Почти экстрим. ЛАОС

   

. 
       За 11 лет путешествий у нас за спиной остались Боливия, Перу и Бразилия в Южной Америке; Индия и Непал, где мы вдвоём, без гайдов и шерпов, поднимались до базового лагеря соседки Эвереста, Анапурны; Тунис и Египет в Африке, а также вся Юго-Восточная Азия, кроме Китая: Бирма (Мьянма), Камбоджа, Вьетнам, Тайланд и Лаос, откуда мы только что вернулись.
       Русский человек, приученный властью к коллективизму и подчинению силовикам, за век отучен от самостоятельных путешествий по миру, хотя сейчас препятствий ни для кого нет. Визы нужны лишь в немногих странах, да и их очень легко оформить, кроме шенгенской, конечно, просто подъехав в консульский отдел посольства. Однако не стоит, прочитав эти строки, тотчас кидаться покупать билеты – не так всё просто, как кажется на первый взгляд. Нужно хотя бы элементарное знание английского, чтобы не пропасть при первых же столкновениях с неизвестностью, ну и здоровый запас авантюризма.
       Мы с мужем оба по натуре экстремалы, познакомились по объявлению перед байдарочным походом на самую бурную реку Саян – Ойху, где пришлось преодолевать 22 смертельно опасных порога и около двухсот бурных каменистых шивер и перекатов, а если учесть, что плавать я научилась лишь недавно, в бассейне, сами можете сделать выводы. Правда, в пятиградусной воде после оверкиля, переворота байдарки то есть, спасти вас могут только счастливый случай, надёжный друг да собственная смекалка. Короче, закалку за свою жизнь мы прошли немалую, оттого уже не пугают никакие походные трудности. Так вот,  всё это сказано, чтобы вы, прежде чем решиться покинуть родные края, могли оценить степень уверенности в своих силах. Но тут к месту будет моё напутственное стихотворение:   

Сильным будь, когда однажды,
Путь пройдя через века,
Умирать начнёшь от жажды
В трёх шагах от родника

Сильным будь, теряя перья
Перебитого крыла,
Если выход из ущелья
Неприступная скала

Сильным будь! Ни на мгновенье
Сам в себе не усомнись!
И придёт оно – спасенье,
Озаряя смыслом жизнь

       Однако вернёмся, как говорится, к нашим баранам, поскольку хочется успеть, хоть немного, рассказать о путешествии в Лаос, так как, во-первых, эта страна для посещения открыта совсем недавно, а во-вторых, рассказа о ней нет в нашей книге «Охотники за приключениями», вышедшей этим летом.
       В Лаос в основном едут такие же «дикие» путешественники, как мы, ибо там практически нет индустрии развлечений, как в других странах Ю-В Азии, например, в давно освоенном русскими туристами Тайланде. Туристическая сфера Лаоса в загоне вполне может быть потому, что там до сих пор царит социализм, доходы казны идут на повышение благосостояния народа, на социальные программы или просто канут неизвестно куда. Но это может быть ещё и оттого, что Лаос не имеет выхода к морю, а туристы всё-таки предпочитают отдыхать на пляжах, а не кататься по извилистым пыльным дорогам в поисках девственных красот, которых, кстати, хоть на севере, хоть на юге этой огромной, по площади равной Англии, экзотической страны – хоть отбавляй.
      Страна пока очень бедна, прямых авиарейсов из России в Лаос нет, несмотря на то, что здесь к русским в благодарность за помощь ещё с доперестроечных времён – особое почтение. По крайней мере, мы постоянно ощущали на себе доброе внимание не только простых людей. Увидев русские паспорта, чиновники на границе тотчас благосклонно давали нам Зелёную улицу – не требовалось никаких деклараций, что было невероятно приятно. Жаль, сейчас мы не в состоянии не только другим помогать, но и себя из пропасти кризиса вытащить не в силах.
       Чтобы вы лучше ощутили душевный настрой этого мирного народа, хочется привести местную пословицу: вьетнамец – сажает рис, камбоджиец смотрит за ним, а лаосец слушает, как он растёт. Согласитесь, это отлично характеризует нацию. Полагаю, оттого-то и нет выхода к морю у этой страны, как, допустим, в Боливии, у которой воинственные соседи отняли все прибрежные зоны, отчего её экономика не в силах соперничать с этими быстро развивающимися странами.
       Но зато уровень преступности в Лаосе настолько низок, что в центре ночной Москвы оказывается куда опаснее бродить, чем по самому тёмному проулку любого лаосского захолустного посёлка. Впрочем, как и в Бирме, где тоже пока ещё процветает социализм. Там хунта вместе с огромной армией прогрессивного буддийского монашества, проповедующей в народе Добро и Любовь, не пускают капиталистические нравы на порог. Как-то в Бирме после двадцатичасовой поездки по каменистым горным дорогам в автобусе не нашли своей сумки с аппаратурой. Ни на секунду не подумали, что она могла пропасть, этого не могло быть по определению. Так и есть – не опознали её под десятисантиметровым слоем пыли, похожую скорее на брошенную кем-то дерюгу.
       В Лаосе всё же относительно больше завоеваний цивилизации, чем в Бирме, однако Вьетнам и Тайланд далеко обогнали эти страны в развитии экономики. Но одновременно и растеряли все завоевания социализма – совесть начисто потеряна у вьетнамских торгашей, как и нравственность – отсутствует у теперешних тайцев, отдающих свою молодёжь в услужение сексуально озабоченным туристам, съезжающимся на «клубничку» со всего мира. Зрелище, скажу я вам, преотвратительное. Одна лишь ночная улица Волкен-стрит в Паттайе чего стоит, но, говорят, у нас уже что-то похожее тоже практикуется, к большому нашему сожалению.
       Короче, я о дороге в Лаос. Добираться туда можно разными путями, но лучше всего через Тайланд, поскольку не нужно оформлять визу, как, кстати, и в Лаос. Тем не менее, заглянули в Посольство Лаоса в Москве, поговорили с секретарём, получили трезвое наставление: «Берегите себя сами, и всё будет хорошо», чему и следовали беспрекословно, поскольку в путешествии возникало довольно много рискованных ситуаций.
       Обычно мы ждём акций авиакомпаний, когда цены на билет существенно падают. Но тут – прозевали, до столицы Тайланда Бангкока билет оказался очень дорогим, пришлось лететь через Турцию, что в два раза дешевле, но и в два раза дольше – почти сутки вместо девяти часов. Кто не сидел много часов неподвижно, зажатый в узком кресле, где ни ног не вытянуть, ни расслабиться, меня не поймёт. Но мы идём на всё, лишь бы добраться до неведомого, «потрогать» иную жизнь собственными руками и заодно получить свою порцию адреналина. 
       От Тайланда до Лаоса можно добраться автобусом, но это довольно утомительная двенадцатичасовая поездка. Для вольного путешественника, не связанного с турфирмами, лучше воспользоваться ночным поездом из Бангкока до моста Дружбы через Меконг, что на границе с Лаосом. Поезд идет те же двенадцать часов, но так приятно слушать звон колокола на остановках при отправлении состава (такое было и у нас лет эдак сорок-пятьдесят назад) и отлично выспаться в чистой постели, заботливо застеленной молодым проводником с военной выправкой. А цена билета – одинакова, что удивительно.
       Может быть, рассказ не столь интересен из-за этих мелких подробностей, но я полагаю, они могут пригодиться какому-то рисковому путешественнику, поэтому жертвую слаженностью изложения во благо идущему по нашим стопам. Старые байдарочные друзья после наших восторженных рассказов стали, следуя нашему примеру, смело ездить по всему миру самостоятельно. Почему бы и вам, дорогие, не тряхнуть стариной и, послав всё к чёрту, не раскрасить свои серые будни? Без турфирм эти путешествия практически всем становятся по карману. Конечно, мы живём не в отелях, а в гестхаузах. Ездим не комфортабельными автобусами, а с местным населением в раздолбанных рыдванах с расползающимися окнами и сваливающимися на поворотах сиденьями. Никогда не питаемся в ресторанах, а только в уличных забегаловках, этаких маленьких «домашних» едальнях, причём в основном употребляем традиционную местную пищу, без изысков. Но зато, сколько мы видим! Со сколькими людьми успеваем пообщаться! Сколько впечатлений выносим из каждой поездки!
       Сами понимаете, что, допустим, инвалиду-колясочнику подобные экскурсии не осилить, но и ему, если подумать и подыскать подходящий маршрут, кое-что можно подобрать, хотя, безусловно, это будет не Лаос, где ни специального транспорта, ни соответствующего сервиса не сыскать днём с огнём. Да и время надо выбирать с оглядкой: температура весной там, где мы путешествуем, может достигать 40-45°, оттого и ездим только в октябре-декабре. В тропиках, на наше счастье, это время сухого сезона. «Высокий», престижный сезон начинается с Новогодних каникул, а осенью цены минимальны из-за небольшого потока туристов.
       Безусловно, нам приходится на всём экономить, поэтому путешествие и оказывается нелёгким. Были бы деньги, кое-где, наверное, позволили бы себе мягкий автобус с кондиционером: 10-20 часов пути, обычные для наших переездов, да по грунтовым дорогам - всё же очень изматывают. Или, например, неплохо было бы воспользоваться самолётом, чтобы не тащиться три дня в автобусах между Боливией и Перу, сначала туда, а потом таким же манером на перекладных – обратно. Однако… «на нет и суда нет», как говорится –  рады тому, что имеем.
       Зато никто из толстосумов,  перелетающих из города в город местными рейсами, не сможет похвастаться настоящим знанием жизни в глубинке той или иной страны. Их буквально гонят, как дойных коров, по достопримечательным местам и магазинам для покупки самых дорогих изделий и сувениров. При подъезде туристского автобуса к рынкам цены там автоматически взлетают в 10 и более раз, и только потом начинается торговля, и немыслимые для покупателей скидки соблазняют туристов приобретать экзотические поделки аборигенов.
       Но именно из-за медленного передвижения по бесконечным горным серпантинам мы просто физически не успели посмотреть Долину кувшинов, находящуюся в стороне ото всех дорог. Представляете, как нам было бы интересно пощупать руками и со всех сторон исследовать эти мегалитические, до трёх с половиной метров высотой, многотонные каменные сосуды. Хотя бы для подтверждения своей гипотезы о существовании в до-потопные времена высокоразвитой цивилизации, делавшей отливки из каменных связывающих смесей типа нашего бетона. К этому однозначному выводу мы в своё время пришли в Перу, рассматривая крепостные стены Куско и Мачу-Пикчу, сложенные из фигурных в сотни тонн весом «кирпичиков», между которыми не просунуть и острия булавки. Мы пытались, честное слово!
       Лаосские кувшины можно было бы сравнить со ступами бабы Яги, у которых, правда, непонятно зачем есть ещё и точно подогнанные стокилограммовые крышки. Кое-кому кувшины навевают мысль о внеземных цивилизациях. Ещё учёные выдвигают версию, что это – сотни погребальные урн, расположенных на холмах. Но тысячи лет назад без специального инструмента делать столь трудоёмкую работу ради столь простых целей?! Сомнительно, скажу я вам. У местных племён существовала легенда, что предки-гиганты распивали из этих «стаканов» напитки. В это можно поверить, ознакомившись с фотографиями найденных во многих местах Земли гигантских скелетов. Однако, увы, разгадка тайны ускользнула из наших рук… Но сколько можно сокрушаться об упущенном?! Ведь было что посмотреть и кроме этого. Захватывающим показалось буквально всё!
       Ненадолго, на пару дней, мы «зависли» в столице Вьентьян, более продолжительной была остановка в Ванвьене, до которого за несколько часов без проблем и дёшево добрались на обычном рейсовом автобусе вместе с аборигенами. Окрестности этого туристского центра, где расположено много уникальных карстовых пещер, мы исколесили основательно. За миллионы лет вода здесь сотворила чудо: высокие своды и мощные колонны из сталактитов и сталагмитов создают впечатление огромных католических соборов. На подходах к скалам – бескрайние рисовые чеки разных оттенков зелёного: кое-где метёлки риса созрели, где-то урожай уже убран, а где-то перепаханное поле лежит всё в грубых комьях земли. Но тут же рядом может оказаться поле, сантиметров на 20 залитое водой, над поверхностью которой робко выглядывают редкие, заботливо высаженные крестьянами кустики нежнозелёного риса. Чарующая картина!
       В далёком прошлом пещеры были обитаемы. Орудия труда предков, собранные спелеологами и местными жителями, можно найти в магазинчиках и на рынках. Правда, продается и много подделок, но их довольно легко отличить от артефактов. Так что, если повезёт, можно купить настоящий музейный экспонат. Не удержались, привезли каменный топорик с дыркой в центре, каменное рубило и непонятного назначения плоский каменный кружок, похожий на большую монету – добрый дореволюционный медный пятак. Из всех расспросов поняли только, что инструменты найдены в раскопе.
       У молодёжи самой большой популярностью пользуется пещера Водная, по которой течёт подземная река. Туристов везут на грузовичках к верховьям речки, прихватив большие, сильно накаченные автомобильные камеры и налобные фонари, а потом запускают сплавщиков в кромешную темноту. Держась за протянутую по трассе верёвку, чтобы не заблудиться, туристы «стекают» к выходу из пещеры. В Ванвьене можно также совершить рафтинг на каяках.  Нам, байдарочникам, это было по плечу, но ледяная вода горных рек нашим организмам уже противопоказана. Не хочется сознаваться, но в поездку отправилась «никакая» – в совершенно скрюченном состоянии. Выкопала за раз всю картошку на дачном участке и… упала от боли на колени. Никакие уколы не помогали, так и пришлось на обезболивающих таблетках отправляться в путь.
       Правда, несмотря ни на что, с подобранной где-то тонюсенькой, но чрезвычайно надёжной бамбуковой палочкой (вот тебе и «трава», ведь бамбук именно трава!), по горам и пещерам я полазала вволю, ничуть не сдерживая устремления мужа. Сняли интереснейшие кадры, наполнили душу впечатлениями на долгие годы, потому что такое – не забывается.
       От Ванвьена до древней столицы Лаоса Луанпабана шесть часов езды на автобусе. Машина петляет среди гор, покрытых изумрудными лесами. Мотает на бесконечных крутых поворотах очень прилично, но неприятные ощущения тотчас отступают на задний план при взгляде на открывающиеся за окном пейзажи. Следов деятельности человека практически не видно – здесь царствует первозданная природа во всей своей красе, не дошёл еще до этих чудесных мест капитализм. Небольшие невзрачные домики лаосцев жмутся к обочине дороги – живут здесь крайне бедно. Но вот параболические антенны установлены даже между хибарками. И весёлые детишки в красивых школьных формах с красными галстуками – повсюду. В городках и деревнях – стадионы, тут и там идут спортивные баталии. Ощущение радости и безгрешной юности полное! Короче, социализм в полном расцвете. Вздыхаю, вспоминая, что делается сейчас у нас в школах…
       Луанпабан – город 32-х монастырей, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот это, в отличие от оккупированного молодёжью Ванвьена, город организованных пожилых туристов – французов, немцев, итальянцев, англичан... Их толпы, возглавляемые гидами, заполняют улицы города с утра до вечера. Самый знаменитый монастырь Сьенг Тхонг одновременно работает как музей и в то же время в нём живут монахи. На стенах и потолках внутри храма Ват Май, который находится рядом с бывшим королевским дворцом, установлены  деревянные позолоченные фрески со сценами из эпоса “Рамаяна“ и жанровыми сценками из народной жизни. Некоторые из них сильно напоминают картинки к русским народным сказкам.
       В самом центре Луанпабана возвышается холм Пуси, с которого весь город, как на ладони. Уже поднялись чуть ли не на тысячу ступеней вверх, когда выяснилось, что вход на холм – по билетам. Вспомнили Остапа Бендера. И, хотя жаль было платить за «вид на провал», но туристов, прятавшихся в тень от испепеляющего солнца, завлекали ещё и бесчисленными бабочками, якобы порхающими в кронах цветущих деревьев. Бабочек мы, как ни вглядывались, так и не увидели, не сезон, наверное, или всех переловили для коллекций, зато панорамные снимки города получились действительно замечательными. На холме в храме с огромным золотым шпилем, видимым изо всех точек города, стоит позолоченная статуя Будды, а рядом – старая советская зенитка, оставшаяся после войны с американцами, такая вот лаосская «экспозиция». Подёргали ручки управления, всё было цело и очень подвижно. У нас бы такую ценность давно растащили на металлолом, цветные металлы – в цене.
       Главная достопримечательность окрестностей Луанпабана – водопад Куангси, расположенный в тридцати километрах от города. Водопад поражает красотой, точнее, это целый каскад водопадов. С каждым метром подъема по тропинке вверх высота каскадов становится всё больше. И в самом конце перед глазами предстаёт во всей красе мощный слив километровой высоты. Падающая вода распадается на рукава, она парит в воздухе, обволакивает жаркое тело бесчисленными микроскопическими брызгами, надолго притягивает, никак не даёт покинуть это чудо. Конечно, мы словно зачарованные, переходили с места на место, любуясь видами и подчас забывая запечатлеть на камеру самое-самое. Потом жалели, но… нельзя объять необъятное. Да, хочу сознаться, мы-таки опоздали вернуться в назначенный срок к минивэну, на котором приехали, подключившись к какой-то группе, что было значительно дешевле. Пришлось снова платить за тук-тук. Не зря говорят, что красота стоит денег.
        Туристов у водопада пока относительно немного, поэтому они ещё не успели вытоптать густой тропический лес, окружающий это волшебное место, и сломать дерево, откуда всякий желающий может прыгнуть с тарзанки. Кстати, это действо тоже трудно было оставить без внимания. Бледнотелые туристы взвивались над бирюзовой поверхностью лагуны, отпускали руки и… кто как, в зависимости от смелости и физической подготовки, ненадолго застывали в свободном парении. Дух захватывало от восхитительной сцены. Сделала много снимков «прыгунов» и по приезде несколько кадров отправила по электронной почте Дженифер, единственной, чей адрес умудрилась записать. Так вот, Дженифер прислала ответную благодарность, но в какой стране девушка живёт – так и осталось неизвестным. Вот она, современная виртуальная связь!
       День туриста в Луанпабане заканчивается походом по гигантскому ночному рынку, куда съезжаются жители окрестных сёл и горных деревень со своими отнюдь не кустарными работами – ткаными и вышитыми платками, накидками, шарфами, платьями, сумками, сувенирами… Краски тканей необычайно ярки и сочны. Изделия из твёрдого и тяжёлого, как металл, красного дерева и более лёгкого тика превосходны, любое – хоть сейчас на полку музея. Мужчинам на рынке для повышения потенции предлагают в качестве сувениров бутылочки с настоящими заспиртованными кобрами и скорпионами. Нам это пока ни к чему, а впрок покупать – не имело смысла, да и тащить тяжеловато, оттого только полюбовались устрашающими экспонатами.
       На рынке встретили директора Лаосского телевидения, он сам подошёл к нам с расспросами, заслышав русскую речь. Ещё не толстый, но уже вальяжный – пузо вперед, да ещё и со свитой, он теперь важная персона. Учился ещё до перестройки в МГУ на факультете журналистики, окончил аспирантуру… Впрочем, повсюду в Лаосе мы беседовали с местными жителями, довольно хорошо говорящими по-русски. Окончившие учебные заведения в Советском Союзе, они с большой теплотой вспоминали время учебы и по сиё время очень благодарны нашей стране. Почти всю электроэнергию в Лаосе вырабатывают гидроэлектростанции, построенные с помощью советских специалистов. А вот французских туристов, потомков колонизаторов Лаоса, здесь, мягко говоря, не очень жалуют. Но отношение строящих социализм лаосцев к иностранцам, привозящим в их страну валюту, всё равно очень доброжелательное. Впрочем, как и повсюду в странах третьего мира, где туризм часто – главная статья доходов.
       А ещё оказалось, что в аппендиксе ночного рынка можно за два доллара купить себе на ужин только что выловленную в Меконге и при тебе приготовленную на жарких углях мангала совершенно одинаковую по размеру, словно калиброванную, под килограмм весом рыбу типа нашего толстоспинного карпа.  Ребята, вкуснее ничего не ела за последние лет двадцать! И очень сожалела, что маловато дней пришлось пробыть в городе, пора было возвращаться в столицу.
       Да, стоит упомянуть об одном странном происшествии. Встретилась нам группа девушек, идущих на обед. Одна из них училась в своё время в Ташкенте. Разговорились, я отставила в сторону свою «третью ногу» и благополучно позабыла её у стены монастыря. Когда спохватилась, было уже поздно – на месте моей палочки не оказалось. Сокрушённо говорю мужу: если тросточка найдётся – это будет настоящее чудо, подобное тем, что происходили с нами во всех поездках по свету. А, надо сказать, я, как дитя малое, продолжаю верить в чудеса. Однако умом понимала – отыскать любимую палочку-выручалочку в довольно большом городе практически невозможно. И что б вы думали?! День близился к концу, когда на противоположной стороне улицы я увидела группу туристов, а в руках одного из них была моя неизменная помощница в этом непростом походе. Или мне померещилось? Муж одёрнул меня: не придумывай!
       И изумился, когда я, всё же перебежав уже полутёмную улицу, подошла к какому-то чужому человеку, уверенно забрала у него из рук свою тросточку, да ещё сказала ему всё, что о нём думаю – мимика и жесты дополнили русскую речь, ибо французского я всё равно не знаю. Зачем молодой лет тридцати парень взял стоящую у стены, явно не брошенную, а забытую, обмотанную вместо набалдашника клейкой лентой бамбуковую палочку, мне по сиё время неведомо. Всё-таки цивилизация развращает человека. Лаосец не сделал бы этого НИКОГДА. Правда, и я бы так не поступила, разве что если бы от этого зависела жизнь. Но, в конце концов, мы помирились, я подарила французам блестящие российские монетки, и мы разошлись, довольные друг другом. Так я убедилась ещё раз, что чудо всё-таки существует! А тросточка добралась до Москвы и служит этому наглядным подтверждением.
       Встали в 5 утра, предстоял непростой одиннадцатичасовой путь в столицу по горному серпантину на автобусе. Но я снимала через окно проносившиеся мимо немыслимой красоты пейзажи и не заметила, как доехали. Во Вьентьяне оказались уже затемно. Надо заметить, на экваторе, если кто не в курсе, солнце встаёт и садится всегда в одно и то же время. В Лаосе это происходит в 6 часов. Нашли отличный гестхауз на самом берегу Меконга, номер за 10 долларов был на 4-м этаже, туалет и душ в коридоре, там же – розетки, значит утром можно накипятить воды и позавтракать оставшимся московским провиантом. Кроме кипятильника, литровой и двух маленьких кружечек из нержавейки, мы с собой из экономии всегда берём в поездку батончик сырокопчёной колбасы (по парочке кружочков на бутерброд в день), штук семь круглых коробочек с треугольными сырками «Виолы», килограмм сахарного песка, баночку растворимого кофе и пакетики с чайной заваркой. Очень это выручает, скажу я вам, главное, чтобы розетки подходили к нашим вилкам. В Париже, например, из-за этого на халяву попить чайку так и не пришлось, а цены там – кусаются. На мой взгляд – так вообще бешеные.
       Невзирая на темень, бросив рюкзаки, пошли обозреть округу. В этом районе Вьентьяна Меконг, несущий свои воды по Лаосу почти 2000 километров, был шириной 900 метров. Впечатляет, скажу я вам! Шире видела только реку Ганга (женского рода!), вдоль которой довелось ехать на поезде целых 33 часа, добираясь из Индии в Непал. Ганга разливалась до горизонта, как море. Ах, какие закаты мы там наблюдали! Нет, чуть не забыла, была ещё в наших странствиях могучая река Амазонка, по притоку которой мы с мужем поднимались на каноэ в стойбище индейцев. Хотя это и было верховье Амазонки, всё равно – зрелище осталось незабываемое: возвращаясь, сильно подзадержались в пути, на мир уже опускалась ночь. Берега были так далеко, что казались низкими оконтуривающими воду полосками. А на другом краю земли, чуть ли не за горизонтом – бушевала гроза, полыхали зигзаги гигантских молний, озаряя небо до самого зенита, а мы, как песчинки, всё ползли и ползли к месту назначения посреди великанской реки, не в силах ничего изменить в своей судьбе. Однако успели всё же опередить стихию. Увиденное осталось в двадцатидвухчасовом фильме, запечатлевшем путешествие по странам Ю. Америки, а пережитое – навсегда в наших сердцах. 
       Но вернёмся на улицы Вьентьяна. Рядом с нами на набережной Меконга оказалось три крупных вата (монастыря). Удивились, увидев в одном из них странную службу: в гигантском по размерам помещении сидели люди в белых одеждах, головы которых были обвязаны белыми нитками. Нитки поднимались к натянутым поверх голов молящихся, подобно проводам, длинным нитям. Звучали усиленные репродукторами песнопения, люди, сложив ладошки, покачивались в такт. Горели свечи, свёрнутые высоким конусом по спирали. В воротах дежурили охранники, словно в монастыре происходило что-то противозаконное, и можно было ожидать агрессии окружающих. Стало понятно, что это какая-то новая ветвь буддизма, значит, не только у христианства есть свои раскольники, еретики и сектанты. А буквально в двух кварталах от этого в другом монастыре шла служба монахов в традиционных оранжевых тогах. Там стояли иные, сандаловые ароматы и звучали привычные для уха мантры. В третий монастырь, ват Михей, мы не успели зайти, зато сфотографировали скульптуру какого-то могучего страшилы с клыками, стоявшего, как страж, у закрытых уже ворот. Скорее всего, это и был сам Михей…
       Утром почти бегом, пока нет зноя, за 20 минут добрались, следуя карте, до рынка. Представляете, а поездка на тук-туке стоит аж 10 долларов! Не пойди мы пешком, не узнали бы, что недалеко от нас – роскошный президентский дворец, чудесные по красоте ваты, в один из которых, Сисакет, на обратном пути зашли поахать. Другой, Хопикео, вход в который был по билетам (5000 кип для иностранца и 2000 кип для местных:  разделите на 8300, узнаете, сколько это будет в долларах), оказался закрытым на обед – налицо социализм с его заботой об обслуживающем персонале… А он-то был наверняка куда богаче и искуснее прочих обставлен, раз являлся одновременно и храмом, и государственным музеем.  Но у нас много что не срослось из-за ограниченности во времени, надо было ехать дальше – к границе с Тайландом, билеты на Москву лежали в кармане.
       Да, про столичный Утренний рынок всё-таки стоит сказать пару слов, поскольку мы побывали только на нём. Рынок просто великолепен и по ассортименту, и по краскам, и по оставленным в душе впечатлениям. Нашему Черкизону, снабжавшему дешёвым товаром всю Россию и недавно снесённому московскими властями во благо риэлтеров, далеко до него. Но торговаться в залах не любят – наверное, за прилавком сидят продавцы, а не хозяева. Так хотелось купить хоть один камень для своей геологической коллекции (я член Общества любителей камня Москвы), но всё увиденное было не по карману, да, если честно, и камней-то толком не было, словно в Лаосе нет гор. Удивительно…
       Видела небольшие кристаллы граната – не ювелирного, не пугайтесь, просто трещиноватые многогранные вишнёвые шары, да и те оказались куда дороже, чем приходилось встречать прежде. Решила – не судьба. Но Небо мне послало такой гранат, о каком и мечтать не могла. Дома взвесила – в нём больше килограмма, диаметр около девяти сантиметров. А я его просто нашла при выезде из Лаоса на самой границе. Вероятно, кто-то из туристов выбросил слишком тяжёлую покупку, или кристалл попал сюда вместе с речным гравием. Скорее всего, второе предположение вернее, поскольку рядом идёт строительство дороги, а шар расколот пополам. Значит, кому-то достанется вторая его половина. Но будет ли тот человек знать, что этот вишнёвый желвак – кристалл граната? И захочет ли, подобно мне, тащить его через полмира? Мало вероятно, а жаль, поскольку кристалл – уникальный.
       На этом хотелось бы завершить воспоминание о Лаосе, ведь дальнейший путь в Тайланд и возвращение на Родину – это другая, уже совсем иная история.
 
.
Кое-какие фотографии тут:
http://vk.com/lida_poet

 .
О Вьетнаме и Бирме путевые заметки тут:
http://www.stihi.ru/2006/02/26-2350
http://www.stihi.ru/2006/03/01-1451
.