Отчет о путешествии в Непал. 2005 г

Как я попал в Непал, или, лучше гор могут быть только люди.


Предупреждение:
текст очень старый, это вообще первый опыт написания подобных текстов. Здесь очень много слов, возможно многие из них - лишние.


                ***
Почему люди путешествуют? Почему им не сидится в теплых кабаках? Какая сила заставляет их оторвать свою задницу от уютного кресла или дивана и тащит куда-то, иногда на край света? Зачем люди тратят кровно заработанные, зачастую немалые деньги и с рюкзаками и ледорубами или модными чемоданами c комплектами вечерних платьев, заполняют поезда, самолеты и пароходы?
Наверное, каждый смог бы по-своему ответить на эти вопросы и назвать свою причину. Кто-то путешествует потому, что это модно, или интересно или просто позволяет хотя бы ненадолго вынырнуть из бездонного болота рутины, в котором живут многие граждане современных, сытых, постиндустриальных обществ. Встречи с новыми людьми, новые, непривычные пейзажи вокруг, все это конечно очень важно для человека. Многих, особенно молодых, увлекает возможность испытать себя, что-то или кого-то покорить, добиться в чем-то лидерства. Но почему уходят, и скитаются по миру седобородые зрелые мужчины? По улицам экзотических городов, по музеям и храмам, толпами ходят бабушки и дедушки пенсионного возраста. Иногда эти божьи одуванчики забираются в такие места, где и здоровый молодой человек не рискнет появиться. Что это, простое любопытство и культурное потребительство, сродни потребительству вещевому, или что-то более высокое?
А может быть это в каждом человеке, в соответствии с его мироощущением, темпераментом и уровнем развития, таким образом проявляется та тяга к познанию окружающего мира, которая всегда влияла на человеческие поступки, а для кого-то даже становилась смыслом жизни.
Путешествия это, наверное, один из лучших способов расширить и уточнить свои представления о мире. Можно восхищаться философией Рерихов и прекрасными изображениями Гималайских гор на картинах, а можно попытаться все увидеть и понять самому.
Такие мысли думались мне, после того, как вдруг, совершенно неожиданно, мне предложили совершить путешествие в Непал, страну самых высоких гор.

                ***

26.10.05, Москва.

Ухожу с работы пораньше, чтобы было время на сборы и на какие-либо покупки, в случае необходимости. Делаю короткую пробежку по магазинам, покупаю всякие мелочи, лекарства. Так и не удается купить средство для обеззараживания воды. Покупаю небольшой, удобный блокнот для ведения журнала. Сначала я собирался использовать для этой цели диктофон, и даже договорился с другом о том, что он мне даст такое замечательное устройство, но в лихорадке последних дней  так и не смог найти времени на встречу. Оправдываю себя тем, что, как известно «без труда не вытащишь рыбку из пруда» и все эти новомодные технологии  облегчая процесс, снижают ценность его результата и создают массу побочного мусора. Одним словом буду вести журнал классическим образом – т.е. записывать в тетрадочку, и это будет меня дисциплинировать.
Укладываю рюкзак. Их имеющихся у меня четырех рюкзаков, я выбрал  40 литровый. И хотя мне кажется, что его объем маловат (литров 15 еще не помешали бы), от покупки нового, после некоторых раздумий, отказываюсь. Мне нравится что к моему рюкзаку молнией пристегивается другой – совсем  маленький. Он будет удобен в запланированных нами экскурсиях и прогулках по Катманду и окрестностям. 
Тестовую укладку я уже проводил, но за последнее время к вещам добавилось еще кое-что: джентльменский набор рюмок в кожаном чехле, литр спирта в  полуторалитровой пластиковой бутылке (так как литровой не нашлось), грамм 700 коньяку, подаренного мне накануне одной милой девушкой с наказом выпить в самой высокой точке маршрута, два батона сырокопченой колбасы. Вещи все, конечно, совершенно необходимые для трека в непальских горах, но плохо пакующиеся.
Часам к одиннадцати вечера заканчиваю сборы. До отправления еще много времени, но поспать не удается, просто не могу заснуть – предстартовое волнение. Шутка ли, впервые в своей жизни я собрался в буквальном смысле на край света.


27.10.05, Москва – Вена - Катманду

Наш самолет вылетает из Шереметьева  в 6 утра, поэтому мы договорились встретится  в аэропорту около четырех. В 3 утра выезжаю. Накануне я попросил приятеля  довезти меня до аэропорта.
При входе в зал, сразу же встречаюсь с Владимиром. Он, судя по всему, тоже не спал, это заметно. Ждем. Изредка перебрасываемся короткими фразами. Не знаю как Владимир, а я радостного волнения не ощущаю. Иногда проскакивает предательская мысль: “и куда ты инвалид прешься, тебе бы на завалинке сидеть и пузо греть”.
Проходим регистрацию. Людей почти нет, но все равно нас довольно долго ухитряются продержать в очереди. Решаем взбодрить себя, выпив по кружечке пива. Сказано – сделано. Облегчения это не приносит. Спать хочется еще сильнее. Владимир покупает пару бутылок хорошего виски.  Это должно будет скрасить долгий полет от Вены до Катманду. До Вены же решаем больше спиртного не пить.
Около шести утра грузимся в самолет. Салон полупустой. Можно разместится с комфортом. Последний раз я летал на самолете 18 лет назад, поэтому не удивительного,  что при взлете у меня немного потеют ладони. Но все идет хорошо, при наборе высоты самолет немного трясет, но потом начинается совершенно спокойный и устойчивый полет и мы засыпаем. Просыпаюсь от легкого прикосновения -  проводница предлагает мне поесть. Очень хочется спать, отказываюсь.
Около 7 часов утра (по местному времени) наш самолет приземляется в международном аэропорту Вены. Еще темно. Садимся в автобус, который привозит нас в зал ожидания аэропорта. Здесь, взаперти, нам предстоит просидеть 4 часа, перед пересадкой на другой рейс, до Катманду. За огромными стеклянными стенами здания аэропорта светает. Там кипит жизнь. Широченные автобусы развозят пассажиров. Снуют куда-то по своим делам очень шустрые электрокары и маленькие автомобильчики.
Сидения в зале ожидания - металлические в дырочку. Наверное гигиеничные, но очень холодные, сидеть неуютно. Напротив нас устроилась симпатичная девушка. Мы познакомились с ней пять минут назад, на почве решения вопроса «какой сейчас час». Она русская, летит из Москвы на Кипр, с пересадкой в Вене. Но не отдыхать, а работать. Что-то связанное с оффшорами. Сейчас она тоже работает. На коленях у нее кипа листов, которые она просматривает, поминутно что-то чиркая ручкой. На мой вопрос о том, какая же, по ее мнению, погода сейчас на Кипре, совершенно серьезно отвечает, что вот, мол, когда она оттуда улетала во вторник (это 3 дня назад!) погода была хорошая, вполне еще можно загорать и купаться. Вот это жизнь! Сразу вспоминается анекдот о черной икре, которая так уже надоела, что хочется обычного черного хлебушка. Хотя, если серьезно, работа не сахар. Спать в самолете, на высоте 11 тысяч метров. Не выспавшись, торчать 4 часа в аэропорту,  сидя на холодных, неудобных сидениях. Мне, например, это уже надоело. Предпринимаю попытку погулять по залам. Володя дремлет.
Когда возвращаюсь в наш зал, вижу, что ситуация немного поменялась. В зале скопилось много людей, по внешнему виду которых, можно легко догадаться, что ближайший рейс летит в юго-восточную Азию.
Около 10 часов подгоняют автобус, который везет нас к самолету. Опять проверка. Ботинки снимать не заставили. В маленьком накопительном зале, посадки в самолет ожидает разношерстная толпа людей, в которой преобладают не индусы, а турье европейского вида. Замечаем, что у всех имеются маленькие рюкзачки, которые они берут с собой в салон. У нас в руках только небольшой пакет,  в котором дожидаются своей участи 2 заветные бутылочки.
Около 10-30 заходим в самолет. Самолет – огромный, аэробус. В салоне три ряда кресел. Наши места в стратегически выгодном месте, у правого борта, рядом с туалетом. В салоне – дым коромыслом. Пассажиры, в подавляющем большинстве это туристы, запихивают свои рюкзаки в багажные ящики, громко и весело переговариваются. Я впервые вижу столько иностранных людей вместе. Нормальные лица, ничего принципиально отличающегося не нахожу. Странно только слышать кругом только чужую речь.
Далее следует стандартная процедура. Выслушали напутствие экипажа. Пристегнули ремни. Взлет и набор высоты. Достали бутылочку. Хлопнули по первой. Принесли еду. Судя по времени, это завтрак. Выпили еще, за вкусный завтрак. Стало совсем хорошо. Всеми в самолете владеет радостное возбуждение. Салон гудит как улей – все общаются. Моя участь -  участь человека, отрезанного языковым барьером от этого праздника жизни. Поэтому ищу себе другие занятия. В спинках передних кресел расположены экраны. Это локальная видео - информационная система. Кто-то уже смотрит какие-то телепрограммы. У кого-то на экране высвечивается полная информация о полете, включая приблизительною карту местности и отметку положения самолета. Мне тоже очень хочется иметь такую перед глазами, но как включить систему я не знаю, а спросить стыдно. Но все-таки я не зря получал когда-то техническое образование. После непродолжительных поисков добиваюсь того, что мне нужно, и некоторое время слежу за движением нашего самолета над Европой. Судя по карте, знакомство с горами мы начнем уже сейчас. Наш маршрут пролегает над южной Европой и Балканами, далее над Черным морем,  главным Кавказским хребтом, потом мы захватим отроги Памира. Когда подлетаем к Кавказу, Владимир предлагает мне пересесть к иллюминатору. Я ему очень благодарен, потому что то, что я вижу, просто потрясающе! Облаков под нами совсем нет, и я отчетливо вижу заснеженные Кавказские горы. Разумеется  за такую красоту невозможно не выпить, и наш праздник продолжается. Владимир начинает общаться с соседями. В кресле перед нами сидит непалец, который возвращается из Европы к себе на родину. Владимир пытается его разговорить, сначала не очень успешно, угощает его виски, тот какое-то время сопротивляется,  но вскоре уступает. Небольшая доза спиртного делает его очень разговорчивым, и вот он уже сам стремится поговорить с нами о России и ее бескрайних заснеженных просторах.
Поскольку наши кресла у туалета, около нас выстраивается небольшая очередь и в собеседниках недостатка не возникает. Время летит быстро, за бортом темнеет. Выпито уже достаточно много и не обходится без мелких эксцессов. Вот строгая бортпроводница требует от нас спрятать нашу бутылку. Без лишних слов соглашаемся, там все равно почти ничего не осталось, и с удовольствием принимаемся за местные напитки.
Полет подходит к концу. Самолет начинает снижение. Внизу в кромешной темноте появляются огни – это Катманду. Пилот очень мягко сажает самолет и срывает аплодисменты.
Через некоторое время мы в здании аэропорта Катманду. Ждем свой багаж. Ждать приходится очень долго. На конвейере перед нами однообразно плывут чьи-то чемоданы и рюкзаки, наши появляются одними из последних, где-то через час. Во время ожидания болтаем с каким-то туристами. Один из них голландец, другой кажется хорват, имеет совершенно пиратскую внешность, ее дополняет кольцо в ухе и трубка, которую он демонстративно курит.
Наконец-то наши вещи прибыли, и мы идем в город. По дороге Владимир меняет доллары на местные деньги. Местные деньги это непальские рупии. Мы сразу окрестили их тугриками. Тугрики идут к доллару по курсу примерно 70 к 1. Бумажки очень вычурные и непривычные. Номинал обозначен арабскими цифрами только на одной стороне, другая испещрена какими-то непонятными закорючками. Пройдет несколько дней, пока я научусь быстро различать эти бумажки между собой.
У выхода из аэропорта нас уже ждет автомобиль из гостиницы. Владимир еще в Москве забронировал  по интернету номер в «Катманду Гэст Хаус». Мы последние. Стремительно подлетают какие-то люди, и не дав нам опомнится, выхватывают рюкзаки и несут к машине. После этого они кричат «бакшиш», что в переводе, очевидно, означает «дЭнги давай!».
Наконец уезжаем. Местное время – сильно за полночь. Автомобилей на улицах сейчас почти нет,  поэтому всей прелести езды по дорогам Катманду в этот раз мы не испытываем. Уличное освещение в городе очень скудное, я сижу не у окна, поэтому плохо вижу что происходит снаружи, но мне почему-то кажется, что мы пробираемся через какие-то развалины. Но когда мы приезжаем на место, оно оставляет у меня очень приятное впечатление. Автомобиль привез нас в уютный внутренний дворик гостиницы  «Катманду Гэст Хаус» в туристическом районе Катманду – Тамеле. Идем оформляться. Через некоторое время я замечаю, что среди наших вещей не нахожу пластикового пакета. В этом пакете мы везли гостинцы для Кати.
Катя это очень известная личность для многих русских, путешествующих по Непалу. Она имеет в Катманду турфирму с пышным название “Ройал Маунтайн Трэвэл”, в котором часть персонала (включая ее саму) русские. Мы заранее договорились с ней об оформлении для нас пермитов (разрешений на треккинг), заброски к началу трека и организации экскурсий. В пропавшем пакете был черный хлеб и конфеты «птичье молоко» (теперь я знаю о чем тоскуют русские люди на чужбине). Мы с Владимиром пытаемся вспомнить, когда мы последний раз видели этот пакет. Память помогать нам отказывается, она, по-моему, куда-то пропала (надеюсь временно). Тогда призываем на помощь логику. Приходим к общему мнению, что скорее всего мы оставили пакет в автомобиле. Объясняем это служащему отеля, он не выказывает никакого удивления, куда-то звонит по телефону, и буквально через пять минут пропажу приносят.
Быстро оформляем документы, бросаем вещи в номер, попутно заметив, что он нам нравится, и выходим из отеля. Настроение такое приподнятое, что закончить этот день просто так, кажется кощунством. Душа требует продолжения праздника. Владимир хочет отправится в какой-нибудь ресторан, но нам объясняют, что в это время все рестораны уже закрыты. Тогда решаем просто прогуляться по улочкам Тамеля. Видя наше упорство, один из служащих отеля отправляется нас провожать. Ноги сами несут нас к какому-то магазинчику, где мы покупаем несколько банок пива, воды и зачем-то еще одну маленькую бутылочку виски. Угощаем пивом нашего провожатого. Решаем еще немного пройтись. Улицы в это время почти пусты, но на одном из перекрестков замечаем небольшое скопление людей, судя по внешнему виду - местных.  Здесь же видим уличного торговца момо. Момо это популярное непальское блюдо - аналог наших пельменей, только больше по размерам,  готовятся на пару, и содержат, как впрочем и все блюда местной кухни, огромное количество специй и пряностей. У торговца передвижная кухня на велосипедных колесах. В печке горят дрова. Над огнем огромная кастрюля, закрытая крышкой. Под крышкой на решетке и готовятся непальские пельмени. Пока я покупаю момо, Владимир беседует с двумя местными девицами. Вид у них очень странный:  грубые, ярко накрашенные лица, узкие бедра. Обе говорят довольно низкими, почти мужскими голосами. У меня не богатый опыт, но я бы решил, что это трансвеститы или просто переодетые мужики. Наш провожатый что-то шепчет мне, я понимаю, что он очень не рекомендует иметь с ними дело. Пробуем момо. Довольно вкусно, но слишком остро.
Усталость все-таки берет свое. Решаем, что для первого дня впечатлений достаточно и возвращаемся в гостиницу. У меня хватает сил на то, чтобы принять душ. Но залезть под одеяло уже не могу. Падаем прямо поверх одеял и мгновенно засыпаем.


28.10.05,  Катманду

Утром меня будит громкий возглас Владимира: “Срочно встаем, уже почти час дня”. Похоже на правду. За окном светит солнце. Слышны шум и голоса. К счастью, через некоторое время выясняется, что Владимир перепутал время с высотой. У него новые, многофункциональные альпинистские часы, к которым он еще не успел привыкнуть, но альтиметр на них не калиброван, иначе мы перепугались бы еще больше (Катманду находится на высоте более 1300 метров).  На самом деле, еще нет и восьми часов по местному времени. Самочувствие очень хорошее, особенно если принять во внимание, каким тяжелым для нас был вчерашний день. После недолгого утреннего туалета выходим из комнаты и наконец-то можем подробно, при свете дня изучить гостиницу. Комната выходит в очень симпатичный внутренний дворик. Ухоженный газон и экзотические деревья, названия которых я не знаю. Очень чисто и уютно.
Отправляемся в ресторан и довольно плотно завтракаем. После завтрака решаем послать весточку домой по электронной почте. Я слышал, что в гостинице есть интернет. После недолгих поисков находим небольшую комнатку, в которой установлены 6 персональных компьютеров. Соединение с глобальной сетью организовано через модем,  скорость вполне приличная. Но вот сами компьютеры выглядят довольно потрепанными. На клавиатурах всех  свободных машин стерта добрая треть символов. Приходится сожалеть, что так и не овладел навыками слепой печати. Промучившись минут пятнадцать, отправляем на работу небольшое письмо стандартного содержания: «добрались, живы, здоровы, сообщите родным».
В десять утра мы должны быть в офисе “Ройал Маунтайн Трэвэл”. Карты Катманду у нас еще нет, но по схеме, взятой из интернета можно сделать вывод, что он совсем рядом, тем не менее выходим с приличным запасом по времени. И, наверное, правильно, потому что увидев в первый раз непальскую столицу при свете дня, невозможно не открыть рот от удивления, а для того чтобы быстро перемещаться по ее улицам, требуется значительный навык. Слава богу мы москвичи, и умеем продираться через толпы людей. Вот только улицы здесь практически лишены тротуаров, поэтому люди ходят прямо по проезжей части, деля ее с большим количеством велорикш, мотоциклов и мелких автомобилей. Все это беспрерывно и на первый взгляд хаотично движется и издает резкие и громкие звуки. Никак не могу привыкнуть к левостороннему движению. Вбитый с детства стереотип «при переходе улицы посмотрите налево а потом направо» здесь может стоить здоровья.
Время все-таки еще раннее для охоты на туристов, поэтому мы довольно быстро и без потерь покидаем Тамель, и попадаем на широкую улицу, которая ведет к новому королевскому дворцу. Проходим два перекрестка с неработающими светофорами и вот мы на месте. Напоследок нас ждет еще одно испытание. Прямо перед входом в Катин офис, находится сувенирная лавка. Хозяин дежурит у дверей и если Вы, проходя мимо, выказываете хоть какой-нибудь интерес, выскакивает на улицу и очень умело увлекает Вас внутрь. А внутри все действительно просто завораживает и без покупок уйти трудно, но нам удается обойтись только небольшой экскурсией и обещанием обязательно зайти еще раз.
Около десяти утра, как и договаривались, мы в офисе у Кати. Но ее самой нет. Нет также никого из русскоязычного персонала, только непальцы, поэтому изъясняемся на английском. Нас просят подождать около получаса. Я этому даже рад, так как еще в гостинице вспомнил, что забыл дома заранее сделанные фото для пермита.
Возвращаемся на улицу и вскоре находим маленькую лавочку, где продается всякая  фото мелочь, и где также можно сделать мгновенное фото. По дороге назад, решаем убить немного времени и выпить по чашке кофе. Кофе, к сожалению, оказывается не слишком вкусным. Потом мы сможем убедится, что практически везде в Непале нам будут предлагать подобный кофе. Вернувшись в офис,  видим там Катю. Она извиняется перед нами за опоздание, говорит, что попала в пробку, охотно верим – мы уже могли видеть какие пробки возможны на улицах Катманду. После этого мы довольно долго беседуем с ней. Она приятный человек, и вопросов у нас много, но пора как говорится «и честь знать». Мы договариваемся о том, что завтра в семь утра она пришлет за нами джип, который отвезет нас к началу трека – до поселка Бесисахар, а при возможности даже дальше – до Куди. Наконец-то мы уходим, предварительно вручив ей гостинцы из Москвы.
Покидаем офис Кати и вновь попадаем на шумные улицы Катманду. Время приблизилось к полудню и людей в городе стало значительно больше. Никаких планов на сегодня мы не имеем, поэтому просто неторопливо фланируем по улицам. Вот по дороге нам встретился банк, и мы заходим туда, чтобы разменять тугрики (у нас есть тугрики только крупных номиналов, и это иногда создает проблемы). Пока Владимир стоит в очереди в кассу, я фотографирую охранника – очень яркого, как с картинки, дядьку с лихо закрученными вверх усами. В кассе нам выдают увесистые пачки десяток и двадцаток, которые не лезут в карманы и приходится укладывать их в рюкзак (вспоминаю анекдот: «эта не рукзак, дарагой, эта кошелек!»).
Солнце уже давно в зените, но в городе не слишком жарко. Температура комфортная – где-то около 25 градусов. Но, тем не менее, мы созрели для того, чтобы выпить пива. Заходим в первое подвернувшееся заведение, впрочем довольно привлекательное – все увитое какими-то вьющимися кустами, создающими приятную прохладную тень. Оказывается это ресторан с итальянской кухней и здесь полно европейцев. Из-за соседнего столика нас тут же приветствуют на чистом русском языке. Вскоре выясняется, что это наши соотечественники. Один из них – Андрей Тихонов, представитель казанского вертолетного завода, продает в Непале МИ-8. Другой - журналист. С ними очень симпатичная девушка, как выясняется потом, наполовину непалка, наполовину русская. Минут десять мы с удовольствием общаемся, рассказываем о наших планах. Узнаем последнюю информацию о ситуации в Непале. Говорим о том, что, может быть, встретимся после трека.
После пары бутылок пива, чуть отяжелевшие, но умиротворенные, продолжаем наш нелегкий путь, постоянно отбиваясь от уличных торговцев. Справедливости ради, надо сказать,  что многие просто хотят пообщаться, расспросить нас о России. Владимир одет в футболку  с большой надписью RUSSIA на груди, и она является нашей визитной карточкой. Мне конечно нравится интерес к России, но я думаю, дело не в нашей принадлежности к той или иной стране, просто непальцы в подавляющем большинстве, очень открытые, доброжелательные и по хорошему любопытные люди.
Около часа дня мы наконец-то возвращаемся на кривые улочки Тамеля. Они уже совсем не те, что были ночью или рано утром. На них стало тесно от обилия авто, мото и вело транспорта и прогуливающихся людей. Все это движется в едином транспортном потоке, непрерывно сигналя. На первых этажах почти всех домов в Тамеле – магазины. Продают еду, одежду, туристическое снаряжение и конечно самые разнообразные сувениры. Много книжных магазинов, в которых можно купить замечательные карты Непала и его туристических регионов. Есть даже художественные салоны. Равнодушно идти мимо всего этого просто невозможно, поэтому мы постоянно заглядываем в какую-нибудь из лавочек. В одной из них Владимир хочет купить себе футболку, но того, что ему нравится, в наличии нет. Нам обещают изготовить,  то что нам нужно, через пару часов. Здесь вообще можно заказать почти все, даже футболку с собственным портретом. В другом магазинчике Владимир покупает панаму: очень стильную, с широким полями, радикального черного цвета, с изображением глаз Будды. При покупке панамы поторговались, сбросив цену почти в два раза.
После часового гуляния по Тамелю, понимаем, что заблудились. На самом деле Тамель, туристический район Катманду, очень небольшой по размеру. Его можно пройти насквозь за какие-нибудь 20 минут. Но он весь изрезан узкими кривыми улочками, которые похожи друг на друга как капли воды. Для того, чтобы ориентироваться в этом лабиринте, нужно обойти его хотя бы один раз, и потом мы действительно научились это делать, но в первый день решили не рисковать и взяли велорикшу. Велорикш на улицах Тамеля  видимо – невидимо. Все они украшены самым разнообразным образом, в соответствии с художественными вкусами хозяина и его возможностями. Вообще, как я понял потом, непальцы очень любят украшать свои транспортные средства, начиная c огромных грузовиков и заканчивая ослами. Чтобы взять в Тамеле велорикшу, ничего не нужно предпринимать, нужно просто согласится на очередное приглашение, что мы и сделали. Объявляем вознице название нашей гостиницы: «Катманду Гэст Хаус», он с улыбкой отвечает нам ”ОК” и бодро начинает давить на педали. Уже потом, когда Тамель стал мне знаком, я понял, что в этот момент мы находились в пяти минутах ходьбы от нашей гостиницы, но поехали, разумеется, в совершенно противоположную сторону. В итоге мы сделали круг по улочкам Тамеля, который занял около двадцати минут. Я не сказал бы, что это путешествие доставило мне удовольствие. Дороги здесь, мягко говоря, не слишком хорошие, избитые и изъезженные, по пути было несколько  довольно крутых подъемов, и наш возница, совсем молодой и худенький паренек, очень сильно напрягался. Сидя сзади, я видел как он всем телом давит на педали, пытаясь вытащить наше транспортное средство из очередной ямки. В эти моменты мне было очень неловко. Тележка пошатывалась и поскрипывала и создавала впечатление очень неустойчивой конструкции. Не знаю как Владимир, а я был рад, когда мы наконец-то приехали на место. Я думаю наш возница заработал за эту короткую поездку свою дневную норму.
Гостиница нас в очередной раз порадовала, она выглядела островком тишины и уюта в бурном море суеты, в котором живет непальская столица. Есть еще не хотелось, поэтому расположившись  во внутреннем дворике под пальмой у фонтана, в очередной раз выпили. Смотрю по сторонам. Обстановка умиротворяющая. Никто никуда не спешит, кто-то, сидя за столиком, о чем-то тихонько беседует, кто-то что-то читает, кто-то, напротив, что-то пишет, набирая  текст на клавиатуре ноутбука,  кто-то, закрыв глаза, сидит в позе лотоса прямо на газоне, кто-то разомлев от приятного нежаркого солнца расположился на том же газоне на циновке и дремлет. В общем, почти рай. Но уже через час этот рай нам немного надоедает. Шумный Катманду тянет как магнитом, ну и есть наконец-то захотелось - решаем пообедать где-нибудь в городе.
Спокойная обстановка в гостинице, притупила нашу бдительность, поэтому я не успеваю никак отреагировать, когда прямо у ворот к нам подлетают какие-то люди. Один из них мгновенно рисует нам на лбу красную точку - тику. Другой посыпает лепестками каких-то оранжевых местных цветов. Вместе они кричат “Бакшиш”. Значение этого слова нам уже хорошо известно. Даем  немного денег. Но на этом ничего не кончается. Как я понимаю, здесь работает целый конвейер по изъятию денег у туристов. Следующий на очереди заклинатель змей. Он предлагает прямо сейчас, специально для нас, устроить снэйк-шоу. Владимиру это предложение нравится, и мы располагаемся  прямо перед воротами, но внутри – на территории гостиницы. Охрана почтительно расступается – желание гостя закон.
Представление начинается. В двух небольших плетеных корзинках сидят кобры,  в корзинке побольше спрятан небольшой удав метра на два с половиной. При звуках  дудки кобры действительно встают в стойку и раздувают капюшоны. Но как только звуки замолкают, они позорно стремятся убежать, их хватают какой-то кочережкой и заталкивают обратно. Нам предлагают погладить этих кобр, но мы еще не настолько пьяны. Вот удава берем на руки. Владимир даже чешет ему шейку, но удаву, похоже, до лампочки эти ласки, он выглядит очень вялым. Представление могло бы еще продолжаться, если бы некто, проезжавший мимо нас на автомобиле (похоже кто-то из администрации отеля) не  прервал бы его весьма решительно. Он так зашипел на змеевода, что даже кобры испугались и попрятались, а их хозяин  захлопнул свои корзинки и выскочил на улицу как ошпаренный. Там мы с ним и расплатились, причем довольно щедро. Эта щедрость не осталась незамеченной и вот нас опять кто-то обрабатывает. На этот раз, это оказался, как потом выяснилось, представитель одной из многочисленных туристических фирм, который хотел предложить нам на треке услуги гида. К сожалению мы не сразу разобрались в ситуации, т.к. к данному моменту времени под воздействием пьянящей и экзотической атмосферы, равно как и пьянящих  напитков, не совсем четко воспринимали действительность. В результате мы какое-то время провели в его обществе, что на сомом-то деле было очень интересно, но потом у меня было чувство вины, т.к. парню пришлось отказать - мы заранее определились, что услугами гида или портера пользоваться не будем. Я попытался загладить эту вину, позволив затащить себя в офис туристической фирмы, и поговорив с его шефом. Офис я вскоре покинул без потерь, наговорив в пределах моего английского, массу всяческих комплиментов, и с визиткой в кармане.
Возвратившись в гостиницу, мы обнаружили, что во дворике на газоне такая мягкая и шелковистая травка, солнышко такое ласковое, а сила притяжения земли так велика, что улеглись отдохнуть прямо тут же, предварительно подстелив тростниковые циновки. Кроме нас на газоне отдыхало еще несколько человек. Видимо здесь это считается в порядке вещей. Через некоторое время Владимир даже заснул. Около пяти часов вечера я вспомнил, что нужно забрать из лавки футболку, которую мы заказали накануне. Не знаю что тут сработало, интуиция или просто жизненный опыт, но я решил, во избежание возможных приключений, пойти один. Но мне понадобилась квитанция, поэтому пришлось будить Владимира, таким образом уйти одному не удалось.
Мои опасения подтвердились. Футболку мы взяли, не забыли, но каким-то непостижимом образом ухитрились купить в соседней лавке огромный, очень красивый тибетский ковер, за 3 тысячи долларов. Вообще-то мы зашли в лавку в порядке экскурсии. Дальнейшее уже как будто происходило независимо от нашей воли. Началось все с проявленного нами интереса, который был тут же замечен, и нами занялись всерьез. Сам процесс покупки проходил по всем восточным канонам, включая обязательный торг, в результате которого цена уменьшилась в полтора раза (это был далеко не предел) и неторопливое оформление сделки за накрытым столом. Вообще-то в самом начале я пытался отговорить Владимира от покупки, но быстро понял, что это уже невозможно, так как красота и приятная мягкость ковра покорили его.
Купленную нами красоту продавец обещал за свой счет доставить в Москву в семидневный срок. Я непослушными руками написал на клочке бумаги адрес: Moscow International Airport, Anna Filipenko и номер рабочего телефона несчастной Анны Филипенко, которой придется расхлебывать последствия.  В общем почти ”на деревню, дедушке”. Я еще не знал тогда, сколько проблем мы создадим нашим коллегам этой покупкой, а пока же в приподнятом настроении мы поспешили в гостиницу, к интернету, чтобы уведомить всех о сюрпризе, который их ждет через неделю. Мы тогда действительно хотели чтобы это было сюрпризом, поэтому не указали в письме никакой конкретной информации, не подумав о том, что ковру придется пересекать таможню. Кстати, эта была последняя возможность связи с Москвой на ближайший период, так как завтра мы должны были отправляться в горы, где первый доступный узел связи на нашем маршруте, находился на шестом-седьмом дне пути, в поселке Мананг, на высоте более 3500 метров.
Ближе к вечеру, в радостном настроении, мы пошли продолжать праздник в ресторан отеля, где в это время группа музыкантов, негромко и ненавязчиво исполняла очень приятную непальскую музыку. Вечер был действительно очень хорош, музыка замечательной, но около десяти я все таки сломался и отправился спать, предварительно договорившись со служащими отеля, чтобы нас разбудили в шесть часов утра. Владимир проявил большую стойкость и пришел в номер не раньше чем через час.
Эта ночь положила начало длинной череде почти бессонных ночей, когда мы то ли от обилия впечатлений, то ли по какой-то другой причине, несмотря на физическую усталость спали не более чем по три-четыре часа.


29.10.05, Катманду - Нгади

В 6 утра нас разбудил звонок по телефону. Сразу встать не удается, чувствуем себя немного разбитыми. Приходится себя заставлять - в семь нас уже будет ждать машина. Начинаем собирать рюкзаки. Часть вещей решаем оставить на хранение в отеле, ведь мы еще собираемся в него вернуться. Но вещей все равно слишком много, поэтому я упаковываю аптеку (язык не поворачивается назвать ее аптечкой, из-за больших размера и веса) в заранее подготовленный чехол от палатки, и привязываю к рюкзаку сверху. Получается неуклюжая, но вполне удобная поклажа. Владимиру также никак не удается уложить в рюкзак все вещи, хоть он и пытается, но в какой-то момент раздается треск - это оторвалась молния на клапане его новенькой Salev'ы. Приходится привязывать снаружи рюкзака спальный мешок.
Как ни странно, около семи утра, удается выйти. Во дворе гостиницы уже много машин, но какая из них наша, не знаем. Катя описала нам только внешний вид водителя, но никто не подходит под это описание. По ошибке меня усаживают в другую машину, но тут появляется Владимир с усатым красавцем индусом, который, оказывается, ждал нас в холле. Он приглашает нас в огромный джип Toyota Land Cruiser, который выделяется в ряду стоящих автомобилей как слон среди мулов. Бросаем вещи, завтракаем, расплачиваемся и около половины восьмого выезжаем.
Я сажусь впереди, рядом с водителем, у открытого окна, с фотоаппаратом наготове. Предчувствия меня не обманывают. Как только мы покидаем туристические районы Катманду, к которым мы уже успели немного привыкнуть за прошедший день, за окном начинают появляться очень интересные и ничем не приукрашенные картинки из жизни. Поскольку ничего подобного я никогда раньше не видел, меня все здесь удивляет и интересует. Невысокие, как правило двухэтажные дома с обязательным балконом на крыше. Индуистские и буддистские храмы на каждом шагу. Люди несущие на головах целые горы вещей - удивительно как им удается держать равновесие. Большегрузные автомобили, разукрашенные как парусники семнадцатого века. Автобусы, везущие пассажиров не только в салоне, но и на крышах.
На улицах Катманду довольно много автомобилей. Среди них преобладают дизельные, так как топливо в Непале дорогое. Большинство автомобилей старые и не в лучшем техническом состоянии, поэтому воздух наполнен чадом. На первый взгляд все ездят хаотично, но потом начинаешь понимать, что во всем этом есть своя логика. Принято очень много сигналить, видимо таким образом водители общаются между собой.
Вскоре мы выезжаем за город, и почти сразу утыкаемся в  длинную очередь из автомобилей и автобусов – впереди контрольно-пропускной пункт. Нашему водителю удается объехать эту очередь по обочине. Я понимаю теперь, что если бы мы ехали на автобусе, мы потеряли бы здесь не один час.
Вскоре мы попадаем в горы. За окном появляются рисовые поля. Ровных участков нет, поэтому все поля располагаются на выстроенных на склонах  террасах. Дорога начинает петлять серпантином. Довольно трудно привыкнуть к местному стилю езды и первое время я молюсь про себя, когда водитель, на горной дороге, проходящей по самому краю обрыва,  смело идет на обгон перед закрытым поворотом. Но потом начинаю понимать, что это нормально, и наверное не опасно, главное чтобы водитель встречной машины не забыл подать перед поворотом звуковой сигнал.
Через некоторое время делаем первую остановку, нужно заправить машину. Место довольно людное, но покинув автомобиль, с удовольствием замечаю, что никто на нас не обращает внимания, в отличие от Катманду, где я чувствовал себя так, как наверное чувствует обезьяна, выставленная в зоопарке на всеобщее обозрение.
В какой-то момент за окном автомобиля появляется река – это Тресули. Дальше она сопровождает нас почти всю дорогу, пока ее место не занимает ее приток Марсианди. На Тресули  много участков, по которым можно сплавится с удовольствием и без особой опасности для жизни, и пару раз я  замечаю на дороге людей с каяками. После развилки Покхара - Бесисахар дорога становится совсем узкой. Разъезд с встречным транспортом вызывает затруднение. Здесь мы встречаем еще один КПП, но машин уже совсем мало и много времени мы не тратим. После Бесисахара асфальтовая дорога кончается, но водитель смело продолжает движение по нагромождению камней. Около двух часов дня мы приезжаем в поселок Куди. Дальше в течении более чем двух недель нам предстоит перемещаться только на своих ногах. Прощаемся с нашим водителем, и как только машина уезжает, подвергаемся атаке местных мальчишек. Слышим фразу, которая еще долго будет сопровождать нас: «One rupee, please».
Перед началом движения сверяемся с картой, и не зря – мы чуть было не  перепутали приток Марсианди с самой рекой.
Около трех часов дня останавливаемся в поселке Буле Буле чтобы пообедать, приходится ждать очень долго - Владимир успевает за это время немного поспать. Только через час удается выйти. Пересекаем реку по подвесному мостику. Здесь, судя по нашей схеме и наставлениям Кати, мы должны первый раз зарегистрироваться на  маршруте. Но в офисе ACAP (маленькой открытой будке) никого нет. Пытаемся  что-то выяснить у местных людей, но толком нам объяснить никто ничего не может, зато наперебой предлагают услуги гида или портера. Решаем не ждать и уходим.
Пока тропа хорошая, подъем очень умеренный, но довольно душно и дает знать вчерашнее нарушение спортивного режима, поэтому частенько останавливаемся на отдых. Во время одной из таких остановок к нам подходит местный паренек. Он вручает мне визитку гостиницы “Ngadi guest house” и потом всю дорогу до поселка Нгади следует перед нами хотя и на удалении, но все-таки не выпуская нас из поля зрения. Ближе к вечеру погода начинает портится, небо затягивают плотные облака, в какой-то момент даже накрапывает мелкий дождь. Перед поселком Бахунданда, куда  мы планировали дойти в этот день, нас ожидал бы серьезный подъем, поэтому решаем остановиться в Нгади, тем более время приближается к пяти часам вечера.
Нгади – небольшой поселок, расположенный в довольно обширной долине на левом берегу Марсианди, окруженный террасами с рисовыми полями. То что имело название “Ngadi guest house”, представляло собой несколько легких дощатых сараев, расположенных за невысоким забором из неокрашенных  жердей. Лужайка перед сараями украшена кустами каких-то местных желто-оранжевых цветов. В общем, не богато, но чисто и уютно. Договариваемся с хозяевами и осматриваем наше жилище. Это небольшая комната, одна из четырех в бараке, две койки, стол между ними – похоже на купе поезда. Изнутри дощатые стены обиты какой-то чистой светлой тканью, на койках поролоновые матрасы и подушки. Перед входом в комнаты, с внешней стороны, расположена крытая галерея шириной около метра.
Туалет и душ расположены отдельно и представляют собой продуваемую всеми ветрами конструкцию из тонких стальных листов на каркасе из труб и  установленную на бетонном основании. В туалете смонтирован настоящий унитаз, только воду в него нужно лить из кувшинчика. Вода в душ подается из расположенной на крыше черной пластиковой бочки. Схема мне хорошо знакомая и очень эффективная. В местном климате и в солнечный день, водой подогретой в такой бочке, можно почти обжечься. Но в нашем случае вода прохладная, она видимо уже успела остыть или наоборот еще не нагрелась. Но все равно, как приятно смыть с себя противную корку пыли с потом!
После душа заказываем ужин, и взяв по бутылочке пива неспешно тянем его, расположившись в маленькой беседке под тростниковой крышей. Надо отметить, что пиво здесь известных и привычных нам торговых марок: «Tuborg»,  «Carlsberg». Местного производства, но очень приятное на вкус. Особенно мне нравится то, что оно разлито в большие бутылки емкостью 0.65 литра – одной бутылки как раз хватает, чтобы утолить жажду, получить удовольствие и создать фундамент для перехода к более крепким напиткам. Из крепких напитков у нас имеется спирт и коньяк. Спирт - напиток традиционный для людей прошедших советскую или российскую туристическую школу, но более серьезный и требует некоторой подготовки. Поэтому решаем начать с коньяка, предусмотрительно отлив его часть в специальную бутылочку – это н.з. для героических моментов.
Вскоре приносят ужин, популярное местное кушанье под названием «долбат» (правильное название «дааль бхаат») - огромные блюда с рисом и приправами. Темнеет. Здесь нет электрического освещения, поэтому нам приносят зажженную свечу.
Потом я еще не раз вспоминал этот  первый вечер в непальских горах:  где-то вдалеке шумит Масианди, и ее шум сливается со стрекотом сверчков. Легкий, прохладный ветер несет свежие запахи. Трепещущее пламя свечи отражается на полированной стали рюмок, в которые разлит ароматный коньяк……
Через некоторое время появляется толпа местных мальчишек, которые зовут нас в какой-то Непали-клаб, но мы отказываемся. Один из них в сердцах бросает резкую фразу - ребята расстроены, бизнес не удался.
Посидев еще немного, уходим спать. Еще нет и восьми вечера, хотя кажется что уже глубоко за  полночь. Засыпаю сразу, но часов в 11 вечера просыпаюсь с ощущением, что полностью выспался, и готов опять куда-нибудь идти. Но идти никуда не надо, поэтому приходится заставлять себя заснуть. К утру становится прохладно, достаточно для того, чтобы забраться в спальный мешок.

30.10.05, Нгади - Джагат

Около пяти утра начинает негромко покрикивать петух. В семь срабатывает будильник часов Владимира. Завтракаем, неспешно собираемся,  расплачиваемся. Это приходится делать мне. Накануне, на общем собрании, мы выбрали меня завхозом. Теперь я постоянно имею при себе запас тугриков на несколько дней вперед, договариваюсь о проживании, заказываю завтраки, обеды и ужины и расплачиваюсь.
Выйти удается только без четверти девять. На прощание фотографирую наш “Hotel”.
После того как мы покидаем Нгади, тропа уходит чуть в сторону от реки, ее шум немного ослабевает и становится слышно как громко орут местные цикады, почти как вчера, когда, как мне казалось, они заглушали звук мотора нашего джипа. Первое время идем в одиночестве, и только через некоторое время начинаем встречать на маршруте других трекеров. Видимо, из-за того, что мы проехали лишних шесть километров и начали движение не из Бесисахара, как большинство туристов, а из Куди, мы попали в с ними противофазу, и только благодаря тому, что сегодня мы вышли позже, ситуация выправилась и теперь нам на пути частенько попадаются другие туристы. Я с интересом их разглядываю. Замечаю с удивлением, что многие путешествуют в одиночку, иногда с гидом или носильщиком.
Первый привал в этот день делаем примерно через полтора часа хода, после подъема, на входе в поселок Ламтаки, в чайном домике. Жарко, решаем чего-нибудь выпить. По моим представлениям культура чая в Непале должна быть развита и мне очень хочется попробовать хорошего непальского зеленого чая, но когда я прошу его, меня просто не понимают, оказывается здесь даже не знают такого слова «green tea». Приходится довольствоваться тем, что есть, а есть стандартный набор, с которым мы уже успели познакомится: черный чай - обычный и с молоком, и различные травяные чаи, в том числе мятный и лимонный. Лимонный чай мы уже пробовали накануне, это оказался настой лимонника с добавлением лимонного сока – смесь от которой просто сводит скулы. Этот напиток очень хорошо освежает, примерно как порция нашатыря под нос. Как только я его попробовал, сразу взял на заметку – с его помощью наверняка удастся сделать из обычного спирта хорошую лимонную водку.
На сей раз решаем обойтись без экспериментов и берем чайник обычного черного чая. Он к сожалению не слишком хорош на вкус, но все равно, очень приятно после трудного подъема посидеть в тенистой беседке с чашечкой чая, наблюдая за открывающимися рядом картинками из местной жизни.
Перед нами, прямо по тропе, гордо расхаживает взад и вперед, как бы демонстрируя всю свою стать, горный непальский петух. Все-таки потрясающая самооценка у этой птицы. Несмотря на куцый хвост, невыразительную бороденку и очень скромные размеры, он так гордо держит голову и так важно переступает маленькими лапками, что становится ясно, что он видит себя самым красивым и сильным петухом в мире.
Под столом, за которым мы пьем чай, совсем маленький непальский мальчишка, лет четырех, громко сопя, вот уже десять минут возится с нашими рюкзаками. Смотрю, что он там делает, оказывается он упорно, но безуспешно пытается защелкнуть замки на поясных ремнях двух наших рюкзаков. Удивительно, но он понял принцип, знает, что «папу» нужно пихать в «маму», но пока не понял, что они разные, и, как это часто случается в жизни, не подходят друг другу. Жаль ему мешать, но нам пора идти, мимо  уже прошли многие из туристов, которых мы обогнали перед этим.
Дальше в течении еще примерно часа идем до поселка Бахунданда. Тропа поднимается выше и отсюда можно наблюдать прекрасные виды Марсианди. Трекеров на тропе прибавилось, некоторых мы узнаем, так как уже не один  раз сталкивались с ними. Бахунданда оказывается крупным по размеру и интересным поселком, расположенным на нескольких ярусах. В центре расположена небольшая  площадь с множеством мелких гостиниц и харчевен. В одной из них опять отдыхаем и пьем чай. Рядом с нами пьют чай какие-то иностранцы. Один из них длиннющий, больше двух метров ростом, с копной светлых вьющихся волос на голове, сразу обращает на себя внимание. С ним тихо беседуют еще какие-то ребята, напротив, наголо стриженные. Всех их мы уже мельком видели на треке, то они нас обгоняли, то мы их.
После Бахунданды нас ждет плавный и совсем нетрудный подъем, который осложняется только тем, что все чаще и чаще приходится расходится со встречными или обгонять попутные караваны мулов.
В какой-то момент я теряю Владимира из виду и некоторое время иду один, но вскоре он догоняет меня в сопровождении местной девочки лет одиннадцати. Оказывается он имел неосторожность разговорится с ней и даже дать немного денег. Теперь этот ребенок крепко увязался за нами в надежде получить что-нибудь еще. Ей с нами по пути, она идет в школу – в поселок Synge. Она не отстает от нас не на шаг, и вскоре, даже несмотря на мою любовь к детям, начинает надоедать. Но вот наконец-то поселок, и настырная девочка отстает. Проходя мимо школы видим галдящую толпу детей в одинаковых синих рубашках. Уже за полдень. Погода опять портится и начинает накрапывать мелкий дождик.
В Synge в очередной раз пересекаем реку по подвесному мосту и сразу решаем пообедать в какой-то харчевне. Располагаемся на открытом воздухе под навесом и заказываем легкий овощной суп, момо с курицей, тибетский хлеб с медом и обязательный чай. Довольно долго приходится объяснять – похоже с английским у хозяев есть некоторые проблемы. Чай приносят сразу, а вот всего остального приходится ждать очень долго. Пока ждем, наблюдаем за тем, что происходит вокруг. На мосту наблюдается очень оживленное движение. Постоянно по нему проходят в обе стороны то колонны мулов, то группы туристов. Чтобы скрасить себе ожидание выпиваем по маленькой рюмке коньяку. Потом я понял, что это было ошибкой, на подъеме, который нам пришлось преодолеть после обеда, с меня сошло семь потов. Наконец-то приносят обед и мы принимаемся за еду. Хозяйка посмеивается, наблюдая за тем, как мы, по русской привычке все есть с хлебом, заедаем пельмени сладкими тибетскими лепешками, но, впрочем, делает это очень мило и беззлобно.
Сегодня мы поставили своеобразный рекорд, потратив на еду полтора часа. Принимаем окончательное решение впредь не устраивать полноценный обед, а обходится  нашими запасами и заказывать только те блюда, которые могут приготовить быстро.
После Synge до Джагата нас ждет затяжной подъем средней крутизны. Дорога не сложная, но излишне плотный обед дает себя знать – с меня, например, пот льет ручьями. Тропа временами подходит близко к реке и становится видно, что на этом участке река становится уже совершенно непроходимой. Дело в том, что все время перед этим я наблюдал за Марсианди на предмет пригодности ее для сплава. Но воды в реке с каждым часом все прибавляется, падение увеличивается, а временами русло перегораживают огромные обломки скал, о которые вода разбивается с грохотом и брызгами.
Около пяти вечера входим в небольшой поселок Джагат, где предполагали встать на ночлег. Недалеко от входа в поселок видим очень приятный отель «Eco-Home». Он выглядит примерно как дома в американских вестернах. Но гораздо лучше. Небольшое, опрятное двухэтажное здание, перед которым  разбит садик с живой изгородью в европейском стиле. Проходим его мимо в поисках отеля «Sugma», который рекомендуется в нашем описании, но когда мы его находим, нас ждет разочарование - мы видим не слишком привлекательную закопченную лачугу.  Видимо годы, прошедшие с момента издания книги, сделали свое черное дело. Принимаем единогласное решение вернуться в «Eco-Home», тем более, что как написано на рекламном щите, там нас ждут комнаты с туалетом и горячим солнечным душем. А душ после сегодняшнего перехода нам просто необходим. Быстро договариваемся о комнате, бросаем вещи и я иду тестировать душ. Увы, меня ждет горькое разочарование. Уже стемнело, света в комнате нет, и я в потемках долго вожусь с неисправными, прокручивающимися кранами, пытаясь пустить хоть какую-нибудь воду. Когда мне наконец-то это удается, я убеждаюсь, что вода совсем холодная и в добавок очень мягкая, приходится долго поливать себя, чтобы смыть мыло. Но ничего не поделаешь, винить некого - мы опять пришли слишком поздно. Наконец–то процедура, метко названная Владимиром «игрой в генерала Карбышева»  закончена, мы оба стойко ее выдержали – все-таки высота, на которую мы поднялись небольшая и по вечерам еще не очень холодно.
Располагаемся на ужин прямо в саду. Другие посетители к этому времени уже спрятались от вечернего холода в столовой – застекленном павильончике, единственном строении, снабженном электрическим освещением. Оттуда доносится английская речь - там общаются между собой трое – пожилая пара, судя по всему американцы, и англичанин пятидесяти - шестидесяти лет. По обрывкам разговора Владимиру удается кое-что понять, и он сообщает мне неприятную новость. Оказывается пожилые мужчина с женщиной действительно путешествуют вместе и возвращаются назад, так и не сумев преодолеть перевал. Из-за сильных снегопадов, прошедших накануне, все тропы за многие километры от перевала стали непроходимыми. Часть туристов сидит в Мананге в ожидании оттепели, кто-то, не желая ждать, спешит назад. Но у нас выбора нет, мы будем идти вверх, может быть за это время все образуется.
В начале девятого вечера уходим спать. Сон опять плохой, несмотря на предусмотрительно принятое снотворное – сто грамм коньяка.


31.10.05, Джагат - Дарапани

Сегодня встаем раньше – в шесть тридцать утра. Постепенно у нас формируется более оптимальный график, после вчерашнего “подвига генерала Карбышева” мы понимаем, что на ночлег надо располагаться как можно раньше. Спускаемся вниз. Здесь кипит жизнь. Чьи-то носильщики, уже выходят, навьюченные рюкзаками.
В столовой к 7-30 нас должен ждать завтрак, который мы заказали еще вчера вечером. Ко второму дню путешествия у нас начинают формироваться пищевые предпочтения. Из всего, не слишком разнообразного меню, мы выбираем на завтрак кашу, пару яиц в одном из трех вариантов: вареные, жареные или омлет, одну лепешку тибетского хлеба на двоих и кофе с молоком.
В столовой уже сидит вчерашняя троица. Когда мы входим и здороваемся, англичанин отвечает нам с улыбкой, по-русски, с небольшим и забавным акцентом, все смеются. Оказывается нас вычислили еще вчера. Легкое ощущение отчужденности пропадает, и вот Владимир, чей английский на порядок лучше моего, уже включился в беседу. Я молчу и пытаюсь понять о чем идет разговор. Тема животрепещущая. Что нас ждет на перевале? Англичанин очень спокоен. Он без малейших колебаний заявляет, что пойдет к перевалу. Погода улучшается, и, по его мнению, к нашему приходу тропы будут уже вполне проходимы.
Ну хорошо, перевал перевалом, но меня как завхоза, интересуют хозяйственные вопросы. Коньяк, за исключением н.з., у нас уже кончился и мне следует приготовить на вечер фирменный напиток. Прошу на кухне чашку кипятка и чашку лимонного чая. Когда мне их приносят, начинаю колдовать, смешивая все это со спиртом в удобной пластиковой бутылке из под виски. Добавляю немного сахара – не так просто приготовить правильный напиток, смешивая все указанные ингредиенты на глазок. Тут нужен некоторый опыт, который у меня, слава богу, имеется. Шкурой чувствую, что выполняя эти манипуляции, я стал объектом пристального внимания всех сидящих за столом иностранцев. Мне немного неловко и чтобы как-то разрядить обстановку, говорю, указывая на бутылку – «Russian tea». Все смеются.
Выходим сегодня пораньше: в 8-20, но все равно одни из последних. Англичанин, уходя, говорит мне что-то вроде «до скорой встречи». Покупаю в лавке большой пакет леденцов. Буду раздавать детям.
Перед выходом из деревни красуется непонятный памятник. На аккуратно побеленном столбике, яркой красной краской написано теплое приветствие гостям Непала от партизан - маоистов. А также изображена, непонятно кому принадлежащая рожа, с огромной открытой пастью, в которую нескончаемым потоком падают маленькие, худенькие,  беззащитные люди. Рядом  пояснение, что это никто иной, как король Непала, пожирающий своих подданных.
Меня это напоминание о гражданской войне немного расстроило. Я конечно знал о ней заранее, еще когда мы только готовились к поездке. В самом Непале я уже успел увидеть следы этой войны в виде безруких и безногих калек, собирающих подаяние на улицах городов. Видел нищету и бедствия людей, но здесь, в горах, среди потрясающих по красоте пейзажей как-то стал обо всем этом забывать.
Но это был только первый привет от маоистов. Через каких-нибудь полтора часа, на входе в поселок Чамже, мы имели удовольствие лично встретиться с одним из них. Сначала мы даже не признали в худосочном, соплей перешибешь, человеке, пламенного борца с угнетателями за счастье обездоленных. Английский, на котором он обратился к нам, был настолько плох, что мы даже не поняли, что он от нас хочет, и решив, что нам в очередной раз предлагают услуги гида, хотели отправиться дальше. Единственное что выдавало в нем некую принадлежность к  воинству, была камуфляжная униформа, это нас и остановило. Поговорив с парнем поподробнее, мы поняли, что наконец-то состоялась давно ожидаемая встреча.
Об этом написано во всех отчетах, и мы знали заранее и готовились к тому, что где-нибудь в начале маршрута, нас остановят маоисты, чтобы забрать у нас некоторую часть денег. Очень рекомендуется платить – несмотря на внешнюю безобидность этого человека, в карманах его мешковатых штанов наверняка  лежит пара гранат и ржавый револьвер, которые он легко по простоте душевной может пустить в ход. И такие случаи бывали, и именно с туристами из России, видимо из тех, кто у себя на родине привык сам забирать деньги у ближнего а не отдавать.
По ходу разговора выясняется, что это вовсе не грабеж, а налог народному правительству. Сумма вычисляется строго по таксе – 100 непальских рупий в день с человека. Скидок для представителей страны, в прошлом победившего социализма, нет. Мы долго не можем согласится с этой несправедливостью. Тем более, что одного из нас зовут Владимир, как великого Ленина, портрет которого, в компании с Марсом, Энгельсом, Сталиным и Мао изображен на платежном бланке. В конце концов понимаем, что торг здесь неуместен, парень возможно даже и не знает, кто такой Ленин, зато хорошо знает, что все, у кого есть деньги, должны ими поделиться. Платим две тысячи, получаем официальную бумагу с печатью и подписями министров народного правительства и уходим.
Через пару сотен метров останавливаемся на отдых в небольшой харчевне при гостинице. Отсюда открывается потрясающий вид на  водопад на противоположном берегу. Вообще мы уже перестали удивляться водопадам. Поскольку русло Марсианди окружено очень крутыми горами, другие реки в нее не втекают, а впадают в буквальном смысле этого слова. Но этот водопад поражает воображение. Он очень полноводный и крутой. Вода летит с большой высоты и на огромной скорости разбивается о горизонтальную полку, создавая целое облако брызг и водяной пыли. Временами из этого облака показывается острый как нож скальный выступ, который рассекает поток на две части. 
Заказываем большой чайник черного чая и долго пьем его, отдыхая. Пока мы отдыхаем, к нам подходит владелец или работник заведения – парень индусского вида, с тикой на лбу, и заводит разговор, который заканчивается, как всегда в последнее время, предложением услуг гида. Он показывает нам большой альбом, в котором собраны очень красивые фотографии и рекомендации, уверено и профессионально себя рекламирует. По всему видно, что это хороший гид, и самое главное, что ему нужна работа, но мы вынуждены ему отказать. У Владимира на этот случай есть универсальное объяснение. Он говорит, что Михаил мой гид, а я его. Обычно после этого других слов не требуется.
После Чамже маршрут становится еще более интересным. Тропа постоянно прыгает с берега на берег через подвесные мостики и временами поднимается очень высоко над рекой, которая  почти пропадает в узком каньоне. Скалы вокруг становятся еще более крутыми и величественными. Уже несколько последних часов пути мы слышим как высоко в небе стрекочет  вертолет. Он пролетает над нами с четкой периодичностью, примерно каждые 20-30 минут, и нам остается только предположить, что где-то в горах идут спасательные работы.
Перед поселком Тал, приходится преодолеть довольно крутой и протяженный подъем. Поднявшись, видим табличку с надписью «Welcome to Manang district», и, как подтверждение того, что мы попали в буддийские области страны, традиционные для этих мест ворота. Пройдя через ворота, тропа падает вниз, и с точки перегиба открывается прекрасный  и необычный вид, какого мы не видели все последние дни. Горы в этом месте расступаются, образуя долину, по которой течет широко разлившаяся Марсианди. Ее характер разительно поменялся, еще недавно она была просто бешенной, сейчас же спокойна и нетороплива как равнинная река. Во всем окружающем пространстве разлито ощущение такого покоя и умиротворенности, что невольно начинаешь думать, что без Буддизма тут явно не обошлось. Далеко впереди видны разноцветные домики – это поселок Тал. 
Через некоторое время входим в поселок, который оказывается довольно большим по местным меркам, очень симпатичным и чистым. На входе в поселок обязательные ворота с молельными барабанами. Я кручу их, позируя для фильма, который снимает на видеокамеру Владимир. Он ругается – оказывается я кручу барабаны в противоположную сторону.
Останавливаемся на обед в первом приглянувшемся нам ресторанчике. Заказываем минимум еды, так как не хотим тратить на обед много времени. В первую очередь, как обычно, приносят чай. Пока пьем чай, замечаем на дороге одного из туристов, с которым мы так часто пересекались на маршруте в эти дни,  что он стал нам как бы и знакомым. Это крепкий парень, лет тридцати пяти, в очках и с наголо обритой головой. Жестами подзываем его к себе. Завязывается беседа. Очень скоро выясняется что он поляк, его имя произносится примерно как привычное нам русское «Слава» и сам он прекрасно говорит по-русски. Для меня это огромная удача, так как все последнее время я был отрезан от общения с новыми людьми языковым барьером.
Говорим долго, о многом и с удовольствием. О наших планах не тратить на обед более 40 минут, конечно, тут же приходится забыть. Достаем наши припасы: сухофрукты, орехи, мед и очень аппетитную копченую колбасу. Угощаем нашего собеседника. Нарезая колбасу острейшим ножом, который мне дал Владимир, я задеваю палец. Травма не опасная, но все равно неприятная, приходится впервые воспользоваться аптечкой.
Через полтора часа все-таки решаем идти. Упаковываем рюкзаки. Орудовать перебинтованным пальцем неудобно и я, совершив какое-то неловкое движение, рву молнию на рюкзаке. Но эти мелкие неприятности не портят настроения. Сегодня очень хороший день, уже не так жарко, идти легко, а пейзажи вокруг просто завораживают.
Через некоторое время я замечаю, что как-то незаметно, буйная тропическая растительность уступила место более привычным нам соснам и елям. Изредка стали появляться низкорослые и лохматые тибетские лошадки. После двух часов дня погода опять начала портится, небо заволокло тучами, иногда стал накрапывать дождик. Вскоре случается еще одна мелкая, но уже ставшая привычной сегодня неприятность: не выдержав нагрузки при моих прыжках по камням, рвется лямка рюкзака. Я не считаю себя суеверным человеком, но не могу избавится от мысли, что причиной всех сегодняшних мелких бед стало то, что еще утром я забыл в гостинице свою боевую панаму, прошедшую со мной Крым и Урал, и не пожелав с ней расставаться, вернулся.  Конечно причина не в этом, а просто мой рюкзак – дрянь, но все равно решаю, что в будущем больше не буду возвращаться в подобных ситуациях.
Вскоре после Тала горы опять смыкаются, река забивается в узкий каньон, по краю которого проходит тропа. На отдельных участках она выбита в скале и становится очень узкой и даже опасной, особенно когда приходится расходится со встречными караванами мулов. Эти животные хорошо приспособлены для движения по горным тропам,  очень неторопливы и аккуратны, можно даже сказать вежливы. Но все равно, на узких участках нам приходится буквально вжиматься в скалу, чтобы не быть снесенными краями поклажи.
Иногда на тропе нам встречаются другие туристы. Мы двигаемся в хорошем темпе и частенько кого-то обгоняем. В течении некоторого времени я иду вслед за худенькой женщиной с рюкзаком довольно больших размеров, которую сопровождает местный парень – судя по всему гид, так как его рюкзак гораздо меньше. По фигуре этой женщины можно сделать вывод, что она очень молода, даже юна, и я удивляюсь, как эта девочка решилась одна отправится в такие дикие места. Но когда, через некоторое время, мне случается ее обогнать,  взглянув в ее лицо, я понимаю, что это очень зрелая женщина лет сорока, а может быть и больше.   
Около пяти вечера входим в небольшой поселок Дарапани, прилепившийся на узкой полоске земли между тропой и обрывом к реке. Увидев знакомое название «Eco-Home», сразу же останавливаемся. Электрического света в комнатах нет и я решаю, пока еще не стемнело, заняться починкой рюкзака. Хорошо, что мы заранее запаслись крепкими капроновыми нитками. Заказываем ставшую уже традиционной пару бутылок пива и размещаемся за столом на открытом воздухе. Я принимаюсь за починку своего рюкзака, а Владимир вступает в беседу с местным пареньком лет 18.  Разговор ведется на простом английском, я хорошо все понимаю и даже иногда вставляю свои реплики. В разговоре парень демонстрирует свои достаточно обширные познания в географии. Его текущие представления о России, гораздо шире стандартных, что  Россия  это очень большая страна, там холодно и много снега. Я чувствую его неподдельный интерес и  у меня возникает желание подарить ему что-нибудь, но, к сожалению, у меня нет никаких сувениров, поэтому даю ему купюру в сто рублей, которая случайно оказалась в кармане рюкзака. Парень оказывается очень практичен  -  сразу интересуется по какому курсу ее можно обменять на рупии.
Но вот наконец починка рюкзака закончена. Начинают сгущаться сумерки и мы решаем, пока не поздно, по очереди пойти в душ.  Сегодня эту процедуру уже невозможно назвать игрой в генерала Карбышева, поскольку теперь все гораздо серьезнее. Понимаем, что дальше будет еще хуже. Чтобы согреться после душа, приходится  выпить водки и экипироваться в теплый флисовый костюм.
В ожидании ужина, который мы заказали на половину седьмого, стою на открытой галерее второго этажа и наблюдаю за детьми, которые играют и танцуют  во дворе гостиницы. Фотографирую их. Они с удовольствием позируют.
Ужинать идем в столовую – легкий застекленный павильон, в котором есть тусклое электрическое освещение. Там к этому времени практически нет свободных мест. В гостинице остановилась огромная группа французских туристов. Удивительно, но в подавляющем большинстве это женщины, причем весьма преклонного возраста. Накануне я поговорил с одной из них и выяснил, что они идут нам навстречу. Самая высокая точка, где они были, это поселок Мананг, на высоте 3500 метров. По ее словам, еще несколько дней назад он весь был засыпан снегом и у них даже не было мысли подниматься выше. Они ночуют не в комнатах, а в палатках, установив их на специальной площадке рядом с гостиницей.
Французы полностью оккупировали один длинный стол, оставив всем остальным только маленькие 4-х местные столики, установленные вдоль противоположной стены зала. За дальним столиком видим уже знакомого нам англичанина. Рядом с ним молодая пара: высокий мужчина очень крепкого телосложения и миловидная, но тоже достаточно крепкая женщина.
Мы скромно садимся за отдельный столик и довольно быстро расправляемся с ужином.  Уходить не  хочется, но беседа идет вяло. Вскоре Владимир не выдерживает и пересаживается за соседний столик, к англичанину. Через некоторое время присоединяюсь и я. Очень быстро завязывается оживленный разговор. Владимир рассказывает о своем прошлом альпинистском опыте, Кавказе, Памире. Англичанин оказывается тоже неоднократно бывал на Памире, еще во времена Советского Союза, вот откуда он немного знает русский язык. Вообще у него очень большой опыт, как я понял, на его счету есть по меньшей мере шеститысячники. Ребята, которые сидят рядом – немецкая пара, тоже не новички в горах.
Спать уходим рекордно рано – в половине восьмого. Как обычно, сон короткий и тревожный.

01.11.05 Дарапани – Чаме

Сегодня встаем еще раньше - в 6 часов утра. Французы уже собирают палатки. Умываемся у большого умывальника прямо во дворе гостиницы, и через пол часа идем завтракать. К семи утра уже почти все расходятся. Из наших знакомых первым уходит англичанин, на прощание назвав свое имя – Джозеф и гостиницу в поселке Чаме, где он собирается остановиться. Следом уходят немцы. Мы опять выходим последними, но все равно  гораздо раньше чем обычно.
Идти очень легко. Воздух чист и прохладен, мы уже набрали высоту в 1900 метров, это достаточно для того, чтобы значительно похолодало, но недостаточно, чтобы испытывать какие-либо проблемы с нехваткой кислорода. Снежные вершины, которые в начале пути только угадывались далеко впереди, теперь видны отчетливо. Похоже это какие-то второстепенные вершины массива Аннапурна.
Первую остановку делаем в маленькой  и симпатичной деревушке Багарчап. Берем черный чай, который здесь подают уже в термосе. Становится очевидным, что климат поменялся. Стало холоднее, деревянные постройки кончились, им на смену пришли каменные, сложенные из природного камня на глиняном растворе. Меня заинтересовало как здесь хранят дрова -  их укладывают вдоль улицы на низком каменным основании, получается что-то вроде забора, высотой около двух метров. Еще примерно через 30 минут пути мы входим в другую деревню - Данаку, из которой уже  можно увидеть один из восьмитысячников Гималаев – Манаслу (8163 м.). Он находится на удалении примерно тридцати километров на восток от этой точки.
В поселке есть небольшой буддийский храм, с огромным молельным барабаном, занимающим почти весь внутренний объем. Нам позволяют зайти в храм, после того, как мы опускаем немного денег в ящик для пожертвований.
На выходе из деревни Владимир снимает на видео группу местных девчонок лет десяти-одиннадцати. Они приходят в неописуемый восторг, когда видят себя на маленьком экране видеокамеры. Я также их фотографирую. Мне все больше и больше нравятся непальцы, особенно дети. Они очень открыты, дружелюбны, естественны и жизнерадостны. Мне показалось, что как только мы поднялись в горы и начались буддийские области Непала, исчезло попрошайничество, которое досаждало нам раньше. Иногда я сам угощаю детей конфетами, и тогда они с благодарностью их берут, а те, кому досталось больше даже делятся с теми кому не досталось.
После Данаку тропа раздваивается. Нижняя  идет по берегу Марсианди и является более короткой. Верхняя проходит через рододендроновую рощу, и с нее должен открываться лучший вид на Манаслу.  Обо всем этом можно прочесть на специальном информационном щите, установленным на развилке. Мы выбираем нижнюю тропу, чтобы немного сэкономить время и силы. Но даже с нижней тропы, Манаслу также прекрасно виден и мы часто останавливаемся, чтобы полюбоваться этой величественной горой.
Через некоторое время я понимаю, что путь, который мы выбрали, хоть и является более легким по формальным признакам, скорее всего, даже более труден и опасен. Дело в том, что нам все чаще и чаще приходится пересекать оползневые участки, на которых тропа полностью или частично разрушена. Владимир инструктирует меня, чтобы я проходил такие места как можно быстрее. За все время мы не встретили никого, лишь однажды навстречу, в очень быстром темпе, прошла группа туристов, с черными и обветренными лицами. Их лица были черны не только от загара, на них также читалось выражение такого неудовольствия и разочарования, что я даже удивился.
К середине дня мы встречаем небольшую лоджию, которые здесь очень редки, и без колебаний решаем остановится на обед. Заказываем только то, что по нашему мнению должны быстро приготовить: чай, суп, вареные яйца и лепешки. Достаем наши припасы. Под столом крутится маленькая, пушистая, очень симпатичная собачонка, с бубенчиком на шее. Я не могу удержаться, чтобы не угостить ее кусочком колбасы.
В этот раз мы тратим на обед рекордно мало времени – не больше 40 минут. Остаток пути до поселка Чаме проходим без приключений, хотя тропа на отдельных участках совсем плоха. В одном месте мы вступаем в настоящий густой хвойный лес. Здесь мы натыкаемся на непонятные конструкции из бревен, утопающие в горах опилок и древесных обрезков. Я догадываюсь, что это лесопилка. На этих примитивных станках, местные жители вручную, тратя огромное количество времени и сил, распиливают стволы сосен и елей, делая из них брусья и доски, которые идут на строительство домов.
На центральной площади в поселке Кото мы наконец-то встречаем контрольный пункт ACAP, в котором впервые регистрируем наши пермиты. Здесь довольно многолюдно. Какие-то молодые ребята столпились у стола, они играют в какую-то местную игру, что-то вроде шашек или нард.
Через каких-нибудь 20 минут, на входе в поселок Чаме (2700м.),  нам опять нужно зарегистрироваться. Для этого нужно самостоятельно вписать свои данные в огромную книгу, которую охраняет человек с ружьем в камуфляжной униформе.
На центральной улице Чаме мы встречаем Джозефа, который остановился в каком-то отеле. Он приглашает нас туда же, но мы собираемся идти дальше – в гостиницу «New Tibetan», расположенную на противоположном берегу реки. Это место интересно тем, что, как говорят путеводители, рядом расположены настоящие термальные источники.
В гостинице оказывается довольно много постояльцев, но для нас место находится. Располагаемся и идем осмотреть окрестности. Первым делом направляемся к горячему источнику. Он не далеко - в каких-то ста метрах, прямо на берегу реки. Путеводители не обманывают: прямо из разлома в скале вытекает ручей, температура воды в котором настолько высока, что рука не выдерживает и нескольких секунд. Рядом выстроена небольшая,  размером два метра на метр, купель, вода в которой намного комфортнее. У меня возникает непреодолимое желание искупаться. Я очень соскучился по горячей воде. Владимир гораздо более сдержан, купаться он не собирается, а хочет погулять по поселку, пока еще не стемнело. Возвращаясь в отель, я встречаю ту женщину, которую вчера на маршруте принял за девочку. Она остановилась в соседней гостинице. От Джозефа я уже знаю, что это американка из Калифорнии.
Через некоторое время, когда начинает немного смеркаться, я возвращаюсь к источнику с кувшином и полотенцем. К вечеру здорово похолодало и нежится в теплой воде очень приятно. Вода в купели проточная, а потому чистая. Ее дно засыпано мелкими камушками, которые приятно покалывают подошвы ступней. Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы покинуть этот рай, но в моих планах еще посмотреть поселок, пока полностью не стемнело. Чтобы проверить свою физическую форму, решил пробежать метров сто до гостиницы в хорошем темпе. Каково же было мое удивление, когда я долго не мог восстановить дыхание после этой пробежки, чего со мной давно уже не было. Видимо 2700 метров набранной высоты, все-таки сказываются.
Чаме большой и интересный поселок, в котором много жителей, большинство из которых составляет молодежь. Прогуливаясь по поселку, я часто встречаю компании местных подростков, которые поют и танцуют прямо на улицах.  Вскоре я встречаю Владимира в компании Джозефа и немцев. С огромным восторгам, мешая английские и русские слова, рассказываю о своем купании. Все тут же изъявляют желание искупаться. Мы с Владимиром провожаем наших иностранных друзей до источника, а потом ждем в сторонке, делясь впечатлениями сегодняшнего дня. Через некоторое время появляются купальщики. Судя по выражениям их лиц, они очень довольны. Перед прощанием решаем наконец познакомится. Имя англичанина нам уже известно – Джозеф. Немцы – Андреа и Уве. Решаем завтра идти вместе до поселка Писанг.
К семи вечера возвращаемся в гостиницу. На это время я заказал ужин. Сегодня мы решили еще раз попробовать непальский далбат, вернее его более продвинутую версию – далбат сет, некий набор, который кроме огромной порции белого риса и традиционного соуса, содержал еще всякие приятные мелочи, очень облагородившие это блюдо. 
К концу ужина в столовую ворвалась толпа подростков и устроила потрясающий концерт с песнями и плясками. Владимир пошутил: “дети колядуют”. Я давно заметил, что петь и плясать здесь любят и умеют. Разумеется, это умение достаточно щедро вознаграждается туристами.
В восемь вечера отправились спать. Температура воздуха упала настолько, что пришлось одевать теплое термобелье, а под утро даже флисовую куртку. Сон как всегда был плохим. Из новых ощущений я с неудовольствием заметил ощущение нехватки воздуха, которое хотя и редко, но все же возникало.

02.11.05, Чаме - Писанг

Сегодня подъем, как и вчера, в шесть утра. Но впервые утром так холодно, что не хочется вылезать из спальника. Умываемся. Благодаря горячему источнику мне удалось впервые за последние четыре дня побриться. Быстро завтракаем и в восемь утра уже выходим вместе с основной толпой туристов. Дорога хорошая - широкая и подъем очень умеренный. Но, все равно, сегодня мне идти гораздо тяжелее чем вчера. На более крутых участках возникает одышка, хотя пока мне удается дышать только носом. Несмотря на то, что стало гораздо прохладнее, я до сих пор иду в тонком синтетическом термобелье. Мне в нем очень комфортно, даже удивительно как эта тонюсенькая, вся в дырочках, ткань, может греть. Владимир тоже идет в тонкой футболке. Ветровки мы накидываем на себя только на привалах.
Скоро слева по ходу движения открывается какая-то заснеженная вершина, судя по карте это Ламджунг (6983 м.). Через некоторое время мне удается восстановить физическую форму и движение опять начинает радовать, особенно после того как мы входим в сосновую рощу. Вокруг столько интересного, что я поминутно останавливаюсь чтобы фотографировать. В итоге я сильно отстаю от основной группы туристов, и догоняю ее только в поселке Талекху, где все устроились на отдых на открытом балконе какого-то ресторанчика. Присоединяюсь и обнаруживаю, кроме уже известных мне, несколько новых лиц. Среди них и американка. Знакомимся, ее зовут Даяна. Уве заказал большой термос чая и угощает всех присутствующих.
После Талекху тропа становится сложнее. Некоторое время она, вырубленная в скале, идет по отвесному левому берегу Марсианди, а потом вообще оказывается разрушенной и нам приходится идти по более крутой обходной тропе. Река совершенно скрывается из вида. После крутого, но непродолжительного подъема останавливаемся отдохнуть и выпить чая. Чтобы немного восстановить силы, я покупаю также сникерс, который стоит здесь 90 рупий. С небольшой площадки, где мы расположились, открывается очень хороший вид на пик Аннапурна-2 (7937 м.).  Он находится на расстоянии менее десяти километров от нас – рукой подать. Но все таки это довольно далеко, и гора воспринимается как красивая картинка. Но стоит только посмотреть на нее в бинокль, как начинаешь осознавать всю ее грандиозность. При десятикратном увеличении хорошо видна отвесная стена высотой почти в километр, огромные, в десятки метров, шапки льда и снега на вершине. Но самое большое впечатление на меня производят растянувшиеся на многие сотни метров над пропастью языки снега, сдуваемого с вершины сильнейшим ветром. Наверное если и существует ад, то это не пекло, а вот такие ледяные безжизненные пустыни, продуваемые ураганными ветрами.
Следующий участок пути, вплоть до поселка Братанг, оказывается очень приятным. Тропа все время идет через редкий и чистый хвойный лес. Дорога выстлана сухими иголками. Если бы не заснеженные пики вокруг, можно было бы предположить, что находишься где-то у нас на Валдае. Воздух наполнен хвойными ароматами, Дышать становится очень легко и свободно. Скоро мы начинаем видеть в тенистых местах леса небольшие сугробы снега. Буквально на глазах, снега становится все больше и больше и вскоре мы идем по тропе, почти полностью окруженной снежными сугробами.
В Братанге устраиваем обед. Через некоторое время к нам присоединяются Уве и Андреа, которых мы обогнали раньше. Угощаем немцев колбасой. Она им явно нравится, но всякий раз приходится изрядно постараться, чтобы уговорить их съесть хотя бы кусок.
Вскоре после Братанга тропа переходит на противоположный берег реки и до самого Писанга идет по широкой долине, поросшей елями и соснами. Дорога здесь настолько хороша, что по ней можно ездить на автомобилях, если бы они здесь были. То там то здесь среди деревьев и можжевеловых кустов блестят снежные сугробы. В одном месте натыкаемся на след недавно сошедшей, небольшой лавины. Плавно, незаметно и совсем без усилий мы набираем на этом участке триста метров высоты. Но когда мы начинаем подходить к поселку Нижний Писанг (3100 м.) у меня начинает чуть заметно болеть голова.
Нам нужно пройти еще совсем немного и набрать каких-нибудь сто метров высоты, чтобы попасть в Верхний Писанг, где мы договорились остановиться в отеле «Аннапурна». От нижнего Писанга до верхнего ведет идеальная бетонная лестница, но этот подъем оказывается для меня самым трудным за весь день. Я почти не испытываю одышки, до сих пор дышу только носом, но боль в голове усиливается с каждым шагом и вскоре становится просто невыносимой. Приходится здорово сбавить темп и ползти как черепаха. Владимиру, судя по всему, тоже не легко, он обогнал меня не сильно. Наверху встречаемся с Джозефом, который  с неизменной улыбкой идет нам навстречу. Он уже побывал в гостинице, а теперь направляется вниз - погулять. Вскоре после нас приходят немцы и американка.
Гостиница действительно выбрана удачно. Она находится почти в самой высокой точке поселка и расположена так, что застекленная стена столовой и открытый балкон рядом с ней, обращены в сторону гор, которые здесь очень красивы. Но сами комнатки оставляют желать лучшего. Они довольно чистые и большие, но стены их сбиты из самодельных кривых досок, которые плохо подогнаны друг к другу.  Могу предположить, что ночью в щели между досками будет сильно сквозить.
Народ собрался в столовой и шумно что-то обсуждает. Даяна и Уве, несмотря на то, что мы набрали уже приличную высоту, не отказывают себе в пиве. Мы с Владимиром, конечно, тоже. Последний участок пути немного утомил меня, поэтому я беру бутылку пива, и пока солнце еще не ушло, отправляюсь загорать на открытый балкон. Снаружи дует холодный ветер, поэтому приходится загорать, упаковавшись в спальный мешок. Через некоторое время на балкон выходят также Владимир с Джозефом и расстелив карты маршрута начинают что-то обсуждать. Очень приятно лежать в теплом спальнике, потягивая пивко, и слушать негромкое бормотание своих товарищей. Кажется  я смог бы пролежать так целую вечность, но сегодня у Владимира день рождения, а я его еще не поздравил. К сожалению я не мастер говорить пространные тосты, поэтому просто режу колбасу и разливаю по рюмкам водку. Хлопаем по две рюмки. Первый тост конечно за именинника, второй за то, чтобы без потерь пройти перевал.
Ужинать решаем все вместе. Это очевидное решение. В маленьких гостиницах и на такой высоте, приготовление пищи является непростой задачей. До ужина еще есть пара часов времени. Сил, чтобы идти вниз, совсем нет, поэтому совершаю небольшую прогулку в непосредственной близости от гостиницы. Чуть выше нее находится очень красивый буддийский храм. С площадки перед ним как на ладони виден поселок Нижний Писанг.
Ближе к вечеру, гид Даяны - Тико, приглашает всех вниз, в каменную часть здания, где растоплена печь и можно погреться. Но когда мы с Владимиром приходим туда, то обнаруживаем, что комната отапливается чуть ли не по черному. Печь представляет собой примитивную металлическую конструкцию без дверки и с очень короткой трубой, поэтому большая часть дыма попадает в комнату, скапливается под потолком и уходит через квадратный люк. С непривычки даже щиплет глаза, и я очень боюсь, что утихшая головная боль опять возобновится. Но когда вижу, как спокойно ведут себя все остальные, более опытные чем я туристы и местные люди, успокаиваюсь и понимаю, что находится в этой комнате не опаснее, чем сидеть в лесу у костра.
Начинают приносить блюда, заказанные на ужин. Меня очень удивляет, что Даяна принимает во всем деятельное участие. Хлопочет на кухне, помогает готовить, с видимым интересом и совершенно на равных, без малейшей тени превосходства, общается с непальцами. Для меня это тем более удивительно, что я привык воспринимать американцев как расистов. Возможно она не типичный представитель своей нации, но она мне очень нравится. Вообще, мне очень нравится наша маленькая компания, хотя я прекрасно отдаю себе отчет, что во многом мы очень разные люди. Уве, например, иногда кажется мне роботом. Умным, сильным, во всем совершенным, но роботом.
Я объявляю всем присутствующим, что сегодня у Владимира день рождения и по этому поводу пытаюсь  угостить их колбасой и водкой. Водку нашего изготовления соглашается выпить только Даяна, чем вызывает у меня к себе еще больше уважения.
Вскоре за столом становится совсем уютно и весело, несмотря на дым и копоть, которые извергает из себя печка. Она, как капризная барышня, требует к себе постоянного внимания, а когда не получает его, норовит погаснуть. Тогда я подкармливаю ее дровами и начинаю раздувать в ней огонь. Это у меня получается довольно успешно, и Уве, который сидит рядом, с улыбкой бросает короткую фразу: «потому что Водка!». Нет, все-таки я был совсем не прав – Уве не робот.
После нескольких рюмок нашего крепкого фирменного напитка, я уже не в силах бороться с усталостью, и извинившись, ухожу спать.
Где-то через час, в радостном возбуждении, возвращается и Владимир. Оказывается я пропустил самое интересное - наши иностранные друзья поздравили его по всем правилам и даже преподнесли ему пирог со свечой. Он признается, что это самый экзотический день рождения в его жизни.
Ночью было так холодно, что пришлось одеть на себя почти все теплые вещи. В щели между досками действительно сильно дуло. Среди ночи я не выдержал этого и начал укутывать ветровкой мерзнущую задницу. Удивило то, что после этой очень ненапряженной работы я долго не мог унять бешенное сердцебиение и успокоить дыхание. Впервые в эту ночь, в голову пробрались неприятные мысли: а смогу ли пройти через перевал?

03.11.05, Писанг - Мананг

Утром так холодно, что приходится сделать над собой усилие, чтобы вылезти из спальника. За ночь в трубах замерзла вода, и мы умываемся питьевой водой из бутылки, которая только загустела, но еще не замерзла. Но очень радует, что совершенно пропала головная боль и усталость. Вчера вечером я в иные моменты с трудом передвигал ноги, а сейчас бодр и свеж как никогда. Значит организм все-таки адаптируется.
Подгоняемые холодом, мы быстро завтракаем и выходим, сегодня одними из первых. Из Писанга можно идти двумя путями: верхним и нижним.  Верхняя тропа сложнее и путь по ней интереснее, но гораздо продолжительнее. Она выходит почти от нашей гостиницы, стремительно взлетает на высоту 3700 метров, потом спускается, и соединяется с основной  тропой в поселке Брага, на высоте 3460. Этим путем собираются пройти Даяна и Джозеф. Мы выбираем более простой путь, который идет вдоль берега Марсианди из Нижнего Писанга.
Дорогая нетрудная, широкая, с минимальным подъемом. Прохладно и идти очень комфортно. С каждым метром набранной высоты вокруг становится все больше снега. Примерно через два часа хода, останавливаемся на отдых в очень красивом месте, откуда  уже отчетливо видны ослепительно белые вершины массива Аннапурна. Здесь оборудована смотровая площадка и маленький дощатый навес, где продают чай, сладости и сувениры. Чай готовят прямо из снега, растапливая его в котелке на маленькой металлической печурке.
Берем термос средних размеров, и я, обжигаясь, вливаю в себя побольше, помня о рекомендации пить в горах много жидкости. Немцы, видимо из гигиенических соображений, пьют только воду из бутылки.
Некоторое время отдыхаем, наслаждаясь тишиной, чистейшим горным воздухом и прекрасными видами. Очень скоро эту уютную, но скучную идиллию разрушает большая группа итальянских туристов, в шутку прозванных кем-то из нашей компании коза-нострой. Мне очень симпатичны эти люди, которые несмотря на весьма солидный, а иногда даже преклонный возраст, обладают почти детской жизнерадостностью и непосредственностью. Они создают невообразимый шум и суматоху, устроив фотографирование на фоне гор, и мы решаем побыстрее отправиться дальше, чтобы нас случайно не растоптали в творческом порыве.
Перед выходом замечаем скромно разместившегося на обочине человека, который продает трекинговый инвентарь местного производства. Это самые обычные, вручную ошкуренные,  крепкие  деревянные палки, длиной чуть больше метра. Для эстетов есть экземпляры с причудливыми крючками или развилками. Несмотря на простоту это очень полезное приспособление, которое может здорово облегчить движение на спуске, особенно если уметь им пользоваться. Владимир берет себе одну. Мне конечно тоже надо бы, но у меня руки постоянно заняты фотоаппаратом, поэтому я пока отказываюсь, в надежде, что у меня еще будет такая возможность.
Очень скоро, предоставляется случай испытать обновку. Начинается участок спуска, хотя и не крутого, но неприятного, так как тропа покрыта скользким, утрамбованным снегом. Владимир демонстрирует хорошую технику и опираясь на палку легко движется по тропе, почти не снижая скорости. Меня выручают ботинки, которые довольно надежно цепляются подошвами за снег, но мне приходится идти мелким шагом, в раскоряку, свесив зад. К счастью, вскоре неприятный участок сменяется широкой и удобной тропой, с почти незаметным подъемом. Около полудня мы входим в поселок Humde. Поселок примечателен тем, что рядом с ним (на высоте почти 3300 метров) находится  маленький аэропорт. Еще в Москве, планируя наше путешествие, мы отметили это место как первую критическую точку. Если бы у кого-нибудь их нас появились серьезные проблемы со здоровьем, или возникли какие-либо другие обстоятельства, то теоретически отсюда можно было бы эвакуироваться. Правда, проходя мимо, я не обнаружил никаких признаков, указывающих на близость взлетной полосы кроме  военных в камуфляже и с древними винтовками в руках.
Здесь же располагается очередной пункт контроля ACAP. Наши пермиты опять проверяют. Рядом лежат амбарные книги, в которые надо записываться самостоятельно. Очень не хочется этого делать, тем более что у книг уже выстроилась огромная очередь. Мы идем на маленькую хитрость, решая для себя, что в книгах надо записываться только непальцам, а нам этого делать не обязательно, и со спокойной совестью идем дальше.
Мы уже вступили в зону сплошного снега. Снег лежит не только на склонах высоких гор, но и везде вокруг. Ослепительное горное солнце растопило его только на южных склонах невысоких холмов и на дороге, по которой мы идем, превратив ее в болото. Приходится идти по жидкой каше из глины и конского навоза, перемешанной сотнями ног и копыт. Через некоторое время мои ботинки начинают протекать. Чтобы избежать этого, пытаемся идти по обочине – по свежему снегу и сухим нетронутым кочкам, но это оказывается очень утомительным. Быстро устаем и сбиваем дыхание.
Около часа дня останавливаемся отдохнуть и перекусить в поселке Mugje. Я решаю попробовать блюдо под названием, Vegetable Curry, которое заказывали вчера  вечером Даяна и Джозеф. Это оказывается что-то очень вкусное, похожее на нашу грибную солянку, но с большим количеством местных пряностей. Сегодня у нас довольно короткий и легкий переход, поэтому мы не слишком торопимся и тратим на обед больше часа.
После обеда продолжаем движение по хорошей, сухой тропе. Рядом, на небольших полях,  среди сугробов, пасутся коренастые тибетские лошадки. Вскоре начинаем встречать и яков. Пастбища такие скудные, что складывается впечатление, что эти большие и сильные животные едят исключительно снег и камни.
Через каких-нибудь пол часа пути, попадаем в поселок с простым, и таким приятным для русского уха названием: «Брага». Поселок небольшой, но как говорят наши карты, здесь находится древний буддийский монастырь. Оставляем наши рюкзаки в придорожной харчевне, вежливо отказавшись от предложенного обеда, и налегке отправляемся на экскурсию.
Мне кажется, что здесь, на таких высотах, жизнь людей представляет собой сложное балансирование на грани выживания. И в этих жестких условиях неизбежно возникает необходимость в рациональном использовании и экономии всех ресурсов, которые дает природа. Наверное поэтому все мало-мальски ровные участки земли здесь отданы под поля и пастбища, а дома лепятся на склонах и у подножия гор, образуя многоярусные сооружения, в которых крыши нижних зданий являются террасами верхних. Большинство зданий сложены из природного камня на глиняном растворе, и потому имеют не слишком веселый грязно-серый оттенок, и только здание храма, которое венчает эту пирамиду, окрашено в яркие белый и коричнево-оранжевый цвета.
Удивительно, что на своем пути мы почти не встречаем людей, яков гораздо больше. Иногда они оглашают окрестности своим зычным ревом. Надо сказать, что здесь, на чистом горном воздухе, и коровы становятся очень голосистыми, но когда голос подают яки, кажется что это трубят пароходы или на худой конец поезда.
Поднявшись на самый верх, к побеленному зданию храма, мы опять не видим ни одной живой души. Вокруг стоит полная тишина, которую нарушает только шум ветра и шелест трепещущихся разноцветных буддийских флажков. Попросив извинения у незримых хозяев, входим внутрь – тоже пусто. Погуляв немного по безлюдным помещениям, возвращаемся на крышу.  Обходим все этажи этого странного пустого здания, перебираясь с яруса на ярус по деревянным лестницам, выдолбленным из целиковых бревен.
Меня, как строителя-любителя, очень интересуют местные строительные технологии. Все сделано добротно, но предельно просто, если не сказать примитивно. Крыша собрана из грубых досок, на накате из бревен. Защиту от дождя и снега обеспечивает толстый слой глины, прямо по которому мы и ходим, оставляя следы своих рифленых подошв. Стены сложены из грубого природного камня и скреплены глиняным раствором. Кладка армирована деревянными брусьями, которые в свою очередь удерживаются вмурованными рогами яка – все здесь идет в дело. Несколько контрастируют со всем этим, изредка встречающееся, очень красивые литые бронзовые изделия.
Вскоре мы покидаем эту пустую обитель со смешанным чувством удивления и восхищения.
Около четырех дня  добираемся  до Мананга. Перед входом в поселок  пересекаем широкую каменистую долину какого-то ручья, и я обращаю внимание на странные скопления больших черных птиц, похоже воронов, среди нагромождений камней. Выглядит все это более чем мрачно, и я сразу вспоминаю рассказы Владимира о том, как в Тибете хоронят умерших – их просто выносят на вот такие пустоши, и перебив кости камнями, оставляют. Конечно, это не кладбище, но особенно всматриваться за какие куски дерутся между собой стервятники мне почему-то не хочется.
Переходим через небольшой деревянный мост и входим в Мананг. Это большой поселок с множеством гостиниц. Мананг занимает выгодное стратегическое положение на маршруте. Он находится на достаточно умеренной высоте – 3500 метром, расположен в широкой долине и отсюда открываются очень хорошие виды на вершины массива Аннапурна. Мананг это последний крупный поселок, из которого можно двигаться дальше на перевал Tоrung, или еще по одному популярному маршруту – на высокогорное озеро Тиличо. Наверное поэтому в Мананге многие останавливаются на несколько дней для акклиматизации, перед решающим броском в заоблачную высоту.
Здесь есть телефон, интернет, много достаточно комфортабельных гостиниц и даже медицинский пункт.
Мы останавливаемся в гостинице “Yak & Yetty”, пожалуй самой большой и удобной из всех, которые мы видели, после того как покинули Катманду. Высокое, трехэтажное здание гостиницы выполнено в виде замкнутого прямоугольного кольца, в центре которого расположен уютный внутренний дворик с беседками и скамейками. Крыши малоэтажных пристроек с боковых и тыльной, обращенной к горам, стороны здания одновременно являются балконами второго этажа, на которых стоит несколько шезлонгов. Шезлонги сейчас пусты – на них и на множестве натянутых веревок, в живописном беспорядке развешаны для сушки чьи-то вещи.
Вскоре появляются Даяна и Джозеф. Они отстали от нас всего на пол часа.
Быстро договариваемся о номере, и пока не подошла основная масса туристов отправляемся в душ. В душе оказывается настоящая горячая вода, это просто чудо! Но в самой душевой комнате прохладно,  и она быстро наполняется клубами тяжелого, влажного пара. Очень скоро толпами начинают подходить другие туристы, и чуть замешкавшийся Владимир чуть было не остается без горячей воды.
Пользуясь тем, что солнце еще не ушло, выставляю свои ботинки на крышу для сушки, предварительно сбив с них корку грязи.
Немного приводим себя в порядок и отправляемся погулять по поселку. Сначала идем в переговорный пункт, чтобы связаться с Москвой. Это небольшой, ничем не примечательный  застекленный павильончик. Внутри, у стен, несколько деревянных лавок, в одном углу стоит стол с обычным телефонным аппаратом, за котором сидит служащий. На стенах висят фотографии различных гималайских пейзажей. Здесь уже собралась небольшая очередь из местных жителей и туристов, приходится ждать около получаса.
Когда подходит наша очередь, Владимир звонит домой и на работу. В Москве сейчас середина дня, поэтому все получается очень удачно, дома трубку снимает его дочка, а в офисе наш секретарь – Оля. Теперь наконец-то наши домашние и коллеги по работе,  которые не получали от нас никаких вестей около недели, могут быть спокойны. За удовольствие услышать родные голоса приходится выложить кругленькую сумму – одна минута связи с Москвой, стоит здесь пять долларов.
Теперь отправляемся на поиски  интернета.  По дороге, у лавки с сувенирами, у нас завязывается разговор с какими-то совсем молодыми девчонками. Они из Бразилии, и вот уже второй месяц шатаются по Азии в компании своих сверстников. У них настолько юный вид, что кажется, им гораздо больше подошли бы кружевные переднички гимназисток средних классов, чем пуховые куртки и грубые ботинки суровых горных восходителей.
Ну вот наконец-то мы находим интернет-кафе и почти на час погружаемся в чтение почты, накопившейся на наших адресах за последнюю неделю. Все-таки замечательная вещь – современные средства коммуникации. Благодаря им Владимиру удается решить некоторые проблемы, возникшие на фирме в его отсутствие. Пока Владимир работает, я изучаю убранство комнаты, несколько раз перечитываю рекламную информацию и покупаю, почти даром, толстые и теплые носки из ячьей шерсти.
Около семи вечера возвращаемся  в гостиницу и отправляемся на ужин. Заведение, куда мы приходим, уже вполне можно назвать рестораном, здесь хоть немного и тесновато, зато уютно, и, главное, тепло. В центре  зала пышет жаром печка-буржуйка. Очень приятно, что здесь не надо делать заказ заранее на какое-то определенное время. Мы не успеваем выпить и по бутылке пива, а нам уже приносят ужин. Владимиру шкворчащий, и, испускающий умопомрачительный запах, стейк из яка, а мне пиццу с овощной начинкой, тоже очень аппетитную. Я не решаюсь резко отказаться от овощной диеты, к которой привыкал всю последнюю неделю, но и не могу отказаться от кусочков очень вкусного мяса, которыми меня угощает Владимир.
Комната, где мы сидим, наверное единственное, кроме кухни, теплое место в гостинице, и отсюда очень не хочется уходить, даже после того, как с ужином покончено. И не одни мы такие. Столовая на время превращается в клуб. Почти все соседние столики заняты уже не посудой, а книгами и картами, как географическими так и игральными - туристы с удовольствием играют друг с другом и со своими гидами. Мы тоже не торопимся уходить, завтра у нас день отдыха, и рано вставать мы не собираемся.
Перед уходом просим у хозяина пару теплых одеял. Через некоторое время их приносят нам в комнату. Это оказываются огромные и тяжелые стеганые одеяла, больше похожие на матрасы. Впервые за многие последние дни, засыпаю быстро и сплю лучше обычного.



04.11.05, Мананг

Сегодня мы никуда не спешим, поэтому можем позволить себе немного понежится и встать попозже, около 8 утра. Ночь была довольно холодной, но под толстым одеялом я чувствовал себя уютно и безопасно как в теплой берлоге. Владимир, тоже говорит, что против обыкновения, спал очень хорошо. Самочувствие и настроение превосходное, головной боли или каких-либо других признаков горной болезни у меня нет, а у Владимира и подавно.
Утро встречает маленькой неприятностью – опять нет воды, видимо она замерзла за ночь.  На следующую ночь надо будет позаботится о запасе технической воды с вечера. Кое-как умываемся остатками питьевой воды из бутылки, и отправляемся на завтрак. В столовой встречаем почти всех наших знакомых. Они, также как и мы, решили остаться в Мананге еще на один день, но у всех разные планы на то, как его провести. Немцы хотят совершить короткую прогулку к монастырю, то ли к тому где мы были вчера, то ли к другому, в этих краях их много. Даяна, с Джозефом собрались к небольшому озеру Gangapurna Tal, которое находится совсем недалеко, наверное в получасе ходьбы. У нас, похоже, самые серьезные планы на предстоящий день, так как мы решили пройтись в направлении высокогорного озера Kicho Tal (4600 м.), до которого несколько часов ходьбы. До самого озера, скорее всего, мы не дойдем, но даже если нам удастся набрать несколько сотен метров высоты, а потом спуститься в Мананг, это будет неплохой акклиматизацией.
Дороги мы конечно не знаем, поэтому за завтраком Владимир выспрашивает у Тико, гида Даяны, маршрут. Проводника мы решаем не брать, поскольку это лишило бы нас возможности почувствовать себя первооткрывателями.
Около девяти утра, налегке, покидаем гостиницу. За нами идет, похоже по тому же маршруту, большая группа пестро одетых туристов, с проводником. Пока невозможно ошибиться в выборе направления, поскольку тропа здесь единственная. Но вскоре мы выходим в каменистую долину ручья Chirkyu Khola  и тропа полностью теряется. Да и наши преследователи куда-то пропадают. Но к счастью далеко впереди мы видим какое-то жилье и людей, и направляемся к ним с надеждой узнать дорогу. Подойдя поближе я замечаю, что с небольшим каменным домом, явно происходит что-то неладное. Из под  крыши, покрытой пропитанной глиной соломой, по всему периметру валят густые клубы дыма. Неужели пожар? Но почему люди вокруг так спокойны? Только через некоторое время до меня доходит, что это так, по - черному,  в доме топят очаг. Несколько человек расположились рядом, на циновках, и греются под лучами утреннего солнца. Приходится их немного побеспокоить, чтобы расспросить о дороге. Нам отвечают доброжелательно, но по сути немного. Тропу, мол, нам без проводника не найти, поскольку она очень неприметная, но направление, в котором надо двигаться, указывают.
Продолжаем движение по указанному  азимуту, в поисках неприметной тропы. Перебираемся через ручей и замечаем, наконец тропу, потом еще одну и еще. Целый лабиринт тропок, протоптанных пасущимися животными. Понимаем, что нужную мы, видимо, окончательно потеряли, и нам остается только одно – лезть по склону в лоб. Склон достаточно крутой, около сорока пяти градусов,  он тоже изрезан мириадами еле заметных тропинок. Начинаем движение в хорошем темпе и менее чем за десять минут набираем, судя по альтиметру, сто метров высоты. Видимо эта скорость подъема слишком высока для меня, так как я вскоре начинаю чувствовать, что сердце неровно трепыхается уже где-то в районе горла, и хочет видимо совсем вылететь, а голова  начинает сильно кружится. Ощущение головокружения сродни тому, которое, наверное, испытывает некурящий человек после сигареты. Во всем теле образуется какая-то легкость. Если бы не понимание того, чем это вызвано, можно было бы назвать подобное состояние приятным. Владимир тоже жалуется, что «поплыл». Поэтому садимся отдохнуть, и дальше уже поднимаемся в более медленном темпе. Вскоре замечаем прямо над нами на вершине холма, по склону которого мы карабкаемся, тех самых туристов, с которыми вышли из гостиницы. Значит там тропа, так и оказывается. Выбираемся на тропу очень своевременно: подмерзший за ночь склон, прямо на глазах начинает раскисать под жестким горным солнцем. Наконец поднимаемся на локальную вершину, и буквально застываем в восхищении. Отсюда открывается самый красивый и самый полный вид на массив Аннапурна, какой можно только себе представить - от пика Аннапурна-2 до Грандбарьера. Достаем карту и расстилаем прямо на камнях. Ориентируем ее по сторонам света и начинаем находить по очереди все значимые точки: Гангапурна, Рок Нуар, Грандбарьер, Тиличо пик. Все эти наименования, уже не являются для меня пустым звуком. Накануне, по  настоянию Владимира, я прочел книгу Мориса Эрцога «Первый восьмитысячник».
Около получаса находимся на вершине, любуясь горами и фотографируя, и решаем не идти к озеру – мы уже достаточно устали, а возвратится в гостиницу и отдохнуть. К этому моменту солнце окончательно растопило южные склоны,  они стали скользкими, словно намыленные, и мы решаем идти по более длинной тропе, которая спускается по северным склонам. Движение вниз оказывается очень простым и приятным. По дороге встречаем еще один буддийский монастырь. Проходя мимо ряда молельных барабанов, с удивлением замечаю, что это не массивные бронзовые изделия, как это было внизу, а выкрашенные в буддийские цвета большие банки из под краски и кофе.
Вскоре, без приключений, возвращаемся в Мананг и предпринимаем небольшую прогулку по поселку. При всем нашем желании, невозможно потратить на данное мероприятие много времени. Заходим выпить пива в какое-то заведение. Видимо туристы заглядывают сюда редко. Здесь довольно бедно, но интересно. В углу стоит прямоугольная печь, упрощенной местной конструкции, без дверки и поддувала, потолок над ней закопчен до черноты. Дощатые стены вперемешку украшены изображениями индуистских божеств и портретами красавиц из индийского кино. За соседним столиком увлеченно играют в карты местные мальчишки. Довольно долго сидим, неспешно потягивая пиво. Ничего делать не хочется, чувствуется усталость. У меня, к сожалению, опять начинает болеть голова. Но Владимир, судя по всему, чувствует себя превосходно. Когда мы возвращаемся в гостиницу, он даже позволяет себе пару рюмок водочки. Я  не решаюсь составить ему компанию, при мысли о том, что нам придется подняться еще на два километра, начинает портиться настроение. Что-то еще будет?  Все последнее время, чтобы справится с подобными приступами душевной слабости, я начинаю вести себя нарочито уверенно. Владимир, видимо, принимает такое поведение за излишнюю беспечность и в воспитательных целях рассказывает мне различные страшные истории о поджидающих нас опасностях и коварстве больших гор. Сегодня он возвращается к этой теме особенно часто, чем  убивает во мне последние остатки уверенности.
Вторую половину дня проводим в мелких хозяйственных делах. Стираем вещи, и вывешиваем их для просушки на крыше. Свободного времени остается еще так много, что удается даже поспать пару часов.
Ближе к вечеру опять отправляемся погулять, и в маленьком кафе, рядом с нашей гостиницей, находим разнообразную, свежую и удивительно вкусную выпечку. Удивляет не только богатство выбора, но и то, что все эти кулинарные изыски были изготовлены здесь, на такой высоте.
В кафе встречаемся с немцами и некоторое время обсуждаем с ними впечатления сегодняшнего дня и планы на завтра.
Когда вечером мы идем ужинать, я договариваюсь с хозяином о том, чтобы зарядить аккумуляторы для фотоаппарата и видеокамеры – электрические розетки есть только в одном месте, у него за конторкой. После ужина долго не засиживаемся и уходим спать довольно рано, завтра у нас нелегкий день.
Это была, наверное, самая ужасная ночь, за все последнее время. То ли из-за того, что я поспал накануне днем, то ли из-за переутомления, мне не удалось заснуть ни на минуту. Где-то к четырем утра я слышу шаги и скрипы дверей на кухне, это служащие пошли растапливать печи,  значит скоро моим мучениям конец.


05.11.05, Мананг - Летдар

В шесть утра, сделав над собой усилие, вылезаем из под теплых одеял. Настроение, после полностью бессонной ночи, скверное. Начавшееся под утро носовое кровотечение, совсем его не улучшает. Владимир признается, что тоже спал очень плохо. Но ничего не поделаешь. Расслабляться рано, впереди самые ответственные дни.
За завтраком встречаем своих  знакомых. В разговоре выясняется, что все они планируют довольно короткий переход – до местечка Як Кхарка. Меня это немного удивляет, мне кажется подобное распределение сил не совсем верным. Поскольку следующую ночевку все мы планируем сделать в лагере Хай Кэмп, совсем недалеко от перевала, то следующий переход при этом, может получится  слишком протяженным и трудным. Мы с Владимиром решаем переночевать сегодня чуть дальше – в местечке Летдар.
Около восьми утра выходим с основной группой туристов. Сразу за Манангом мы прощаемся с Марсианди, которая сопровождала нас с первого дня путешествия. Река, ставшая здесь совсем маловодной, уходит куда-то влево по ходу нашего движения, в сторону озера Тиличо. Ее место занимает небольшой ручей, вдоль которого нам теперь предстоит идти почти до самого перевала.
Довольно холодно, настолько, что быстротекущий ручей покрыт коркой льда. Начинаем движение, сначала осторожно, но потом все более уверенно. Тропа не сложная и идти достаточно легко. Постепенно входим в форму и мои давешние страхи исчезают. Понемногу красивые вершины Аннапурны скрываются за невысокими холмами переднего плана, и я начинаю понимать, что вчера нам удалось увидеть может быть одни из самых впечатляющих горных пейзажей в своей жизни.
Снега вокруг так много, что на отдельных участках тропа углубляется в него более чем на полметра. Солнце слепит, и я чувствую, что мои солнцезащитные очки не справляются с ним,  глаза начинают болеть и слезится. Удивительно, но Владимир прекрасно чувствует себя в  обычных оптических очках – хамелеонах. Он отдает мне свои шикарные альпинистские очки, чем несомненно, спасает меня еще от одной неприятности – ожога глаз.
Около 12 дня мы в Як Кхарке, здесь уже Даяна  и Джозеф. Андреа и Уве сильно отстали, они вообще все последние дни идут очень неспешным темпом.
Выходим где-то через час, после легкого обеда, за которым мы угощали Тико, гида Даяны курагой и изюмом. Не знаю есть ли в Непале виноград и абрикосы, но в сушеном виде они  ему очень понравились.
После первых же метров пути, становится понятно, что идти будет нелегко. Тропа так раскисла на солнце, что слой жидкой грязи на некоторых участках достигает толщины нескольких сантиметров. Обходить лужи невозможно,  поэтому угрюмо топаем прямо по ним. Мои ботинки начинают промокать. Теперь я догадываюсь почему наши утренние попутчики не продолжили путь вместе с нами. Завтра, по холодку, они пройдут его быстро и легко – как по асфальту.
Около часа дня мы в Летдаре (4200 м.). Как и Як Кхарка это уже не поселок, а просто группа лоджий. Похоже, нормальное жилье, где люди могут постоянно находиться без ущерба для своего здоровья, кончилось на высоте Мананга.
Останавливаемся в первой и наверное единственной лоджии, и сразу просим пива, чем вызываем удивленные возгласы откуда-то сверху. Оглядываемся – на крыше отдыхают несколько туристов, лица некоторых из них нам знакомы.
Вообще алкоголь на большой высоте это отдельная тема для разговора. Не понятно, плохо это или хорошо. Большинство присутствующих здесь, считает, что плохо или даже очень плохо, но есть также и мнение, что небольшое количество алкоголя не повредит. Сторонник последней точки зрения сидит передо мной за столом, и видя его улыбающуюся физиономию, действительно веришь, что это так. Я чувствую, что крепкий алкоголь мне пить не стоит, да и совсем не хочется, а вот от пива отказаться не могу. Уж очень приятно после трудного перехода, когда мучает жажда, впиться в кружку и втягивать, втягивать в себя ароматную, прохладную жидкость. Пиво здесь довольно дорого, но это не удивительно. Тяжелые стеклянные бутылки, обливаясь потом, несут сюда носильщики на своем горбу. Однажды я спросил – зачем вы тащите бутылки, есть ведь легкие алюминиевые банки, на что мне ответили: “туристам больше нравится в бутылках”!?
Пока солнце стоит высоко в небе - довольно тепло, и пользуясь тем, что вода еще не замерзла в трубах, проложенных прямо по земле, я тороплюсь помыть и просушить ботинки, которые превратились в один сплошной комок грязи. Когда с делами покончено, мы опять усаживаемся за столик и с удовольствием отдыхаем с пивными кружками в руках. Мимо нас изредка проходят группы туристов. Как я понял, они идут дальше – в Торунг Педи (4450 м.), до которого еще пару часов пути. Это означает, что они смогут преодолеть путь от Мананга до перевала Torung не с двумя ночевками, как мы, а всего с одной. Я, наверное, уже не смог бы заставить себя пройти эти дополнительные километры. Не смотря на то, что никаких явных признаков горной болезни я не испытываю, в ногах появилась какая-то непривычная слабость.
Незаметно подходит вечер. Отправляемся ужинать, хотя есть совсем не хочется. В довольно просторной столовой занят только один стол. За ним уже собралась небольшая компания. Впервые здесь наконец-то встречаюсь с гималайским ноу-хау – корзиной с углями под столом, накрытым толстой, как одеяло, скатертью. Приятное тепло быстро распространяется по всему телу и через некоторое время я уже клюю носом – сказывается бессонная ночь. Едва расправившись с ужином, ухожу спать. Владимир остается – он уже крепко втянулся в разговор.
Снаружи очень холодно и хочется побыстрее закутаться в теплое одеяло, но я еще долго, как завороженный, стою у входа и  любуюсь потрясающим зрелищем, какого не видел еще никогда в жизни – звездным небом над высочайшими горами.
Засыпаю мгновенно,  но вскоре просыпаюсь с ощущением, что происходит что-то плохое,  я задыхаюсь. Сухой и разреженный горный воздух иссушил все внутренности, от носоглотки до бронхов, и, видимо, вызвал их спазм. Ощущение такое, что я надышался цементной пыли и она застыла внутри каменной коркой. Когда-то, очень много лет назад, мне пришлось впервые столкнуться с этой проблемой. Тогда это было очень непривычно и страшно. С тех пор прошло много времени, и я думал, что окончательно победил свой недуг, но оказалось, что эта гадость продолжает жить в организме, поджидая только удобного случая, чтобы проявить себя.
Весь остаток ночи я боролся, пытался расслабить дыхание, пыхтел и кряхтел под одеялом, но когда в глазах уже стали бегать искры, потянулся к последнему средству - баллончику с сальбутомолом. Тут же стало легче, и я стал думать что делать дальше. Вскоре решение созрело. Для меня, конечно, было бы очень обидно и даже стыдно не пройти маршрут, ощутить себя больным и слабым. Очень грустно было бы остаться одному и быть оторванным от людей, к которым уже привык, и в компании которых  чувствуешь себя комфортно, но еще хуже было бы создать этим людям, а также и себе, огромные проблемы, если бы ситуация стала обостряться.
Ближе к утру поговорил с Владимиром. Оказывается он не спал, и прекрасно понял, что происходит. Мы сошлись во мнении, что нам надо разделиться. Он продолжит движение по запланированному маршруту, а я пойду вниз той же дорогой, который мы поднимались.


06.11.05, Летдар – Хай Кэмп

Все последние события нарушили наши планы, поэтому сегодня мы встаем позже и собираться начинаем только после завтрака. Делим деньги и аптечку. Во время сборов я вижу из окна нашей комнаты, проходящих мимо Даяну и Джозефа и выхожу с ними попрощаться. Как могу, на ломанном английском, объясняю, что произошло, и в этот момент Даяна сочувственно говорит, что она меня прекрасно понимает, потому что у нее самой сильная астма. Вот так, ни больше не меньше – у слабой женщины, сильная астма, а она всю жизнь ходит по полям, лесам и горам и ничего не боится, а я бегу при первых признаках опасности.
Вскоре подходят Андреа и Уве, и я повторяю им свою грустную историю. Уве, как профессиональный врач, тут же берет быка за рога, спрашивает о симптомах, просит показать медикаменты, которыми я пользуюсь. Говорит, что сальбутамол, это гадость (честно говоря я и сам это знаю) и им лучше не пользоваться. Вот мне волшебная таблетка, которую я сейчас же съем, выпью побольше горячей водички, забуду обо всех своих проблемах и взяв ноги в руки, вприпрыжку побегу их догонять. И не сказав больше ни одного лишнего слова, а просто потрепав меня по волосам, как неразумного и пугливого ребенка, этот огромный немец, с трудом взвалив на себя свой гигантский рюкзак, уходит. Некоторое время мы с Владимиром  молча глядим друг на друга, а потом чуть ли не хором произносим: “ну раз Уве так сказал…”.
Уже через час, в спешке пересобрав свои рюкзаки, мы опять продолжаем вместе наш маршрут. После всех перипетий сегодняшнего утра, я чувствую себя почти как  в первый день похода и, действительно, иду чуть ли не вприпрыжку. Пока тропа совсем несложная, подъем умеренный, солнце радостно сияет, по широкому каньону ручья, ниже нашей тропы, то и дело пролетает вертолет, и мы чувствуем, что поднялись уже выше птиц, выше вертолетов!!! Но одна мимолетная встреча быстро опускает меня с небес на землю: навстречу нам, в сопровождении портера, проходит, тяжело опираясь на палки, девушка с выпученными, ничего не видящими глазами и землистым безжизненным лицом.
Вскоре начинаются первые трудности. Тропа крутым серпантином спускается вниз, к мосту через ручей, и потом также круто поднимается по противоположному берегу. Спуск выглядит довольно опасным – тропа очень узка и сплошь покрыта снегом, утрамбованным многими сотнями ног до состояния льда. Все идут очень медленно и осторожно, и нам приходится долго ждать своей очереди. Когда тропа перед нами оказывается  пустой, Владимир очень быстро и уверено сбегает по ней, используя свою палку как дополнительную точку опоры и тормоз. Мне тоже удается спуститься без проблем, хотя я в очередной раз жалею, что не приобрел себе в свое время такое полезное снаряжение.
После спуска приходится преодолеть довольно трудный подъем, в конце которого мы устраиваемся на отдых в чайном домике. Сидя за чашкой чая, наблюдаем забавную картину. По тому участку, который мы только что прошли, погонщики ведут двух яков. Это чистые, холеные, очень красивые животные, и, очевидно, умные – только грубые пинки заставляют их двигаться по этой ужасной тропе.
Последний перед Торунг Педи  участок пути неожиданно становится для меня очень трудным, как будто резко кончился завод пружины, которая вела меня все сегодняшнее утро. На подходе я чувствую такую слабость в ногах, что считаю каждый шаг. Владимир же напротив бодр и весел как никогда. Я смотрю на него с легкой завистью.
Торунг Педи примечателен тем, что дает некоторым людям последний шанс эвакуироваться. Отсюда периодически вылетает вертолет, который, видимо, вывозит таких как я, незадачливых путешественников. Здесь также расположено несколько небольших гостиниц и харчевен. Мы отправляемся в одну из них, чтобы перекусить, но меня начинает мутить только при одной мысли о еде. В столовой собралась шумная компания, очень много знакомых лиц. В подавляющем большинстве все находятся в прекрасном расположении духа, поэтому я пытаюсь одеть на лицо радостную и веселую улыбку. Видимо получается не очень убедительно, потому что Владимир, внимательно посмотрев на меня, предлагает взять портера для того, чтобы он нес мой рюкзак на последнем, самом трудном участке подъема. Он вообще очень много хлопочет вокруг меня, и это очень нужно сейчас, потому что я совсем плохо соображаю и не могу принять элементарных решений, и это также очень приятно, потому что в гражданской жизни он мой босс.
Вскоре появляется Андреа и Уве. Видно, что они сильно устали. Рюкзак Уве огромен, похоже в него перекочевали многие вещи из рюкзака его подруги. Уве интересуется моим здоровьем, и видя кислую физиономию, довольно жестко говорит, что мне придется подняться к базовому лагерю, потому что он скоро уходит туда и только там я могу рассчитывать на помощь. Я и сам все прекрасно понимаю, теперь я готов ползти за ним хоть на четвереньках.
Через час начинается самое интересное – подъем к базовому лагерю. На этом очень коротком, в километр-полтора, участке пути, нам нужно будет набрать почти 500 метров по высоте. Средняя крутизна подъема, таким образом, очень высока. К счастью, тропа идет не в лоб по склону, а змейкой, но все равно, двигаться по ней нелегко. С огромным неудовольствием замечаю, что кровь начинает сочиться также и из горла. Но не одному мне здесь трудно. Словно давленые ягоды рябины, то там, то здесь, на белом снегу вдоль тропы, разбросаны кровавые плевки. Я добавляю к ним свои, они тут же замерзают и весело искрятся на солнце.
Хотя я и иду без груза, совершенно не удается поддерживать мало-мальски приличный темп движения, или хотя бы прибавить на открытых, явно опасных участках. Несколько раз где-то впереди с тихим перестуком пролетают стайки небольших, с детский кулак величиной, камней. Мозг вяло отмечает эти факты, но тело не хочет как-то реагировать. Так, наверное, чувствует себя боксер после серии хороших нокдаунов. Пытаюсь представить, что будет, если камни полетят прямо на меня. Владимир неоднократно рассказывал мне, как следует вести себя в подобных случаях, но я думаю, что не стану уворачиваться от камней, а просто плюхнусь на тропу, как солдат на дно окопа при обстреле, заодно и отдохну.
Где-то на полпути, в удобном месте, под защитой большого камня устраиваем короткий привал. Владимир держится достаточно бодро, хотя чувствуется, что он тоже очень устал. На тропе, куда хватает взгляда, больше никого не видно. Уве и Андреа, которые вышли сразу после нас, отстали. Сил не осталось даже на разговор, поэтому только изредка перебрасываемся короткими репликами. Вокруг, если не считать негромкого шелеста ветра, стоит полная тишина, но вдруг, где-то вверху, прямо над нашими головами, раздается громкий звук, похожий на звук летящих по склону камней. Как по команде вжимаемся спинами в скалу. Через несколько мгновений, мимо нас, по тропе, легко перепрыгивая с камня на камень, пробегают две девчонки с рюкзаками. Увидев наши испуганные лица, они весело извиняются по-французски, и вскоре скрываются где-то внизу. Провожаю их завистливым взглядом.
Но вот наконец-то и базовый лагерь (4925м.). Это несколько каменных бараков и здание столовой, единственное отапливаемое и освещаемое помещение. Нас встречает Джозеф, он, оказывается, забронировал для нас комнату. Вскоре появляются немцы. Устраиваемся, немного приводим себя в порядок и, когда начинает смеркаться, идем в столовую. Здесь Уве устраивает мне медосмотр. Отводит в отдельную комнату, задает какие-то вопросы, проверяет пульс, зачем-то давит на глазные яблоки, и вскоре выносит вердикт. Оказывается у меня, сильно подскочило давление, что частенько случается в горах с неподготовленными людьми. Он выдает мне какие-то таблетки и снабжает инструкциями, которые заканчиваются строгими словами “главное, никакой водки!”. Да…, видимо мы с Владимиром создали о себе неверное представление.
Проглотив таблетку, возвращаюсь в нашу комнату. В ней так холодно, что, кажется, если бы не кромешная темнота, я обязательно увидел бы свисающие с потолка сосульки. Одеваю на себя все что возможно, кроме ботинок, и закутавшись в спальник и одеяло, пытаюсь согреться. Очень долго этого сделать не удается, все тело бьет крупная дрожь, больше похожая на судороги, и громкое клацание  зубов, наверное, пугает всех туристов в округе. Вскоре приходит Владимир с огромным двухлитровым термосом горячей воды. Оказывается мне предстоит все это выпить. Невкусная, пахнущая керосином, но горячая вода наконец-то помогает унять дрожь, и через пару часов удается уснуть.

07.11.05, Хай Кэмп – Торунг Ла (5416 м.)  - Муктинат

В четыре утра меня будит звук, очень похожий на стук палок по льду. Может быть это  слуховые галлюцинации, а может быть действительно кто-то уже отправился на перевал.
В пять встаем и собираемся при свете фонариков. Очень холодно, поэтому одеваю два комплекта термобелья  и толстый флисовый костюм. При одевании ботинок возникают первые трудности. Ботинки, которые вчера были просто мокрыми, сегодня превратились в глыбу льда, и сидят на ноге как абсолютно жесткие деревянные башмаки. Владимир поступил накануне вечером абсолютно правильно, засунув ботинки в спальный мешок, я же, когда трясся ночью под одеялом, даже не мог и помыслить о таком.
Отправляемся  в столовую, где нам удается съесть немного каши. Прямо передо мной героически борется с ранним завтраком какой-то парень с чуть зеленоватым лицом.
В шесть утра выходим. Я иду без рюкзака. Накануне, мы с Владимиром решили взять носильщика, чтобы он перенес мой рюкзак через перевал, хотя здесь подобное удовольствие стоит дорого – 6000 тугриков, то есть около 80 долларов. 
Путь от лагеря до перевала не очень сложен, и на меньшей высоте наверняка не создал бы ни кому проблем. Но сейчас длинная вереница туристов в разноцветных куртках ползет по тропе очень медленно и осторожно. На отдельных участках тропа становится действительно опасной, поскольку превращается в узкую обледенелую ступеньку, продавленную в снегу на склоне крутизной 40 градусов.
Через некоторое время плотная поначалу толпа туристов растягивается в длинную и редкую цепочку. Образуются свои лидеры и аутсайдеры. Я, двигаюсь где-то в середине арьергарда. Владимир здорово меня опередил. Только иногда, на прямых участках, я вижу далеко впереди  его ярко-желтую куртку.
Идти нелегко, лица людей напряжены и сосредоточены. В течении длительного времени я двигаюсь за каким-то туристом, которого сопровождают гид и носильщик. Он идет медленно и часто останавливается. Меня это очень устраивает, но на очередном привале он начинает с нотками извинения в голосе объяснять, что вынужден идти так медленно, потому что у него кардиостимулятор! У меня к сожалению нет кардиостимулятора, поэтому приходится сделать над собой усилие и обогнать.
Пейзажи вокруг становятся все более однообразными. Всюду куда хватает взгляда, видны только ослепительно белые снежные поля, холмы и скалы. Всякий раз, забираясь на очередной холм с надеждой думаешь, что это и есть перевал – ан нет, впереди опять видны все те же поля и бесконечная тропа.
Уже на подходе к перевалу, с вершины небольшого холма замечаю впереди себя вытоптанное на широкой снежной поляне стилизованное изображение сердца и приветственную надпись. На душе становится тепло и сил прибавляется, а может быть это таблетки Уве наконец-то подействовали, но в любом случае идти становится значительно легче.
Ну вот наконец-то перевал! Сколько я думал об этом моменте, и сколько планов строил,  даже заначил немного коньяка, привезенного из Москвы, но сейчас совершенно опустошен и думаю, как это не позорно, только об отдыхе.
На перевале меня уже поджидает Владимир. Из наших знакомых, я вижу только Даяну с гидом. Джозеф, судя по всему, уже на пути вниз, а немцы еще не подошли.
Я заказываю в чайном домике большой термос чая, который стоит здесь непомерно дорого – 1000 тугриков.  В качестве бонуса мне совершенно бесплатно дают деревянную палку – обломанный черенок от лопаты. Она немного коротковата, но все же это лучше чем ничего. Не спеша пьем чай и осматриваемся. Я неоднократно видел фотографии Торунг Ла, сделанные именно в это время года, но сейчас все выглядит иначе. Перевал полностью покрыт снегом. Впереди открывается обширная и красивая горная страна, а вдалеке чуть угадывается ее господин -  величественный восьмитысячник Дхаулагири.
На перевале долго не задерживаюсь. Делаю несколько фотографий и вперед. Все это напоминает бегство, но сейчас мне не до сантиментов. Владимир хочет еще немного побыть наверху.
После перевала тропа резко ныряет вниз, и идти становится очень легко, хотя я понимаю, что это легкость обманчивая, и скоро ноги загудят от напряжения, а пока главная задача  не упасть на утоптанной до ледового состояния тропинке. Но ботинки держат надежно и палкой почти не пользуюсь,  наверное больше потому, что не умею.
Очень скоро остаюсь на тропе совершенно один, ни позади ни впереди, сколько хватает взгляда нет ни единой живой души. Иду мелкими шагами, но очень быстро, почти бегом – так намного легче. Высоту сбрасываю так быстро, что скоро начинает сильно мутить. Чтобы немного побороть тошноту, усаживаюсь отдохнуть в тени большого камня.
Место очень удачное, впереди видны  красивые горы, впечатление портят только желтые и красные пятна на снегу, разбросанные вокруг в беспорядке. Кругом стоит абсолютная тишина,  но вскоре ее нарушает негромкий топот, это стремительно летит вниз Владимир. Увидев меня,  он останавливается и сквозь легкую отдышку справляется о моем состоянии. Я рад его успокоить. Действительно, мне становится легче с каждым метром сброшенной высоты, но я еще хочу немного отдохнуть, а Владимир в том же темпе, опираясь на палку и демонстрируя прекрасную и эффективную технику, устремляется вниз и вскоре исчезает за горизонтом. Я не могу скрыть улыбки – со стороны может показаться, что он перемещается на помеле, причем на высокотехнологичном, реактивном, позволяющим ему развивать такую бешенную скорость.
Вскоре и я продолжаю движение. Постепенно спуск становится все круче. Приходится сбавить темп и соблюдать осторожность. На крутых участках весь снег изрыт глубокими заледеневшими следами, они образуют скользкие ступеньки, по которым идти очень неудобно – подошвы проскальзывают. Приходится идти по самой границе, где еще есть возможность, в случае чего, зацепится ногой за рыхлый снег.
Я сбросил уже несколько сотен метров, и от симптомов горной болезни не осталось и следа, даже тошнота прошла. Силы постепенно возвращаются, и я даже начинаю комплексовать, по поводу того, что мне приходится идти налегке. Поэтому когда я нагоняю Владимира, тут же предлагаю ему поделится со мной грузом, но он отказывается.
Мы решаем устроить короткий привал и подкрепиться орехами и сухофруктами. С места, на котором мы находимся, Дхаулагири виден уже очень отчетливо, и это потрясающее зрелище. К огромной своей радости нахожу, что опять начал обращать внимание на  завораживающие горные пейзажи. После короткого периода апатии, я испытываю состояние удивительного душевного подъема. Каждая клетка организма трепещет от радости и, кажется, готова кричать “я выжила!!!”.
С огромным удовольствием поедаем наши припасы и угощаем какого-то утомленного парня с большим рюкзаком, первого человека, которого мы встретили на своем пути после перевала.
Через некоторое время далеко позади появляется большая группа. Это компания молодых ребят, которых мы обогнали в самом начале спуска. Они, видимо, настолько устали, что используют для спуска довольно сомнительную технику – езду на собственных задницах. Как-то, путешествуя по Уралу, я уже пробовал так спускаться, кончилось это отбитым копчиком, с тех пор я сам так не делаю и не рекомендовал бы никому. Владимир вообще считает это занятие  опасным, поскольку при таком методе трудно контролировать скорость и направление движения. Тем не менее ребятам везет, рельеф не экстремальный и камней на тропе нет, поэтому вскоре они даже обгоняют нас - консерваторов.
Последние километры даются довольно тяжело, особенно Владимиру, который несет рюкзак, но вот впереди появляется каменистая долина, в ее конце угадываются какие-то постройки, похоже это Муктинат.
На последних метрах спуска нас ожидает забавная встреча. Вверх по тропе движется интересная парочка. Он в бриджах и рубашке с коротким рукавом. На ногах кроссовки с яркими оранжевыми подметками. На плече, на одной лямке,  болтается небольшой рюкзак. Он идет вперед широким уверенным шагом, держа обе руки в карманах и гордо подняв голову, которую украшает панама с широкими полями. За ним, семеня тонкими ножками, туго обтянутыми джинсами, и поминутно падая, движется юное создание женского пола, с маленьким школьным рюкзачком за плечами. Все в них, и манера поведения, и стиль одежды, кажется мне удивительно знакомым, но я пока не уверен, так как еще ни разу не встречал здесь соотечественников. Мои предположения неожиданно подтверждаются, когда нежное создание, в очередной раз приложившись субтильной попкой об лед, бросает вслед своему спутнику гневную тираду на трехэтажном, отборном русском языке. Да, действительно, только русские могут так  беспечно вести себя в горах, на высоте более 4 тысяч метров. Я не удержавшись, весело говорю им об этом и спрашиваю, собираются ли они к перевалу, на что парень вполне серьезно отвечает, что они просто гуляют, и пока не решили пойдут ли на перевал, поскольку уже бывали там неоднократно!?
Вскоре трудный участок спуска кончается, нам остается только пересечь широкую, но почти горизонтальную долину,  а пока мы останавливаемся  в чайном домике чтобы попить чая и отдохнуть.
Чай оказывается просто ужасного вкуса, поэтому приходится пить кока-колу. Пока мы отдыхаем, сидя за столом, видим приближающихся  Даяну с гидом. Тико идет впереди, уверено и быстро. На некрутом участке он не задумываясь усаживается на тропу и проезжает на заду метров двести. Владимир, который вместе со мной наблюдает эту сцену, тут же говорит “сейчас что-то случиться”. И действительно, Даяна  пытается повторить маневр своего проводника, но у нее не все получается гладко. Она почти сразу, к счастью не успев набрать скорости, съезжает с тропы в сторону обрыва к ручью и зависает там в нелепой позе, вцепившись в снег ногами и руками. Обрыв,  некрутой, градусов сорок, но склон довольно жесткий и скользкий, а внизу ручей и россыпь крупных камней. Мы, вскочив со своих мест, что есть силы кричим, Тико быстро возвращается и без труда вытаскивает свою клиентку. Ничего страшного, к счастью, не произошло, но наверное тут имела место ошибка гида.
Отдохнув еще немного, мы опять отправляемся в путь. Этот участок оказывается совсем нетрудным, но противным, нам опять приходится идти по жидкой грязи, а солнце палит так нещадно, что мы, в своих теплых костюмах, одетых с утра на перевале, паримся как в бане.
По пути к поселку Ранипава, где мы договорились остановиться в отеле «Боб Марлей»,  мы проходим мимо знаменитого храмового комплекса Муктинат,  о котором я читал еще в книге М.Эрцога. Первое впечатление от встречи с этим местом у меня не слишком радостное. Пока я вижу только длинный и унылый бетонный забор, увенчанный колючей проволокой. Ну да ладно – завтра мы познакомимся с этим местом поближе.
И вот мы наконец в гостинице. Здесь нас ждет неутомимый Джозеф. Он заказал номера  для всех участников нашей маленькой компании. Наш номер на втором этаже, и туда нас ведет сама хозяйка заведения – довольно симпатичная женщина, в которой мне не нравится только то, что она говорит с нами басом. Но вскоре Владимир развеет мое недоумение, объяснив, что хозяин этого заведения – трансвестит. Кроме того, это, очевидно, неординарный человек и страстный поклонник Боба Марлей, портреты этого музыканта, развешены повсюду, а сама гостиница и ее внутренне убранство, заслуживают отдельного и весьма подробного описания. Но чтобы быть кратким, достаточно сказать, что это очень приятное место: уютное и стильное одновременно. Уровень цен и комфорта стандартный. В комнате чисто, и даже есть электрическое освещение. В душе, к своему удовольствию, я обнаружил горячу воду. Правда, когда я, обрадованный, попытался помыться,  душ устроил со мной веселую и увлекательную игру. Смысл игры состоял в том, что горячая вода неожиданно и довольно надолго, сменялась ледяной и наоборот - эдакий контрастный душ.
Как ни странно, мы оказались в гостинице одними из первых, но вскоре она начинает быстро наполняться людьми. Принесли мой рюкзак, и я вспомнил, что в его недрах, спрятана заветная бутылочка с коньяком, которую я отложил еще в самом начале нашего путешествия. Вообще-то я планировал применить его в самой высокой точке нашего маршрута, тогда я еще не знал, что на перевале нам будет не до коньяка. Но сейчас мы с Владимиром решаем все-таки отпраздновать благополучное завершение самого сложного перехода. Правда справедливости ради, надо сказать, что я способен только понюхать пробку и немного пригубить, но даже после этой микроскопической дозы спиртного меня неудержимо тянет к кровати, а Владимир отправляется погулять.
Незаметно приходит вечер и мы спускаемся вниз, чтобы поужинать и отпраздновать сегодняшнее событие. В большом зале столовой уже собралась целая толпа. Огромный стол весь заставлен бутылками с пивом - народ гуляет. Даже перед Джожефом, которого я ни разу не видел пьющего какой-нибудь алкоголь, стоит бутылка, а вокруг Уве просто целая батарея.
Нам освобождают места, хотя это сделать нелегко. Мне достается место рядом с Джозефом, Владимир садится за другой конец стола. Осматриваюсь. За столом очень много людей, но лица почти всех из них мне в той или иной степени знакомы, каждого из них я видел на треке неоднократно. Теперь я мог бы сними и поговорить, если бы не пресловутый языковый барьер. А компания собралась интернациональная, кроме наших  знакомых, здесь есть австралийцы, голландцы,  французы. Непалец за столом всего один – это гид Даяны – Тико. Все присутствующие прекрасно говорят по-английски. Я кое что понимаю, но самому строить фразы для меня и раньше было достаточно напряженной работой, а сейчас и подавно, поэтому я больше молчу и просто слушаю и наблюдаю.
Владимир дожидается паузы в общем разговоре и произносит от нашего имени тост в честь человека, которому мы очень обязаны – Уве. Действительно, роль Уве, в том, что я сейчас нахожусь вместе со всеми, огромна, и я ему признателен так, как может быть признателен лишь очень небольшому количеству людей в своей жизни. Но я прекрасно понимаю, что кроме него, все окружающие меня люди, и в первую очередь Владимир, оказали мне неоценимую поддержку.
Всматриваясь в лица людей, ставших мне всего за несколько дней такими близкими, я  начинаю понимать, что переход через перевал никому не дался легко. Джозеф, например, выглядит постаревшим на много лет. Что касается меня, то я вообще все последние дни избегаю встречи с зеркалом.
Сидеть за столом не такая напряженная работа, но все таки и она утомляет, и вскоре я ухожу. Возвратившись в нашу комнату, как бревно валюсь на кровать. Иногда до меня долетают еле слышные веселые вопли из столовой, и под этот уютный аккомпанемент  я засыпаю.

08.11.05 Муктинат-Кагбени

Просыпаюсь около 7 утра, похоже в том же положении, в каком и заснул - впервые за все время нашего путешествия я спал как убитый девять часов подряд. В комнате довольно холодно, но, конечно, совсем не так, как было на предыдущей ночевке. Тем не менее на оконных стеклах, образовались внушительные пласты льда.
К восьми отправляемся завтракать. За столом не засиживаемся – холодно, да и времени маловато. Мы решили не задерживаться в Ранипаве на день, как планировали ранее, а идти вместе со всеми до поселка Кагбени. Но перед этим нам надо обязательно сходить в Муктинат на экскурсию. Муктинат, это наверное самая значимая, в культурном отношении, точка нашего маршрута. Это знаменитый и очень древний комплекс буддийских и индуистских святынь, расположенный в горах на высоте около 4-х тысяч метров. Из прочитанных накануне поездки книг, и со слов Владимира, я знаю, что это одно из мест, почитаемое буддистами всего мира.
Мы уходим из гостиницы одними из первых и уже через десяток минут стоим перед воротами храмового комплекса. Это большое и красивое сооружение. Сверху на нас, через стеклянные окна, пристально глядят изваяния каких-то индуистских божеств. Для человека христианской культуры, это немного непривычно. У меня возникает ощущение, что я перед витриной магазина игрушек, в которой выставлены экзотические и очень нарядные куклы. Мысленно прошу у местных богов прощения за кощунственные мысли.
Входим. Поначалу не замечаю ничего особенного, но приглядевшись понимаю, что за забором находится совсем другой мир. Во первых, здесь непривычно много деревьев - это целый парк на высоте 3700 метров. Вся земля вокруг устлана толстым слоем  сухой листвы. Через этот парк, с легким журчанием течет ручей, который, видимо, и питает все местные гидросооружения: купели для ритуальных омовений перед красивой трехъярусной пагодой и знаменитый святой источник, который состоит из сотни маленьких ручейков, изливающихся из бронзовых трубочек, каждая из которых выполнена в виде стилизованной бычьей головы.
Кроме пагоды, здесь есть еще несколько зданий поменьше и много небольших полуразрушенных ступок, очень древнего вида. Через некоторое время я не могу отделаться от ощущения, что место, где я сейчас нахожусь, существует изолированно не только в пространстве, но и во времени. Наверняка все здесь выглядело точно также и многие сотни лет назад. Но не только древность построек делает Муктинат уникальным – горы вокруг старше в сотни тысяч раз. Есть такое понятие: «намоленное» место, это такое место, куда в течении многих веков приходили  люди, чтобы оставить здесь частицу своей души.
Через час уходим, дольше здесь оставаться бессмысленно, всего мы все равно не поймем, а то что успели понять и почувствовать, останется с нами навсегда.
Возвратившись в гостиницу начинаем сборы, которые занимают у нас довольно много времени. Дисциплинированные иностранцы, как всегда собрали рюкзаки заранее и выходят почти на час раньше нас.
Первые километры мы идем по дну огромной, почти плоской долины. Несмотря на очень большую высоту каждый мало-мальски  пригодный участок земли здесь обрабатывается. Воздух кристально чист и отчетливо слышны песни землепашцев.
В поселке Джаркот останавливаемся, чтобы перекусить. Здесь мы впервые решаемся попробовать так называемый тибетский чай. Подобные напитки есть в меню многих горных народов, но основа одна – крепкий черный чай, причем не обязательно высокого качества, и животный жир. В данном случае, похоже, жир яка. Откровенно говоря, я решил попробовать этот напиток больше для галочки – как так, быть в Тибете и не попробовать тибетский чай, и ради этого готов был перебороть легкое отвращение. Но буквально после первого глотка, я понял, что мне этот напиток очень нравится. Ощущение такое, что пьешь очень легкий, приятный и душистый бульон. Владимир тоже c удовольствием выпил чашку. При этом он высказал предположение, что дома, или где-нибудь на равнине даже не смог бы к ней притронутся. Видимо наша реакция не осталось незамеченной, и паренек, который обслуживал нас за столом, принес нам еще две чашки со словами: «это в подарок от моей мамы».
После привала идем еще около двух часов. Тропа на этом участке идет по краю ущелья, по которому течет небольшая река. Виды вокруг сильно отличаются от вчерашних. Владимир говорит, что это типичные тибетские виды. На переднем плане свободные от снега, невысокие глинистые холмы с мягкими, зализанными очертаниями. Очень приятных пастельных тонов. На заднем плане стоят высокие заснеженные хребты. Я думаю, что ради того чтобы увидеть все это, стоило помучится на перевале. Тем более, что неприятности последних дней очень быстро забываются. Весь сегодняшний день я нахожусь в превосходном настроении.
Появляются признаки цивилизации – уже очень давно нас сопровождает линия электропередач. Наконец внизу появляется Кагбени. С большой высоты, на которой мы находимся, видны разноцветные прямоугольники полей и скопление домиков, среди которых есть и довольно крупные – многоэтажные.
С высоты очень хорошо видно, что Кагбении находится на стыке двух ущелий. По краю одного из них мы двигались весь сегодняшний день, а второе - это ущелье реки Кали Гандаки, вниз по которому нам предстоит идти дальше на юг, вплоть до окончания нашего путешествия. Это же ущелье также является началом дальнего пути на север – в королевство Мустанг и Тибет.
Мы готовились, что в обширной долине Кали Гандаки, будут сильные ветра. И первые признаки этого уже появились. Временами действительно налетают сильные порывы ветра, но серьезных неприятностей они пока не приносят.
После получасового спуска мы оказываемся в поселке и быстро находим гостиницу Шангри Ла, которая находится почти на самом выходе из поселка. Сегодня мы приходим последними. Нам уже зарезервировали комнату на втором этаже, рядом с комнатой немцев. Место производит очень приятное впечатление. Туалет и душ с горячей водой находятся в номере, в котором чисто и уютно, и что удивительно, есть крючки, на которые можно повесить одежду. Окна выходят на центральную улицу, прямо на большую и, похоже, очень древнюю буддийскую ступу -  хорошо видно, что она вросла в землю чуть ли не на пол метра.
По уже закрепившейся хорошей традиции сразу же отправляемся выпить пива. Это можно сделать в просторном и очень светлом павильоне на втором этаже, из окон которого открываются виды на окружающие горы.
Здесь уже собралась вся наша компания, в которой появился один новый персонаж. Это парень лет тридцати, очень большого (больше двух метров) роста и светлой курчавой шевелюрой. Мы с Владимиром встречали этого выдающегося субъекта еще в первые дни нашего путешествия, но только сейчас удалось установить с ним контакт. Выяснилось, что его зовут Эрик, он из Голландии, где в каком-то маленьком городке развозит на велосипеде почту. В течении зимнего периода, он много работает, с тем чтобы на все лето покинуть свой унылый игрушечный городок и уехать куда-нибудь на край света. Это очень интересный человек,  яркая внешность, потрясающая контактность и чувство юмора, сочеталось в нем с почти болезненной независимостью и стремлением к уединению. Оказывается, это он, в свое время, окрестил группу итальянских туристов «Коза-нострой», безобидных, как дети, японских старичков-путешественников  «Якудза», а  нас, конечно, «Кей Джи Би». Но, я думаю, было бы ошибкой считать его жертвой бульварной литературы и пропаганды, потому что все эпитеты он раздавал с таким видом, что было очевидно, что это шутка. Владимир, чтобы не оставаться в долгу, еще вчера, придумал для Эрика кличку, которая ему очень понравилась: “Высокий Фламандский”. Теперь он с веселым видом часто повторяет эти, кажущиеся ему забавными, слова: «висьоки фламански». За несколько часов общения с нами он выучил еще одно русское слово:  «Так». С удивлением я услышал от него, что это слово наиболее часто встречается в нашем лексиконе - надо будет последить за своей речью.
Отдохнув, решаем немного погулять по поселку, и не зря - Кагбени оказывается очень интересным местом. Это довольно большой, но чистый и уютный поселок. На его кривых улочках, в это время дня кипит бурная жизнь. Владимир назвал ее «животная жизнь» - с пастбищ возвращается всякая живность, в основном это козы, но иногда встречаются и коровы - кудлатые и мелкие, размером с крупного дога. Было очень забавно смотреть как пастушок – совсем маленький непальский мальчишка, гнал по улице толпу коз. Он был с ними весьма суров, и решительно пресекал любое отклонение своих подопечных от заданного маршрута смачными пинками по мохнатым задницам (я даже подумал, что козы заменяют ему футбольный мяч).
Когда сумерки совсем сгущаются и становится прохладно, мы возвращаемся в гостиницу, чтобы скоротать вечер в привычной и уютной компании.


09.11.05 Кагбени-Марфа

Сегодня нашей конечной целью является поселок Марфа. Это место считается яблочной столицей Непала, меня же сильно интригует его название. Можно даже попробовать пофантазировать на тему связи индийской и славянской цивилизации. Но какими бы фантастическими не были бы подобные предположения, фактом остается то, что мы с Владимиром уже неоднократно встречали здесь людей (чаще детей) с внешностью, которая была бы совершенно уместной где-нибудь в рязанской губернии России.
Выходим около восьми. Пока я жду Владимира у здания гостиницы, наблюдаю продолжение бесконечного сериала «Животная жизнь». Мимо толпами бегут на пастбища козы с красивыми, закрученными как штопоры, рогами. Буквально в двух метрах от меня, из одного корыта завтракают большая рыжая  курица и маленький неказистый теленок, почти такого же размера.
Сразу после того, как мы выходим из поселка, попадаем в широкое, каменистое русло Кали Гандаки. Сейчас эта река представляет собой несколько жалких  струй, растекающихся по сухой гальке, но в период муссонов, она становится мощной и полноводной. По сухому руслу реки, как по широкой, засыпанной щебнем дороге, нам предстоит идти все ближайшие дни. Единственную трудность для нас сейчас могут представлять только водяные струи и встречный ветер. Но воды пока так мало, что мы ее почти не видим, а обещанный в путеводителях сильный ветер еще не начался.
Сегодня идти уже не так приятно как вчера. Под ногами скрипит и перекатывается пыльная галька. Даже слабые порывы ветра поднимают в воздух пыль с грязью и тогда дышать становится трудно. Владимир заранее заготовил небольшие респираторы, хотя он сам ими не пользуются, а вот мне респиратор очень помогает, потому что легкие еще не совсем пришли в норму. Слева и справа нависают невысокие холмы, которые закрывают все виды, и только далеко впереди видна часть снежной вершины – это Дхаулагири. Все чаще и чаще мы встречаем группы пеших и конных туристов, движущиеся нам навстречу.
К полудню мы входим в Джомсом. Это оказывается большой и  грязный поселок, примечательный только тем, что здесь есть аэропорт. Наличие аэропорта дает возможность организовать отсюда короткое и достаточно легкое путешествие. Можно долететь на самолете до Джомсома, а потом спуститься вниз, пройдя, таким образом, около трети общего трека вокруг Аннапурны, но несомненно, такое путешествие стало бы во много раз менее интересным.
Джомсом оставил у меня тягостные воспоминания, еще и потому, что здесь мы невольно стали свидетелями неприглядного зрелища - прямо на его грязных улицах резали баранов. Это был целый конвейер. С одного животного уже содрали шкуру, другое с перерезанным горлом бьется в последних конвульсиях, а третье, на подкашивающихся ногах, одуревшее от страха, рядом ждет своей участи. Владимир в сердцах говорит: “идиоты, в русской деревне, самая последняя пьянь так никогда не поступит”.
Встречаем Джо и немцев, с Даяной мы каким-то образом разминулись. Решаем остановиться и перекусить в маленьком ресторанчике. Из окон заведения видна взлетно-посадочная полоса аэродрома. Никому не хочется здесь задерживаться, поэтому вскоре выходим. На выходе их Джомсома контрольный пункт ACAP. Еще раз регистрируемся.
Около трех дня входим в Марфу и находим отель «Paradise», в котором договорились остановиться. Сегодня мы пришли одними из первых. Нас опередил только высокий фламандский Эрик, но это не удивительно, ведь один его шаг эквивалентен двум моим. Вскоре появляются Джозеф и немцы, и мы угощаем Уве пивом, потому что другие отказываются. Уве не может устоять, так как, вероятно, очень любит пиво, а день сегодня такой жаркий. Но он оказывается очень щепетильным, и тут же делает ответный жест.
Утолив жажду  идем устраиваться. Нам достаются номера в отдельно стоящем флигеле - в глубине внутреннего двора гостиницы, среди благоухающих цветов и зеленых деревьев. Наша комната оставляет у меня тоже очень хорошее впечатление. Она довольно большая и светлая – два  широких окна выходят в маленький садик. В душе установлен электрический бойлер, значит в горячей воде недостатка не будет. Все это конечно сказывается на цене. Номер здесь стоит бешенных денег, не доллар-полтора как обычно, а целых пять.
Не спеша размещаемся. Настроения такое хорошее, что хочется его еще улучшить и я бегу в маленький магазинчик за местным виски. Напиток оказывается очень неплохим – уж никак не хуже разбавленного спирта, но он разлит в микроскопические бутылочки объемом в 180 миллилитров, поэтому вскоре приходится бежать еще.
Пока еще тепло и светло, решаем заняться стиркой. То же делают Уве и Андреа. Через час на всех свободных веревочках вокруг в живописном беспорядке развешаны наши вещи.
Покончив с делами, отправляемся погулять по поселку. Поначалу Марфа понравилась мне меньше Кагбени, здесь нет такой широты и свободы, но походив немного по кривым и узким как горные ущелья улочкам, я понял что в них есть свое очарование. Здесь есть множество сувенирных лавок, в которых работают приятные и приветливые люди, в основном женщины. Нам понравилось с ними общаться. Побродив немного по магазинам и пообщавшись вдоволь, мы стали обладателями нескольких забавных сувениров.
Вскоре начинает темнеть и мы возвращаемся в гостиницу. Сегодня наше вечернее застолье имеет немного грустный оттенок. Путешествие неумолимо близится к концу, и мы начинаем постепенно терять людей. За столом уже нет Даяны – мы разминулись с ней на маршруте. Завтра нас покидает Джозеф – по каким-то своим резонам он решил задержаться в Марфе. Конечно это нормально – вся жизнь состоит из встреч и расставаний, но мне всегда было грустно прощаться с хорошими людьми к которым успел привыкнуть. Наверное, чтобы немного разбавить эту грусть, мы берем еще пару бутылочек виски и угощаем сидящих за столом. Сегодня немного выпивает даже Джозеф. Перед тем как разойтись мы обмениваемся с ним электронными адресами. Как-то в разговоре он вскользь заметил, что мечтает когда-нибудь побывать в России. Что же – любой из нас с радостью примет его у себя.
 
10.11.05 Марфа - Колопани

Встаем сегодня довольно рано – в половине седьмого утра, но с удивлением видим, что Уве и Андреа уже собрали рюкзаки и готовятся выходить.
Завтракаем с Джозефом , он сегодня никуда не спешит, и около восьми выходим.
Сегодня мы двигаемся уже не по руслу реки а по широкой и удобной дороге, идущей параллельно. Дорога такая широкая, что иногда на ней появляется мотоциклы и даже небольшие трактора. Впервые мы встретили мотоцикл на своем пути еще вчера, а сегодня, фыркая и поднимаю клубы пыли, они проезжают мимо нас так часто, что начинают раздражать. Я никак не могу понять откуда в этих местах взялась подобная техника, остается только предположить, что ее доставили сюда по частям и собрали на месте.
Иногда, когда тропа приближается к руслу реки я начинаю собирать и колоть камни. Со стороны это наверное выглядит странно, но у меня есть цель. Дело в том, что галька в русле Кали Гандаки – это камни как правило вулканического происхождения. И, если повезет, расколов такой камень, можно обнаружить на сколе отпечатки древнего растения или животного, которое когда-то миллионы лет назад, было похоронено в этих горах под вулканическим пеплом и лавой. Конечно подобный камень можно купить – все  сувенирные лавки ими изобилуют, но найти самому гораздо приятнее. К сожалению мне ни разу  не повезло, а когда разлетевшиеся осколки камня пребольно ударили по ноге, я окончательно оставил попытки.
На входе в поселок Тукуче встречаем немцев. Сначала меня очень удивляет то, что нам удалось их догнать – ведь разрыв во времени составлял около часа! Но вскоре выясняется, что они очень долго просидели в маленькой кофейне, которая им очень понравилась – их лица просто сияют от удовольствия. Уве и нам очень рекомендует сюда заглянуть, но нас не надо уговаривать, мы оба соскучились по хорошему кофе.
А кофе и впрямь оказывается очень вкусным. Такого мы в Непале еще ни разу не пробовали, даже в ресторанах Катманду. Кроме того здесь есть свежайшая и очень вкусная выпечка. Посетителей кроме нас нет, зал небольшой, но уютный, украшенный цветными фотографическими пейзажами Гималаев, среди которых я замечаю маленький черно-белый портрет. Наверное это портрет Мориса Эрцога, думаю я, ведь для меня поселок Тукуче известен по его книге «Первый восьмитысячник». Здесь в 1951 году находился базовый лагерь экспедиции, которая впервые в истории покорила восьмитысчник – Аннапурну-1. Но, подойдя ближе, я с некоторым разочарованием обнаруживаю, что это Клин Иствуд.
Мы выпиваем по две больших чашки кофе, и съедаем несметное количество булочек, прежде чем покинуть это милое место.
Тукучи оказывается большим поселком, расположенном в обширной долине. Отсюда Дхаулагири виден уже очень хорошо. Правда ракурс таков, что знаменитый ледопад в поле зрения почти не попадает, зато поражает воображение огромное и острое как бритва, скальное ребро, ведущее к вершине. С самой вершины горы, как из гигантской трубы струится белый дымок, растянувшийся на многие сотни метров – это ветер срывает и уносит снежную пыль.
После Тукуче какое-то время идем по руслу реки, но с каждым километром это становится делать труднее, поскольку воды прибавляется. Параллельно руслу идет тропа, но ее постоянно ремонтируют, оттуда все время летят камни и глина. Как только появляется возможность выбираемся на тропу и идем без приключений до местечка Ларджунг. Сразу после поселка тропа опять спускается к реке и пересекает русло, которое в этом месте очень широко – не меньше километра. Нам нужно пересечь часть русла по хорде и опять выйти на тропу, но вдруг совершенно неожиданно дорогу нам преграждают вооруженные люди. Рядом, в тени, большая толпа гражданских. Что здесь происходит? Кто это - армия или маоисты?  По-английски никто не говорит, поэтому понять сразу не удается. Хорошо, будем действовать методом исключения. Если армия,  покажем им наши пермиты. Нет, пермиты никакого впечатления не производят. Тогда Владимир достает мандат от маоистов. От этой бумажки они отмахиваются как черт от ладана, но продолжают нам  что-то объяснять, я разбираю только слова «Бум-Бум», и они мне совсем не нравятся. Наконец к разговору подключается кто-то из гражданских, кто владеет английским и мы понимаем, что происходит. Оказывается на тропе ведутся взрывные работы - ее то ли расчищают от обвала, то ли строят новую. Движение перекрыто по меньшей мере на час.
Честно говоря, в наши планы не входила эта задержка, но с другой стороны появилась возможность отдохнуть, да и Дхаулагири отсюда виден как на ладони. Я беру у Владимира бинокль и усевшись в тени под деревом, погружаюсь в созерцание. Все таки бинокль - очень полезный инструмент, я в очередной раз убеждаюсь, что мы поступили правильно, взяв его с собой. Компактный и легкий, он не создавал проблем на маршруте, зато в нужные моменты позволял увидеть то, что никогда не увидишь невооруженным глазом. Вот и сейчас, я разглядываю ледопад Дхаулагири, и это очень впечатляет. В бинокль видно, что это не просто шершавый, чуть неровный склон, а скопление ледяных хребтов и торосов размером с многоэтажный дом. Но самое сильное ощущение оставляет километровая отвесная стена перед вершиной и огромный скальный гребень, такой острый, что кажется, о него можно обрезаться.  Кстати, как сказал мне Владимир, откуда-то из этих мест начинается однодневный треккинговый маршрут к ледопаду  Дхаулагири. Наверное мы прошли бы его, если бы имели чуть больше времени.
Пока я парю взором в заоблачной высоте, рядом происходят вполне земные дела.  Динамитные шашки, взрываясь, рвут камни на части. Уже весь противоположный берег закрылся облаками серо-желтой пыли. Звуки взрывов довольно ощутимо бьют по барабанным перепонкам. То что мы наблюдаем, хорошо иллюстрирует школьный курс физики - сначала мы видим взрыв, и только через секунду или две, до ушей долетает его звук.
Наконец все заканчивается, и мы продолжаем путь. Примерно через час доходим до поселка Калопани. Отель, где мы договорились встретиться с немцами - Калопани Гэст Хаус, находится в самом начале поселка. Это довольно симпатичное местечко, хотя уже не такое комфортабельное как отель в Марфе. С крыши столовой, нас весело приветствует Уве. Поднимаемся. Уве заказывает нам пива, и это как нельзя кстати – день был жарким.
Осматриваюсь и понимаю что мы находимся в уникальном месте - на дне огромной чаши, окруженной одними из самых высоких гор на земле. Прямо перед собой мы видим самые высокие вершины Аннапурны, чуть левее открывается массив Нилгири, а сзади Дхаулагири. Сейчас мы располагаемся в самом глубоком ущелье мира, почти на линии, соединяющей два восьмитысячника.
Вскоре начинают подходить другие туристы, и мы с радостью узнаем поляков, с которыми познакомились еще в Тале. Мы не встречали их с Мананга.  Ребята поднимаются к нам. У одного из них хороший фотоаппарат с мощным  объективом, и какое-то время мы вместе фотографируем окружающие горы.
Наш номер расположен на втором этаже, самое интересное в нем то, что попасть в него можно двумя путями, стандартным – по лестнице и затем по галерее, и нестандартным – непосредственно с крыши столовой, перемахнув через ограждение. После двух бутылок пива я, естественно, выбираю второй.  Размещаемся, и решаем до ужина немного погулять по поселку. Это обязательно следует сделать, поскольку горы вокруг очень красивы и мы оба понимаем, что больше такого на маршруте не увидим – завтра нам предстоит спуститься  почти на полтора километра. Пока же мы находимся на высоте более двух с половиной километров, и как только солнце садится, становится ощутимо прохладно. Облачаемся в теплые флисовые костюмы и выходим на единственную улицу поселка. Солнце уходит прямо на глазах, но напоследок оно освещает Аннапурну, окрашивая ее в цвет золота. Мы смотрим во все глаза на это потрясающее зрелище – кто знает когда еще нам удастся увидеть подобное.
На улице очень мало людей, все вокруг заняты какими-то делами. Вот мимо нас пробегает какой-то малец, лет семи, он деловито тащит пластмассовую канистру с водой. Вот его сверстник ведет по улице пару коров, подгоняя их прутиком. На краю поселка местные подростки, встав в кружок, играют в волейбол. Я не могу не поучаствовать -  во первых я очень люблю эту игру, а во вторых, это последняя возможность для меня поиграть в горный волейбол. Как выясняется, он ничем не отличается от равнинного. Но все равно интересно, несмотря на то что мяч очень тяжелый – пластиковый и оставляет на руках синяки.
Пока я гоняю мяч с мальчишками, Владимир знакомится с местной собакой. Это очень красивый пес. Широкая сильная  грудь и узкий зад, украшенный плотным завитком хвоста, блестящая шерсть черного цвета, и крупная пасть, вооруженная белоснежными зубами, все говорит о его молодости и силе. Мы долго гладим и ласкаем его, видно что ему это приятно, но он не делает ни шагу за нами, когда мы наконец-то собираемся уходить. Потом Владимир долго вспоминал эту собаку. О том как она ему понравилась, говорило хотя бы то, что он всерьез начал обсуждать варианты ее доставки в Москву.
Ближе к вечеру, как всегда, собираемся в столовой. За ужином мы пытаемся агитировать присутствующих подняться с нами завтра рано утром на смотровую площадку, чтобы наблюдать восход солнца над Аннапурной. К сожалению, никто не соглашается составить нам компанию, но нашей решимости это не убавляет, мы даже договорились с одним из служащих отеля, чтобы он был нашим проводником.









11.11.05 Колопани-Татопани

В четыре утра срабатывает будильник на часах Владимира. Спать так хочется, что на мгновение возникает малодушная мысль: “зачем мне все это надо?”.  Давлю ее в зародыше. Быстро собираемся, съедаем по ложке меда с орехами и по куску колбасы. 
Выходим. Снаружи довольно прохладно и совершенно темно – хоть глаз выколи. Проводник уже ждет нас. С первых же шагов он берет такой темп, который мы поддерживать не в состоянии. Приходится его осаживать. Лезем по очень крутому склону, продираясь через плотные заросли. Совершенно не понимаю как проводнику удается находить дорогу в таких  условиях - он только пару раз попросил у меня фонарь.
Наконец мы поднимаемся на более менее открытое пространство. Отсюда уже  видны окружающие нас горы – они выделяются черными глыбами на фоне уже чуть посветлевшего неба.
Проводник уходит, ему пора идти работать на кухню, а мы почти падаем на траву – все-таки подъем был нелегкий. Мы предусмотрительно оделись потеплее, поэтому сейчас лежать на траве совершенно не холодно, а напротив, очень приятно и если бы не боязнь пропустить событие, ради которого мы сюда поднялись, можно было бы даже досмотреть прерванный сон. Склон немного наклонен в сторону Аннапурны, поэтому можно наблюдать все что происходит, даже не поднимая головы. А перед нами разворачивается, с научной точки зрения, самый обыкновенный, повторяющийся уже бесчисленное число раз, но от этого не ставший менее прекрасным, процесс. Небо постепенно светлеет, снежные поля на Дхаулагири, у нас за спиной, уже сверкают, освещенные солнцем, а над пиками Аннапурны, начинает очень медленно раздуваться огненный шар.
Через некоторое время Владимир, говорит, что уже получил те впечатления, о которых мечтал и решает возвращаться. Я хочу дождаться финала, когда диск солнца наконец то выйдет из-за гор. Но приходится ждать еще довольно долго. Небо с каждой минутой становится светлее, но солнца пока не видно. Чтобы ускорить процесс,  решаю подняться еще немного. Склон позволяет это сделать. Через некоторое время нахожу удобный плоский камень, и оборудую там наблюдательный пункт. И вот наконец-то между двумя пиками будто бы включают тысячи мощнейших прожекторов, которые выбрасывают высоко в небо яркие снопы света. Все – больше фотографировать нельзя, и я начинаю спуск в поселок. Это оказывается не такой простой задачей. Почти сразу теряю тропу, но это меня не слишком пугает, так как направление движения представляю хорошо. Но склон местами становится очень крутым и сложным. Приходится быть осторожным, но все равно, уже в самом конце спуска, я неудачно приземляюсь после очередного прыжка. Если бы не ботинки, защищающие голеностоп, это могло закончится травмой.
Внизу меня ждет Владимир, он уже заказал нам завтрак. В столовой кроме нас только поляки, все остальные уже готовятся к выходу. Завтракаем  довольно плотно – ничто так не стимулирует аппетит, как утренняя прогулка  на свежем воздухе.
После завтрака быстро собираемся, но сразу не выходим, а позволяем себе еще немного отдохнуть, ведь в результате нашего маленького утреннего путешествия мы поднялись больше чем на триста метров.
Около девяти утра выходим, конечно это поздновато, потому что сегодня нам предстоит самый длинный переход за все время нашего путешествия. Но поскольку физическая форма у нас сейчас неплохая, а двигаться предстоит все время вниз, нас это не пугает.
На выходе из поселка немного задерживаемся у контрольного поста ACAP, а потом вниз, вниз с очень непродолжительными остановками.
Дорога сегодня не слишком интересна. Снежные пики постепенно скрываются холмами переднего плана. Начинает донимать жара, ослы и их  дерьмо на тропе. Его становится так много, что кажется, все вокруг пропахло им. Хваленые подошвы  «вибрам» тоже не выдерживают – на тропе мощенной дерьмом  они проскальзывают даже больше чем на голом льду.
К пяти часам вечера мы, очень уставшие, все-таки добираемся до поселка Татопани.  Идем в гостиницу «Trekkers Lodge», где собирались остановиться. На первый взгляд, место не оставляет у нас хорошего впечатления. Но тогда почему нам его так рекомендовали? Вскоре выясняется, что эта гостиница, в отличие от других, имеет обширный внутренний двор, отделенный от дороги, и связанного с ней шума и грязи. Те кому повезло, устроились в уютных домиках в его глубине, но нам мест не хватило, и остается только разместится в главном корпусе – на втором этаже, прямо над залом ресторана. Это, конечно, далеко не лучший вариант, но сил на поиски уже не осталось, и мы соглашаемся. А после того, как мы встречаем здесь Даяну, Андреа и Уве, вопросов вообще не остается. Я очень рад опять увидеть всех вместе. Из старых знакомых не хватает только Джозефа. Зато в нашей компании появился новый человек. Его зовут Волтер, он из Голландии, хотя я, слушая его идеальный английский, предполагал, что он британец. Эту уверенность подкрепляла его безупречная манера поведения. Волтер идет с гидом – непальцем по имени Бану. Нам предстоит продолжить путешествие в их компании, потому что только мы собираемся немного сократить трек и уже завтра вечером попасть в  Покхару. Остальные собираются идти в Горепани.
Но пока все еще вместе, думать о расставании не хочется и мы очень неплохо проводим вечер, за которым даже Уве, позволяет себе выпивать с нами на равных.

12.11.05 Татопани – Бени - Покхара

В пять утра меня будит шум и грохот. Наша комната находится прямо над залом ресторана и там, видимо, начинают уборку. Звенят пустые бутылки, скрипят перетаскиваемые столы. Все здание заметно шатается – не развалилось бы.
В семь утра идем завтракать. Встречаем в столовой Даяну и Волтера. Немцы сегодня решили отдохнуть, поэтому мы простились с ними накануне вечером. Помню вчера, я, будучи слегка под шафе, много чего говорил Уве, и возможно он даже понял кое что из сказанного на скверном английском. Словарного запаса, как всегда, не хватало, но я кажется смог донести до него, как я благодарен ему, и с радостью увидел бы его еще, например в Москве, у меня в гостях.
Сейчас нам предстоит еще одно расставание – на этот раз с Даяной. К ней у меня особое отношение, и не только потому, что она очень обаятельная женщина. Я чувствую, что это также честный и мудрый человек. Неожиданно для самого себя я ее обнимаю, и делаю это совершенно искренне и с удовольствием.
Около восьми утра мы выходим. Сегодня нам предстоит довольно легкий переход. Мы идем не в Горепани, как подавляющее число туристов, а вниз – в Бени, с тем, чтобы оттуда уехать в Покхару. Первый, участок пути мы двигаемся в очень плотном потоке туристов. Иногда даже возникают пробки. Перед первым подвесным мостом через Кали Гандаки, мы ждем минут двадцать, пропуская встречные караваны мулов. С удивлением замечаем вокруг себя очень много пожилых или физически плохо подготовленных людей. Нас это удивляет, ведь всех, кто идет сейчас в Горепани, ожидает подъем  почти на два километра!
После  развилки тропа пустеет, и мы очень быстро доходим до деревушки Типлянг. Отсюда, как говорит гид Волтера Бану, можно проехать часть пути на джипе.
Экипаж, который здесь называют джипом уже действительно ожидает пассажиров. Это большой белый автомобиль,  то ли джип, то ли грузовичок, переделанный  для перевозки пассажиров. Машина выглядит очень древней, но ничего не поделаешь, если перефразировать известную поговорку, можно сказать, что лучше плохо ехать чем хорошо идти. Бану быстро обо всем договаривается и вскоре мы уже садимся в автомобиль. Вещи грузят на крышу, туда же залезают несколько непальцев, из тех, кому не хватило места в салоне.
Уже после того, как наш автомобиль полностью набит пассажирами, мы почему-то еще долго не выезжаем. Водители нашего и  второго автомобилей о чем-то спорят. Наконец наш водитель садится на свое место, незаметно (но я-то увидел!) целует какой-то амулет,  висящий у него на груди, и мы трогаемся.
После первых же сотен метров нашего путешествия я понимаю почему водитель целовал амулет. Дорога идет высоким обрывистым берегом Кали Гандаки. Ширина ее такова, что по ней может проехать только один автомобиль. С мулами, или людьми идущими навстречу, нам еще удавалось разъехаться, но вот если бы появился автомобиль, то возникли бы непреодолимые проблемы. На отдельных участках видны следы недавних обвалов. Многочисленные ручьи то и дело пересекают наш путь, стекая прямо по дороге. Но, впрочем, скорость движения настолько невелика, что опасности не вписаться в поворот нет. Главное, чтобы у видавшего виды автомобиля не оторвалась бы по дороге  какая-нибудь важная деталь, и нас не снесло бы камнепадом. В любом случае, это уже не в нашей власти, поэтому остается только ждать благоприятного исхода и между делом любоваться прекрасными дикими пейзажами.
Примерно через час мы добираемся до поселка Галешвар. Отсюда  до Бени, где есть автовокзал, еще час хода. Но прежде чем продолжить путь, решаем немного отдохнуть и перекусить. Бану, который похоже знает здесь все, приводит нас в очень приятное место. Небольшая, но симпатичная гостиница «Paradise», просто утопает в цветах. Здесь уже довольно разнообразное меню, много мясных блюд. Я решаю попробовать нечто под названием «chicken chili». Это оказываются прожаренные до хруста кусочки курицы, с довольно экзотическим гарниром - блюдо очень вкусное но острое.
После часового отдыха в прохладном и уютном, почти райском месте, продолжаем путь. До Бени ведет широкая грунтовая дорога, по которой, поднимая пыль, постоянно снуют мотоциклы. На входе в поселок последний раз регистрируемся на контрольном пункте, быстро пересекаем поселок и оказываемся на большой и пыльной площади, забитой автобусами – это автостанция. Немного посовещавшись, решаем ехать в Покхару на автомобиле. Это удовольствие обойдется нам в 1000 рупий с носа. По моему совсем не дорого, при условии, что нам надо проехать по горной дороге около сотни километров.
Бану быстро договаривается и вот к нам лихо подкатывает какая-то Тойотка лет тридцати от роду. Она такая маленькая, что нам довольно трудно разместиться втроем на заднем сидении, но как только это сделать удается, мы отправляемся.
Помогая себе клаксоном и голосом, наш водитель решительно протискивается сквозь толпу автобусов, и вскоре мы вырываемся на оперативный простор. До селения Баглунг мы едем по разбитой грунтовой дороге, но после того как начинается асфальт, наш автомобиль набирает скорость, которой от него трудно было ожидать. Путешествие из Бени в Покхару на автомобиле, неожиданно превращается в увлекательное и достаточно рискованное приключение.
Уже в сумерках мы въезжаем в пригороды  Покхары. На улицах достаточно темно, освещения почти нет, но к нашему удивлению, никто пока не  включает свет на своих транспортных средствах. Когда же терпеть больше становится невозможным, и у встречных автомобилей загораются фары, я понимаю, что теперь стало только хуже, поскольку свет рассеивается на старом и поцарапанном лобовом стекле нашего автомобиля. По моим понятиям, водитель использует какое-то шестое чувство, поскольку вскоре мы оказываемся на месте целые и невредимые.
Сегодня, по рекомендации Бану, мы решили остановится в гостинице «Йетти» на «Лэйк Сайд». Выгружаемся из автомобиля почти в полной темноте. Первое, и очень яркое впечатление от нового места – воздух наполнен потрясающим ароматом цветов.
Размещаемся и через некоторое время вновь встречаемся на лоджии чтобы выпить пива. После этого Бану ведет нас ужинать в какой-то ресторан. Место оказывается очень интересным. С небольшой эстрадки несколько юношей и девушек в национальных гуркхских одеждах, развлекают посетителей танцами под живую музыку. Задерживаемся здесь надолго - завтра нам уже никуда не нужно спешить. Активный период путешествия закончен, теперь начинается другой, может быть даже более опасный для здоровья.  Как точно заметил накануне Владимир, теперь наша главная задача не умереть от пьянства. Но сегодня умереть от пьянства нам не суждено, около деcяти часов танцоры уходят, заведение быстро пустеет, а нас, по привычке, неудержимо тянет ко сну.

13.11.05 Покхара - Покхара

Сегодня спим непривычно долго – до половины девятого утра. Около девяти выходим в город, чтобы позавтракать. При свете дня, выходящие к озеру Фева улочки Покхары нравятся мне еще больше. Они все утопают в зелени. За завтраком обсуждаем наши планы на предстоящий день. Волтер собрался ехать за город – там есть какие-то интересные пещеры. Нам совсем не хочется мотаться по пыльным пригородным дорогам, сегодня мы хотим просто отдохнуть в спокойной и уютной обстановке. Кварталы Покхары, примыкающие к озеру, предоставляют для этого прекрасную возможность. Может быть этот город не интересен в культурном и историческом отношении, зато он как нельзя лучше подходит для отдыха и восстановления сил после трудного похода. Недаром в свое время хиппи выбрали этот город своей мировой столицей. В горы они наверное далеко не забирались, если только в поисках полей марихуаны, которая в этих местах всегда бесконтрольно росла.
Мы с Владимиром решаем сегодня прогуляться по озеру  на лодке. На набережной есть лодочная станция, где всегда в изобилии есть простенькие весельные лодки и водные велосипеды. Лодка с лодочником на целый день стоит 500 тугриков.
Нам достается лодочка очень веселой раскраски и такой же веселый коммуникабельный лодочник в ярко красной бейсболке. Он спокойно, не суетясь ведет единственным веслом лодку к противоположному берегу, там на холме расположена новая и, как говорят, очень красивая ступа. По дороге высаживаемся на малюсеньком островке, чтобы осмотреть небольшой,  почти игрушечный индуистский храм.
Попав на противоположный берег, поднимаемся к ступе - наш лодочник будет ждать нас столько сколько понадобится в небольшом ресторанчике на берегу. Ступа действительно оказывается большой и очень нарядной – она вся блестит золотом. Но на ней нет отпечатка веков, это новодел -  что-то вроде храма Христа Спасителя в Москве. С высокого холма, на котором мы сейчас находимся,  прекрасно видны озеро и город. К сожалению, погода сегодня пасмурная, и совсем не видны окружающие горы – а ведь отсюда должны открываться очень хорошие виды на вершины Аннапурны.
Через два часа возвращаемся на берег озера, и решаем тут же пообедать, тем более здесь нам обещают приготовить свежую рыбу, пойманную прямо в этом озере. К обеду заказываем виски и предлагаем также нашему лодочнику, но он отказывается, потому что за рулем (точнее за веслом) не употребляет крепких напитков.
Пока готовят заказанные нами блюда, я решаю все-таки искупаться в озере. У меня давно была эта мысль, но останавливало то, что мы пока не видели ни одного купальщика. Решаю спросить у нашего лодочника, почему никто не купается, и получаю короткий ответ – вода слишком холодная. Ну что же, нам северянам к холоду не привыкать. Иду вдоль берега немного назад – еще с воды я приглядел там уютную бухточку и живописную полянку рядом. Место действительно оказывается очень удобным, но грязным. Видимо местные жители постоянно используют его для пикников. Вот и сейчас, группа молодых людей расчищает от мусора немного пространства, чтобы вскоре загадить и его.
Все так привычно, как будто и не уезжал из России. Свежий, чуть-чуть отдающий тиной, запах пресной воды, жесткая, громкая музыка, рвущаяся из динамиков магнитофона, груды использованной одноразовой посуды и пустых бутылок под ногами. В общем цивилизация, не то что в диких горных деревнях. Но вода выглядит чистой. Быстро раздеваюсь и  вхожу в воду. Берег усыпан крупными камнями, ила, который является неизбежным спутником пресноводных водоемов, и которого я так не люблю, совсем нет. Вода на самом деле оказывается теплой – в ней можно плавать часами, но мне немного неуютно под любопытными взглядами, да и темные глубины озера вызывают реликтовые страхи - вдруг здесь водится какое-нибудь Февское чудовище.
Вскоре я возвращаюсь к остальным, и нам приносят обед. Рыба из озера Фева, действительно оказывается очень  вкусной.
Около трех дня мы опять в Покхаре, здесь на набережной видим Волтера, он встречает нас своей неизменной широкой улыбкой. К огромному удивлению замечаем и Высокого Фламандского. Оказывается он уже успел пройти через Горепани и оказался в Покхаре меньше чем через сутки после нас – все таки это железный человек. Заканчиваем день все вместе в каком-то уютном ресторанчике. Кроме Волтера со своим гидом Бану и Эрика, с нами еще несколько знакомых человек – осколки той большой интернациональной компании, которая совсем недавно штурмовала самый высокий туристический перевал мира.

14.11.05 Покхара-Катманду

Сегодняшний день нам почти полностью придется посвятить переезду из Покхары в Катманду. Накануне мы с помощью Бану купили билеты на самолет– ездой по местным дорогам, мы уже вдоволь насладились.
Самолет вылетает где-то в середине дня, и хотя сам перелет занимает около получаса, день будет разбит и никаких серьезных планов, на него строить не приходится.
С утра начинаем неспешные сборы, совершаем короткий поход по сувенирным лавкам, покупаем кое-какую мелочь -  основные закупки будем делать в Катманду.
Аэропорт в Покхаре небольшой, как мне показалось он может принимать только небольшие самолеты. Садимся в старенький двухмоторный турбовинтовой SAAB. Придирчиво разглядываю самолет. Против ожидания он выглядит неплохо.
Самолет быстро разгоняется и начинает очень круто набирать высоту. После того, как мы поднимаемся выше облаков, за иллюминатором появляются красивые снежные вершины. Они такие высокие, что, кажется, наш самолет летит намного ниже их. Туристы, которых среди пассажиров большинство, начинают усиленно работать фотоаппаратами
Вскоре самолет начинает снижение, и после того, как он пробивает плотный слой облаков, под нами появляется огромный город. Я раньше и не мог себе представить, что Катманду, оказывается, занимает такую огромную площадь. Везде, куда только хватает взгляда, видны небольшие постройки, которые пропадают на горизонте в грязно-серой дымке. Никаких гор нет и в помине, только где-то очень далеко на самой границе гигантской котловины, в которой расположена непальская столица, угадываются  очертания каких-то холмов.
Самолет благополучно садится. Очень быстро получаем багаж – прямо с тележки. Берем такси и отправляемся в Тамель, в «Катманду Гэст Хаус». По дороге прощаемся с Волтером - он собирается остановиться в другом месте. В гостинице нас узнают, но сетуют, что наш старый номер занят, и предлагают другой, который оказывается еще лучше.
И вот мы опять сидим в небольшом садике, в том самом месте, где всего две недели назад обсуждали наши планы и готовились к путешествию по непальским горам. Здесь так же хорошо как и раньше, так же уютно и прохладно, но почему же нам так грустно?
Вечер проводим в проулках по городу, но далеко не забредаем, для этого у нас будут три следующих дня. Заходим в офис «Ройал Маунтайн Трэвэл», беседуем с Катей, и договариваемся о планах на ближайшее время. Завтра нам предстоит экскурсия с группой вновь прибывших российских туристов по самым популярным в Катманду туристическим маршрутам, а послезавтра у нас есть возможность заказать индивидуальную экскурсию по своему выбору. В эти дни нас будет сопровождать очень опытный, и самое главное, русскоговорящий гид.

15.11.05 - 17.11.05  Катманду, Катманду и еще раз Катманду

Вообще-то культурную программу в непальской столице было поручено подготовить мне. Но, я с успехом провалил все дело. Я честно, еще за несколько недель до нашего отъезда из Москвы, взялся за изучение отчетов и путеводителей. Но уже вскоре у меня в голове образовалась ужасная каша из каких-то невообразимо сложных, не запоминающихся имен и названий. Возьмем к примеру название непальской столицы – Катманду. Помню очень и очень давно, когда я был студентом Московского Авиационного Института, один уважаемый мною преподаватель, жаловался (может быть немного лукавя): “Странный вы народ, студенты, я вам говорю лямбда, а вы почему-то смеётесь”. Интересно, как отреагировали бы те студенты, если бы он сказал им “Катманду”. С этим словом нужно быть очень осторожным и ни в коем случае не склонять его. Ведь если сказать “мы прилетели в Катманду на три дня” это будет нормально, а если сказать “мы три дня провели в Катманде ”, это уже ненормально и может быть оценено только поручиком Ржевским. И это только один пример, еще мне приходилось воевать с целым сонмом сложных слов. Я не хочу сказать, что они приходили ко мне по ночам и пытали, я сам очень быстро сдался. Поэтому и был очень счастлив, когда нам пришел на помощь гид и предложил интересные и проверенные варианты экскурсий.
А гидом у нас была миловидная женщина лет сорока. В свое время, еще в годы Советского Союза она вышла за муж за непальца – тогда студента МАДИ. И вот она уже двадцать лет прожила в Непале и воспитала двоих сыновей. Под ее руководством мы с утра до вечера колесили по столице и ее окрестностям. И то, что удалось увидеть, просто невозможно ни с чем сравнить. Об этом нельзя написать, это нужно увидеть своими глазами.
Знакомство с иной культурой, а тем более, такой древней и необъятной, как индусская, нельзя было назвать отдыхом, это была работа для души, и довольно напряженная. У меня, как человека, никогда не бывшего в юго-восточной Азии, все увиденное вызвало то, что можно назвать культурным шоком. Владимиру было легче, он не первый раз в Азии.
В первый день мы побывали в огромном, как город, индуистском  Пашапутинате, видели самую большую ступу Непала – Буднат. Обошли вдоль и поперек жемчужину долины Катманду – Патан. Второй день мы почти полностью провели в Бхактапуре, где накупили массу сувениров себе и в подарок нашим сотрудникам.
Напряженная душевная и физическая работа, видимо, забирала у нас почти все силы и их не оставалось даже на алкоголь. Почти все последние дни в Непале прошли, как ни странно, под знаком трезвости. По вечерам мы, конечно, сидели в ресторанчиках, но «без фанатизма».
На второй день пребывания в Катманду мы встретили Бану, и довольно много времени проводили в его обществе. А непальская столица продолжала удивлять. Как-то вечером мы ужинали в маленьком ресторанчике в Тамеле. Вдруг раздался  грохот и во всех ближайших кварталах выключился свет. А потом мы услышали противные сирены полицейских машин. Бану пошел выяснять, что случилось, и вскоре мы узнали, что где-то недалеко выстрелили из базуки. Свет вскоре включили и о произошедшем быстро забыли, но это напомнило нам, что не все в порядке в непальском королевстве. И это очень плохо, потому что такие трудолюбивые люди, как непальцы, заслуживают лучшей участи.
В последний день мы были предоставлены сами себе и просто гуляли по городу. Конечно мы сходили на старую дворцовую площадь и съездили на такси к буддийской ступе Своямбуднат. Это место еще называют обезьяним храмом - на его территории действительно очень много обезьян, которые считают себя здесь полноправными хозяевами.
Вечером нас ждала неожиданная и приятная встреча. Совершенно случайно, гуляя по Тамелю, мы увидели в окружении группы местных, Высокого Фламандского. Все таки у этого человека потрясающий талант располагать к себе окружающих. Владимир взял с него честное слово, что он зайдет к нам на прощальный ужин.
До отъезда у нас было еще несколько часов, поэтому мы неспешно вернулись в гостиницу и занялись сборами. Это оказалось нелегкой задачей, так как все необъятное множество сувениров нужно было правильно упаковать и рассовать по сумкам. Но хотя дополнительные сумки и были куплены заранее, их катастрофически не хватало и нам предстояло решить сложную творческую задачу, которая осложнялась тем, что мы уже начали угощаться местным виски. К тому моменту, когда к нам в номер пришли Бану и Эрик,  дело было уже совсем плохо.
А потом мы совсем забыли про сборы, потому что выпивали в приятной компании. В этот вечер, не желая того, мы напоили несчастного Фламандского. Уже потом, месяц спустя, он прислал по электронной почте письмо, в котором признавался как ему было плохо. Ведь он пьет алкоголь только несколько раз в году. И тогда был один из этих случаев.
Вечер мы закончили, почти как футболисты, обменом майками, точнее раздариванием  своих вещей. Положил начало этому Владимир, который подарил Фламандскому свою куртку. Хозяину она была немного велика, а огромному Фламандскому как раз  впору. Бану он отдал свой спальный мешок, который никак не хотел помещаться в багаж.
Потом Фламандский, которому стало совсем худо, ретировался, наши вещи вдруг неожиданно быстро и правильно упаковались (мы оба потом подозревали Бану), и мы отправились в аэропорт. Откровенно говоря, в этот вечер мы позволили себе расслабится, в том числе и потому, что рядом был абсолютно надежный и честный Бану, на которого можно было положится. В аэропорту он повязал нам на шеи шелковые ленточки, и мы очень тепло простились, надеюсь не навсегда. Уже в очереди на регистрацию, я обнаружил почти у всех присутствующих такие ленточки. Очень многих туристов провожали непальцы, и выглядело это так, как будто прощаются близкие родственники.
И вот ревут турбины самолета, за иллюминатором кромешная темнота, настроение дрянь, потому что праздник окончился и нас ждут серые московские осенние дожди и серые будни. Владимир сидит молча и выглядит очень грустным. Наверное я не лучше. Но мы оба знаем, что это болезненное состояние продлится недолго, в мире еще очень много интересного, главное не терять вкуса к жизни, а в Непал мы еще вернемся. По крайней мере это будет мечтой, и как показали прошедшие три недели, вполне сбыточной.


2006 г.