с конфетами – прошел по рядам и всем раздал по конфетке. Кто-то съел и отдал ему вместе с фантиком денежку, кто-то вернул в кулёк конфету. А вот забрёл проповедник, долго что-то кричал, было понятно, что он молится за нас, чтобы мы хорошо добрались до своего пункта назначения. Следом торговец «звёздочкой» и начинает рекламную акцию: мажет снадобьем от насморка под носом у всех желающих. Следом опять попрошайки – самое интересное, что народ им постоянно подаёт какую-то мелочь. Я даже стала думать, что это было время подаяний в стране. У нас же мусульмане на Курбан-байрам тоже подают!

А на праздник мы реально попали! Приезжаем в Касабланку и там возле автовокзала всё огорожено, развеваются флаги, красочные плакаты на которых что-то написано про 40 лет, слышна музыка, полно полиции. Пошли посмотреть, но нас остановил военный и поприветствовав, поинтересовался: откуда, мол? Мы у него тоже решили выяснить, что за действо тут происходит? Оказалось 40 лет Зелёному Маршу! А мы даже не слышали. Потом прочитали: в 1975 году 360 тысяч марокканцев, гражданское безоружное население, по призыву короля отправились в Западную Сахару забирать «свои земли». Испанцы не стали в них стрелять, в результате, мирным путём была присоединена часть нынешней марокканской территории.

Касабланка – самый большой и необычный город в Марокко. Современный, индустриальный, с широкими проспектами и шикарными зданиями, в котором проживает почти 3,5 миллиона человек. Если вы побываете только в Касабланке, то скорее всего даже не сможете понять, что такое Западный Магриб, настолько город огромный и европеизированный. За экзотикой нужно ехать в глубинку, лучше в пустыню. Правда, до неё мы не доехали и на верблюдах не покатались, но слышали блестящие отзывы о таком способе получения новых впечатлений и эмоций, а потому теперь мечтаем попасть в Сахару.

В Касабланке я решила купить хурму, которую продавец давал на пробу. Обрадовавшись новой покупательнице, торговец начал предлагать попробовать и другие его товары. Таким образом, мне удалось отведать темно-зеленые плоды, похожие на шишки, очень сладкие и вкусные – кармос гинди по-мароккански или индийская смоква. Вообще с незнакомыми фруктами мы не особенно экспериментировали, к тому же Оксана успела предупредить меня, что плоды кактуса, если употреблять их более двух-трёх штук в день, могут вызвать... пардон – запор.

Древность и современность, роскошь и бедность, традиции и мода – причудливым образом переплетаются в этой стране. Достаточно посмотреть на женщин: одни из них с головы до пят укрыты чёрными одеяниями, другие одеты весьма свободно, третьи, не комплексуя, идут по центральному проспекту города в какой-нибудь пижаме и надетой поверх болоньевой куртке. Но чем дальше вы уезжаете от "искусственных" туристических мест, чем ближе находитесь к живой природе, тем больше подлинных моментов вам удаётся пережить в Марокко.

В Танжере, бывшей португальской крепости, мы купили билеты на паром и утром, в считанные минуты, переправились через Гибралтарский пролив, оказавшись в самом южном городе Европы – испанской Тарифе. Всю дорогу я напевала популярную когда-то песню «Marrakesh» https://www.youtube.com/watch?v=ZR9H0zm0HcQ и сделала в путевом дневнике заключительную запись: «В МАРОККО БЫЛО ЗДОРОВО!»

Статья с фотографиями и видео по ссылке в рецензии.