Путевые заметки. Лугано и Симплонский перевал

   Маленький городок Лугано расположен на склонах двух гор на берегу одноименного озера. Говорят, что его пейзажи напоминают скандинавские фиорды.
Старая часть города лежит на самом берегу. Она полностью пешеходная. Застройки имеют типично итальянскую архитектуру. Главная улица со множеством магазинов извилистая и узкая, как щель. На фуникулере можно подняться в верхний город, более современный. А здесь, внизу, у озера расположен живописный парк с субтропическими растениями. На набережной памятник национальному герою Вильгельму Теллю.

   Поколесив по малочисленным улочкам, заглянув в местный собор и получив от гида ориентиры, мы все разделились по интересам: часть группы уехала в парк-музей "Швейцария в миниатюре" в нескольких километрах от города, другая часть пошла гулять в парк. А потом для желающих была прогулка по озеру на кораблике, не туристическом, а обычном, на котором жители разъезжаются по деревушкам на берегах Лугано. Пока я прохлаждалась на палубе кораблика в прямом и переносном смысле, моя соседка по номеру Наташа, осталась в городе, чтобы заглянуть в магазины и купить что-нибудь нам на ужин.

   Озеро Лугано живописно. Наверно, как все альпийские озера. Больше всего изумляет цвет воды в них. Он какой-то изумрудный, разбавленный молоком. Жаль, погода была пасмурная. Поэтому горы, окружающие озеро, выглядели мрачно. Зато остановки при любой погоде очень милы: один-два домика, пристань и обязательно цветочное пятно.

   Лугано называют бриллиантом итальянской Швейцарии. Но мою душу этот бриллиант не тронул при всей своей несомненной красоте. Возможно дело было всего лишь в погоде, которая начала совсем портиться, и мы с удовольствием заняли места в автобусе. Вечерело, и до отеля нас отделяли два часа дороги. Мы устремились дальше на юг, пересекли границу с Италией и обогнули большое разлапистое озеро Лаго-Маджоре, с известным музыкальным городком-курортом Стрезой и с красивейшими Борромейскими островами, где природные красоты обрамлены изысканными творениями архитекторов и садовников.

   -Если есть у тебя сердце и рубашка, продай рубашку и посети окрестности Лаго Маджоре, - писал Стендаль.

   Рубашки на продажу у нас не было, поэтому, скрепя имеющееся в груди сердце, мы обогнули озеро, направляясь к своему отелю. Отель был выбран туроператором на территории Италии, ее региона Пьемонт, который  языком вдается в тело Швейцарии. Швейцарские отели, как и всё остальное, дорогие, поэтому для удешевления тура была выбрана ночевка в Италии. Про отель "Монте-Роза", названный так по имени горного массива, отзывы на сайте были самые плачевные. Мало того, что итальянские завтраки всегда очень скромные, но в отеле нет (кошмар!))) фена, а в предыдущий заезд не было воды.

   -Я с ужасом думаю о том, что нас там ждет. Итальянцы непредсказуемы. Хорошо, если они вообще нас ждут, - готовила почву наш гид.

   И вот мы, подготовленные таким образом, въехали в безлюдную промзону непонятно чего. На узкой дороге располагались какие-то мелкие автосервисы с граффити на стенах, площадки с металлоломом.

   -А мы точно приехали, куда надо? - с тревогой допрашивала водителей гид.

   Остановились на стоянке, где почти не было асфальта, зато было полно луж. Если бы не окружающие горы, то полное впечатление, что мы дома. С одной стороны стоянки - здание, похожее на отель, но без вывески, а с другой стороны - здание, похожее на заброшенный кинотеатр, без окон, со входом на 2 этаже, куда ведет металлическая лестница. На фасаде гордо красуется вывеска "Монте-Роза". Наш  автобус, как космический корабль на чужой планете, затаился и стоял с закрытыми дверями и выключенными фарами.
   Народ оживился и начал хихикать:

   -Мы будем жить в этом бункере без окон-дверей? В нем фена точно не будет.

   -Никуда не выходите, я сейчас всё узнаю, - и Катерина героически вышла в темноту на разведку.

   В это время над железной лестницей появился освещенный прямоугольник. Это открылась дверь, и оттуда на эстакаду и на лестницу высыпались аборигены и принялись рассматривать наш автобус. Поглазев пару минут, немного пошумев, аборигены убрались обратно и захлопнули за собой дверь.

   Вернулась Катерина, целая и невредимая:
   - Отель - здание без вывески, и нас там ждут. А эта  "Монте-Роза" без окон - дискотека.

    В общем-то, "черт оказался не так страшен, как его малевали".  Вода в отеле была всякая на выбор, завтрак тоже ничего, а на ужин у нас были яства из луганского супермаркета и всё еще недопитый коньяк. А вот фенов, и вправду, не было. Ночью началась гроза, горы совсем закрыло тучами, и утром дождь лил, как из ведра.
   А нас ждал Симплонский перевал высотой 2005 м со смотровой площадкой, откуда должен открыться вид на вершины четырех-тысячники. Что-то нам подсказывало, что мы опять не увидим белых альпийских шапок.

   Мы вновь въехали в Швейцарию с другой стороны пьемонтского "языка" и начали подниматься в горы. Симплонский перевал является одной из старейших альпийских дорог. Еще древние римляне постоянно шастали по ней в Европу. Потом Наполеон приказал благоустроить дорогу, чтобы его войскам было удобно таскать артиллерию, а в начале прошлого века через перевал был построен железнодорожный тоннель длиной 20 км. Сейчас благодаря множеству других тоннелей и лавинозащитных сооружений перевал открыт круглый год, в отличие от многих других, которые закрывают с октября по апрель. Чем выше мы поднимались, тем больше пейзажи заволакивались туманом, не говоря про вершины, которые были намертво спрятаны за тучами. С верхней точки перевала должен открываться вид на самый высокогорный район Альп.

   -Может, не будем выходить? - обреченно спросила гид, - всё равно ничего не видно. Увы, вашей группе однозначно не повезло. Швейцария в солнечный и в пасмурный день - две совершенно разные страны.

   Но мы, не смотря на холод и дождик, не выйти не могли. Скукожившись под зонтиками, пофотографировали то, что видно. Рядом с площадкой лежал местами снег. А наши души жгла обида почти до слез. Хорошо хоть нам закладывало уши. Тело подсказывало, что эта туманная площадка находится где-то высоко.
 
   При спуске с перевала обратили внимание на одиноко стоящее здание.

   - Это один из многочисленных альпийских горных приютов. Они используются для защиты от непогоды пастухами, охотниками и путешественниками. А слева от серпантина  остается сердце швейцарских Альп - знаменитый высокогорный курорт Церматт. Он расположен у подножия горы Маттерхорн в окружении многочисленных других вершин. В Церматт можно попасть только на поезде, так как въезд автомобилям в город для защиты воздуха от загрязнения запрещен. Этот курорт считается эталоном горнолыжных курортов. Свою известность он сначала приобрел благодаря самой высокой вершине Швейцарии и ее символу - Маттерхорн. Чего стоит одна только драматическая  история покорения этой вершины группой Уимпера, когда при спуске семи победителей загадочным образом порвалась страховочная веревка, и четверо альпинистов из связки сорвались в пропасть.
   Дальше за Церматтом примерно в 70 км, уже во Франции расположен другой популярный курорт Шамони с вершиной Монблан, - живописала гид.

   А мы спускались вниз сквозь дождь и туман, совершенно не видя всего этого великолепия.

   Вот здесь - Швейцария, которую мы могли бы увидеть...
http:///www.andanton.livejournal.com/77639.html