Франция. Путевые заметки. Часть 3

Часть 3

Не удержался, снова к картине в Лувре.
Жерико, Плот «Медузы». Из-за неумения капитана, судно «Медуза» затонуло во время шторма. На плоту спаслось 149 человек. Через 12 дней – в живых на плоту осталось только 15!!! Изголодались, бедные, за меньше, чем две недели, и начали есть своих ближних... На двенадцатый день их заметили и подобрали. Тех, кто ЕЛ, а не тех, конечно, КОГО  ЕЛИ. По странному капризу судно было названо «Медуза». Непонятно, почему не  поставили спереди «Горгона»...
Прямое подтверждение гипотезы антрополога Р.А. Дарта «The Predatory Transition from Ape to Man» , (International Anthropological and Linguistic Review, 1:201-208) («Хищнический переход от обезьяны к человеку»), в которой убедительно доказывается, что человек произошёл из обезьяны благодаря КАННИБАЛИЗМУ.
Так чему дивиться? Потомки  в генах своих пронесли этот славный почин сквозь тысячелетия. Точно как в песне:
Нам нет преград
Ни в море, ни на суше.
Нам не страшны,
Ни льды, ни облака.
Знамя страны своей,
Пламя души своей,
Мы пронесём
Через МИРЫ И ВЕКА!
(Насчёт моря мы только что обсуждали в контексте «Плота Медузы». На суше тоже антропологи-археологи находят немало человеческих костей предков, со следами зубов других наших же предков. Про льды – тоже верно, хотя бы экспедиция генерала Умберто Нобиле подтверждает, «жарили мясо белых братьев», ну, было, было.. Вот насчёт облаков пока неизвестно. В самолётах убивали люди своих ближних, но пока ещё, кажется, не ели их... ) .
В общем, «Марш молодых энтузиастов». Поесть...
 А приспичит, так и вспомнают. Не только на «Плоту Медузы». В ситуациях самых разнообразных. (см. выше)

Ницца.

Типичный курортный город. Лазурный Берег. Рядом Канны. На пляже из гальки – загорающие – отдыхающие французские и нефранцузские трудящиеся.
Часть женщин – «топлесс», беззащитные молочные железы трогательно  выставлены «на продажу». Мужчины посматривают, но не очень. Да, в отличие от Делакруа, таких даже этим на баррикады не затащишь! И,  действительно, про Парижскую Коммуну слышал, читал, а вот о Коммуне в  Ницце (Ниццеанскую, не путать с Ницшеанской!)– ну, ни слова. Наверно и не строили их, баррикад, здесь. Обошлись как-то...
Вдруг вижу группу, разнополую. Женщины пылают праведным гневом. Мужчины на них никакого внимания, схватились за заранее приготовленные бинокли и «и взоры дикие навёл на лик державца полумира...» Неверно написал Пушкин! На этих «топлесс» Все как один. Даже не слыша гула голосов понимаю – советские туристы! Прошёл мимо ленивой походкой. Точно! Женщины возмущены, хоть сейчас собрали бы аморалку-распиналку. Мужчины – оглохли! Прилипли к любимым биноклям! Интересно, откуда такое количество? Наверняка знали  и заранее приготовили. Из Союза их тащили!
Полёт на крыле-парашюте за моторной лодкой. Обязательно попробовал бы, но, дурак, не сообразил, как это делается. Подумал, что надо владеть умением катить на водных лыжах за лодкой. Только потом в рекламе увидел, что всё элементарно. Лодка с кормовой площадкой, крепят парашют, закрепляют летателя  на площадке. Лодка набирает скорость, парашютиста освобождают и он «взлетает», постепенно раскручивая длинную верёвку. Потом постепенно подтаскивают обратно. Страшно жалел, что не понял этой техники тогда...
Хотел поехать в Грасс и другие места --  центры сбора цветов для парфюмерии. Не получилось. В Грассе, в вилле на холме, долгие годы жил Бунин с женой и нахлебниками, типа мерзавца Зурова, любовницы Бунина Галины Кузнецовой (при находящейся в том же доме жене Вере), и другими жуликами, гостевавшими у беспечного Ивана Алексеевича. На них и других воров и подонков просадил за два года Нобелевскую премию по литературе, тогда это была солидная сумма -- 800.000 франков!!! И опять впал в нищету.
 
Сел на поезд в Монако. «Гора» Монте-Карло. Дворец князя Ренье – зауряден, снаружи.
В казино вообще не пошёл, не интересно.
Зато океанографический музей – блеск! Стоит посмотреть. Но ничего не покупать. Страшно дорого! С горы видна гавань, заполненная миллионерскими яхтами.
Всюду портреты Грации Патриции Келли. Княгини. Божественно красивая женщина. Рядом с ней её муж, князь Монако Ренье Гримальди. Похож на уличного сутенёра с непропорционально большой головой и усиками апаша. Грейс Келли, американская актриса. Играла в  «Ровно в полдень», (High Noon) «Алиби» (Call “M” for Murder), «Заднее окно» (The Rear Window), "Поймать вора" (To Catch a Thief) и др. Актриса слабая,  красавица – бесподобная. Думаю, самая красивая женщина за всю историю человечества. На неё как на женщину и смотреть невозможно. Она -- произведение искусства! (Для меня)  Природа творит же красивые места, деревья, цветы, красивых животных. Вот и создала красивое человеческое существо...
Родила в этом браке сына, наследника престола, Альберта, и двух дочерей, Каролину и Стефани. Поведением никак в достойную маму не пошли. Стефани, та вообще, как блоха, прыгала из одной постели в другую, позоря весь род княжеский. Каролина вела себя чуть достойней, хоть замуж выходила. Альберт – со всеми подряд... Даже в самолёте нигерийской авиакомпании ухитрился сделать одной чёрной стюардессе детёныша. Сколькими миллионами от неё откупился история умалчивает. За свой аристократизм и высокую мораль в поведении стал князем  Монако после смерти Ренье. В княжестве, как и в Андорре, кажется, отсутствует подоходный налог, посему многие богатые люди поселяются там и даже покупают себе гражданство. Спортсмены тоже жительством в Монако не брезгают.

Замки долины Луары  (Chateaux de Loire)
Обязательно купить книжку!
.
Река  длинная и ЧИСТАЯ!!! Законом Французской Республики запрещено строить в долине заводы и фабрики, отравляющие среду! Здорово! Вот только, недалеко от  замка Шамбор, в нескольких кидометрах, увидел градирни  (водоохладители) атомной электростанции. Она что, ничего не загрязняет. А если диверсия или взрыв типа Чернобыля?
Но сама долина – прекрасна, а замки по разнообразию просто ошеломляют.
Мрачные, весёлые, строгие, эклектичные и прекрасные. Ни одного, похожего на другой...
Кстати, в  картинках  для экрана монитора  компьютеров программ Windows  фигурирует название: Chateau, «замок» --  это один из знаменитых замков Луары – Шамбор!
Замков в долине, наверно, сотня. Осмотреть все просто невозможно, описать их ещё труднее. Их надо ВИДЕТЬ вблизи! Или, хотя бы на хороших картинках.

Мрачный замок в Анжере (Angers), с мощными башнями и окружающим рвом. Теперь ров осушён, внизу -- трава и клумбы и в нём пасутся олени!

Замок Амбуаз(Amboise) Где, по преданию, жил и умер Леонардо да Винчи. Там же музей его технических изобретений. Висит картина: Умирающий Леонардо, поддерживаемый королём Франциском Первым. На самом деле король был отъезде в момент смерти Леонардо. Но очень ценил и поэтому дал художнику указание «переписать чуть-чуть историю». Мол, я, Франциск, был рядом с умирающим гением..
.
Виландри (Villandri) Замечателен не только архитектурой, но и своими «кухонными» садами. Кроме очень красиво подстриженных кустов, большая площадь парка отведена различным растениям, используемым в качестве приправ и прочего в кулинарии. Ходишь мимо грядок с различными овощами и фруктами – приходится удерживать  себя, от искушения сунуть  в рот что-нибудь съедобное и вкусное.

Шамбор  (Chambord) Огромный замок, построенный как бы в пику Версалю. Необыкновенно интересен до забавности. Масса башенек и ни одной схожей с другой! Полная эклектика. Стоял на крыше и искал хоть две похожих друг на друга. Не нашёл. Эта эклектика видна издали и бросается в глаза, ибо нарушает привычную глазу симметрию, но всё равно – красив необыкновенно.

Шенонсо (Chenonceaux) – тоже необычайно красивый замок прямо на реке Шер. Подарок короля Генриха Второго своей любовнице, Диане де Пуатье.
Судя по картинам и музею восковых фигур при замке, очень красивой женщине.
Да, неплохо быть любовницей такого щедрого монарха... Замок красив и снаружи и внутри. По реке спокойно плавают белые лебеди... А замок прямо вырастает из воды. После смерти Генриха Второго, его жена, Екатерина Медичи,  изгнала Диану из этого замка и он стал местом королевских празднеств и развлечений.

Опять, при осмотре замков в течение нескольких дней, возникает некое утомление красотой, слишком много впечатлений и слишком они сконцентрированны. Но это у экскурсантов в групповой («организованной») поездке. Если берёте машину и сами решаете, куда ехать, делая паузы между вот такими наездами, то, может быть, все  красоты воспринимаются полней.  Вот, только, ЧЕМ заполнить эти паузы, когда к вашим  услугам ещё сотни музеев, соборов,  дворцов и просто даже любования домами и бульварами при хождении по ним?
Покупать книжки с иллюстрациями и красотами и вести, не лениться, дневник... нет, не посещений «достопримечательностей», а своих ЧУВСТВ, при этом испытываемых. Немало времени потом, перечитывая свои записи и перелистывая страницы книжек, будете снова переживать эти светлые минуты...
 
Сан Мало.

Не знал, приехав в Париж, как без «организованных» экскурсий добраться до Мон Сан-Мишель
Посмотрел на вокзалах – нет поезда туда! И автобуса тоже нет! Но очень хотелось попасть туда САМОМУ.
Обратился к карте. Увидел Сан Мало, недалеко. И поезд туда шёл!
Сел, поехал. Старинная крепость, бывшая оплотом пиратов. Не городишко даже, а форт с мощными стенами. Походил, полюбовался и решил, надо собираться в Сан-Мишель. Подошёл к одному англоговорящему туристу и спрашиваю: Как тут ПРОЙТИ  в Мон Сан-Мишель?
Посмотрел на меня странным взглядом. Переспросил: «ПРОЙТИ?»
Да,--  бодро говорю, выказывая готовность «да прям-чичас» отправиться в путь -- сколько тут километров?
Он мне: Недалеко. 80 километров и вы в Мон Сан-Мишель! Если по прямой, через залив, по воде, как Христос.. Ежели по бережку, то чуть больше, 150...  эдак километров.....Так что Bon Voyage!.
Мораль: Что близко на карте с масштабом 1 см = 100 км, для ножек совсем не близко! На поезде вернулся, огорчённый своим идиотизмом, в Париж.
А как надо было ехать?
А вот так (сделал это в другой визит во Францию):
Взять из Парижа скоростной экспресс (Train Grand Vitesse – TGV), летящий со скоростью 300 км /час до города Ренн. Об этом поезде напишу чуть позже  Там пересесть на местный поезд, идущий в Кан (не спутать с Каннами!!! Название «Caen») который проходит через городок Понторсон. Время в пути 45-50 мин. Сойти в Понторсоне, на привокзальной площади ждёт автобус № 15 – в Мон Сан-Мишель! Подвозит к самому монастырю. Гостиницу  на скале заказать заранее. Вот так я и добрался. Но пока всё понял, ездил ещё с экскурсией «Ситирама». Правда, тоже с умом. Заказал экскурсию «с разрывом». Одна экскурсия, приехав в Мон Сан-Мишель, меня привозит. Остаюсь на два-три дня в заранее заказанной гостинице на самой скале, затем приезжает следующая, и продолжаю с ней поездку дальше, по замкам Луары.

Мон Сан-Мишель. (Le Mont-Saint-Michel)
Обязательно купить книжку!

Впервые увидел его на картинке, большой цветной фотографии, у своего  хорошего приятеля, профессора М. Болеславского, ( в своё время именно он дал мне  прочитать тогдашнюю «инкунабулу» – «Образы Италии» П.Муратова, издательства Гржебина, 1923 года) и, взглянув, сказал:
Ну, это же явно в голливудском стиле  картонный замок для какой-нибудь глупой сказки... Таких красивых строений «в жизни» не бывает.
«Мишуня», как его звали родные,  усмехнулся моей самоуверенности.:
Ошибаетесь, существует! Во Франции, на границе Нормандии и Бретани.
Мон Сан-Мишель называется.
С этой поры я влюбился в это величественное сооружение и решил, что при первой же возможности побываю там!
Светлая память «Мишуне» за многое! За Муратова и Мон Сан-Мишель!

Будучи в Париже зашёл в турбюро «Ситирама», кажется на Вандомской площади, и заказал поездку по Замкам долины Луары и Мон Сан-Мишель. Четырёхдневная экскурсия. На следующий день выехали и первый объект для верхоглядства – Мон Сан-Мишель!
Автобус несётся по отличному шоссе через бесконечные зелёные равнины Нормандии. Чёрно-белые и коричнево-белые нормандские коровы пасутся на сочной травке, не обращая внимания на щёлкающих камерами туристов. Подумаешь, невидаль. Туристы... Их  даже, как травку, нельзя пощипать...
 («Щиплют» туристов хозяева кафе-ресторанов по дороге, торговцы залежалыми сувенирами и прочие, кому не лень)
Дома крестьян с крышами-цветниками. Но всё до уставания одинаково и ровно. Ни пригорка, ни холмика. Отдельные рощицы деревьев чуть разнообразят это свежее зелёное однообразие. Я приник к окну, ибо чувствую после многих часов поездки, что, наверно, где-то вблизи уже должен быть этот Мон Сан Мошель. И вскоре замечаю на горизонте маленькое тёмное пятнышко. Автобус летит к нему со скоростью наверно 120 километров в час. Пятнышко растёт, увеличивается, принимает слегка треугольную форму. Всё ближе... и этот, уже большой треугольник, превращается в Мон Сан-Мишель!!! Автобус въезжает на дамбу, соединяющую скалу с материком. Ещё полтора километра и мы у входа в это чудо света!  Многие века дамбы не было и каждый прилив заливал всё пространство вокруг. Был центром религиозного паломничества и пилигримы часто тонули в зыбучих песках, окружающих Сан-Мишель. Место тогда называлось: «Mont Saint Michel au peril de la mer».. Насколько можно понять – «Гора Сан-Мишель, жемчужина моря» Приливы в этой части залива очень высокие, разница между высшим и наинизшим уровнем воды достигает 14-15 метров!  Днём Мон Сан-Мишель не окружён водой, можно даже гулять, с осторожностью, не удаляясь от скалы, по пескам вокруг. Зато вечером и утром море возвращается.
В 708 году тамошнему епископу Оберту, трижды приснился тот же вещий сон.  К нему явился сам Архангел Михаил и повелел  выстроить аббатство на скале, торчащей из песка в полутора километрах от берега. Так началось строительство монастыря на скале. Глядя на Сан-Мишель, я понимал умом, что  величесвенный монастырь на скале построен людьми. Строили и реставрировали его многие  столетия. Но чувства говорили иное – монастырь сам собой выкристализовался где-то под землёй из этой скалы и затем, прорезав пески вместе с ней, поднялся, подпираемый вулканическими силами,  вверх. Ибо само строение до того слито со скалой, на которой зиждится, что невозможно поверить, что это создание ума  и  рук человеческих, а не Природы. Слишком красиво, едино и величественно смотрится скала с вырастающим из неё монастырём.
Но в мой первый визит, днём, я ещё не почувствовал  завораживающей силы этого места. Я был лишь одним из тысяч заурядных туристов, приехавших сюда на сотне автобусов и топчущих святые ступени Сан-Мишеля. Лишь когда приехал сюда не на несколько часов, а на несколько дней, понял и почувствовал его силу.
Это единственное место на земле, где я, атеист по убеждению, а не по привычке или из-за промывания мозгов, становился столь же убеждённым католиком.
Сан-Мишель надо впитывать в себя в те немногие часы  ранним утром и вечером,  когда толпы гогочущих, ржущих, орущих, распоясавшихся туристов, носившихся по дорожкам, стенам и лестницам Сан-Мишеля, усаживаются в автобусы и отбывают...
И тогда наступает ТИШИНА.
Я гулял в одиночестве по дорожкам  и  лестницам скалы и  слышал странные крики из листвы деревьев. Такое впечатление, что крики эти издавали души умерших, прятавшихся за стенами и в ветвях деревьев. Позже понял, это кричали местные голуби, совершенно не воркующие и не мычащие, к которым мы все привыкли. Там, в Сан-Мишеле, даже птицы вели себя необычно. Потом я залезал на каменный парапет, обдуваемый вечерним ветром, и слушал крики уже чаек и тихое шипение со всплесками. Вода приливала, море вступало в  свои права. И миллионы пузырьков воздуха, заполнившего  пространство между песчинками во время отлива, выталкивались давлением воды, пробулькивали через её тонкий слой, издавая вот такой шипяще-шелестящий шум. С парапета, на котором я примостился, видно было маленькое кладбище монастыря со старыми могилами... Прямо по картине Левитана «Над вечным покоем».
Время приближалось к часу запирания решёток, перегораживавших дорожки и  мне приходилось уходить уже почти в полутьме. Шёл в отель, расположенный на самой скале. Их там несколько. Комнат для туристов около пятисот!  И когда подходил к окну, вместо чернеющего песка уже видел дрожащий свет луны на залившей всё воде.
В проспектах описывается нечто драматическое. Де, море, отступившее на десятки километров от Мон Сан-Мишель мчится с приливом к скале со скоростью скачущего коня! Признаюсь, этого как раз не заметил. Море постепенно, видимо для глаз, заливало проёмы-впадины в песчанном дне, а затем уже от них растекалось по всей поверхности. Может быть где-то вдалеке от скалы это и происходит, но вблизи, никаких «скачек». Дамбa-перемычка, соединяющая Мон Сан-Мишель с берегом даже при высоких приливах не заливается. Но если дует сильный ветер , волны могут лизнуть и асфальтную дорогу на ней. Если пройти по берегу вбок от дамбы, можно зайти в рощицу и, когда проходишь сквозь неё снова к берегу – чувствуешь себя принцем в сказке. «Вышел принц из леса и увидел перед собой прекрасный замок...». А дальше, разумеется, некий дракон, охраняющий не столь замок, сколь не менее прекрасную принцессу и всё такое по известному шаблону... Но, вот это ощущение при взгляде на Сан-Мишель из лесочка, сказочное.
Предупреждаю ещё раз, смотреть в Сан-Мишеле мало что есть. За несколько часов  весь туристский набор «достопримечательностей» исчерпывается.
«Камера Обскура», исторический музей и аудиовизуальный зал в нём, «зал приливов»  с музыкальным сопровождением темы из «Кармина Бурана» Карла Орфа, Баха, Форе, Моцарта, Дебюсси, внутренние помещения монастыря.

«Лоджия Тифани». В 1320 году родился Бертран дю Геклен.
Тифани де Рагенель – родилась в 1335 г. В 1359 году в Динане Тифани  встретилась со своим будущим мужем, рыцарем Бертраном дю Гекленом, после его дуэли с английским лордом Томасом Кентерберийским.  Будучи тогда уже хорошо знакомой с   астрологией, предсказала ему блестящее будущее и дала «список – календарь» его «счастливых и несчастливых»  дней. В 1360 году вышла замуж за него и через пять лет пара переехала в Мон Сан-Мишель.  Затем муж оставил молодую жену ради очередного крестового похода, почему-то направился в Испанию,  надев на неё пояс девственности (все атрибуты представлены).
Умерла в 1374 году, не дожив до сорока лет.
Что стало с Бертраном – не знаю*
(*Примечание: Только что, 12 апреля 2010, случайно обнаружил у Мишеля Монтеня упоминание о Бертране дю Геклене.
Глава 3, том 1, «Наши чувства устремляются за пределы нашего «Я»»
Бертран умер (или погиб) в 1380 году во время осады замка Ранкон,близ Пьюи, в Оверни.
Стал выдающимся полководцем и коннетаблем Франции. (Коннетабль – «Великий Конюший», во Франции до 17-го века --  командующий армией) Участвуя в Столетней войне одержал ряд блестящих побед над англичанами.)

В туристском бюро на самой скале можно получить расписание приливов и отливов на целый год. Таким образом  спланировать свой следующий приезд тогда, когда «коэффициент» прилива равен 115, практически 15 метров высоты!

Часты туманы и дожди. Пошёл дождь и я зашёл в церковь, согреться. Сел на скамью, слушаю хоралы. Красиво! Особенно в таком святом месте.  Впереди сидят трое: американка средних лет, её nubile дочка и тискающий её хахаль. Мамаша не возражает. Дочь – тем более. Всё это в церкви. Меня покоробило. Могли бы потерпеть до выхода. Нет, не могут. Коробило, видно, не одного меня. Подошёл служитель и сказал им что-то по- французски. Тупо уставились на него. «А чаво он хочит?» Рука хахаля – на плече девицы, всё время сползая к выпуклостям. Служитель взял эту руку и стряхнул её с плеча. Поняли! Но не понравилось. Снова залез рукой на ейные выпуклости. Монах снова стряхнул и повысил голос. Люди стали оборачиваться на «бедных влюблённых». Крайне неохотно встали и, развязно вихляя бёдрами, пошли к выходу: Не отказываться же от тискания!
Не монах я и не ханжа. Но есть всё же места, в которых не принято себя вести как  в спальне... Простая истина, но для многих – терра инкогнита.
«А мне Чево? Мне – очень Хочется!»

В супермаркете на берегу купил себе булку, сыры и бутылку знаменитого нормандского сидра. Не употребляю спиртного и поэтому внимательно изучил наклейку. Написано по-французски: «Меньше 0.5% алкоголя». Ну, такое даже мне пить можно. Зашёл в свою комнату, сделал себе лёгкий «обед», сел у окна, ем булочку с сыром. Запиваю сидром..Обозреваю красоту окрестностей заодно. Через минут двадцать неторопливого «обеда» замечаю через окно некое движение мира. Подумал: «Ну и здорово! Кроме приливов – отливов здесь ещё и землетрясения бывают! Интересно...»
Но землетрясение странное: мир плавно плывёт вокруг меня и никуда не уплывает. Но плывёт! Покрутил головой, может засыпаю? Нет, плывёт. И вся комната тоже. Прямо «Эгоцентризм» какой-то: Весь мир крутится вокруг меня, а я – его центр!
Но мышление всё же ясное. Соображаю – упился, окосел от сидра! Выпил 400 миллилитров, примерно. Жаркий день, а сидр ещё прохладный. Умножаю на 0.5% и получаю два грамма чистого винного спирта.
 «Это ж надо ТАК упиться!!!»
Сонливость одолела. Лёг и заснул на полтора часа. Проснулся уже трезвым и без симптомов похмелья. С тех пор – пил только кофе и чай. И никаких, представьте себе, «землетрясений». Всё! Со спиртным -- завязал!

Возвращаюсь назад, к поезду..
На парижском вокзале Монпарнас сел в скоростной поезд TGV. Не поезд, а самолёт. Салон вагона запирается пневматикой герметически! Грохота не слышно. В мягких самолётных креслах едешь или спиной или лицом вперёд. Летишь! Когда на взаимной скорости  в 600 км в час встречаются два таких поезда, каждый волной сжатого воздуха от мчащегося навстречу ощутимо отклоняется вбок. За два часа и десять минут домчались от Парижа до Ренна. Вообще, ощущение от поездки интересное. От пассажиров – соседей, не очень. За столиком в салоне четыре пассажира. Напротив меня интеллигентный француз, читает что-то высокоинтеллектуальное, судя по обложке книги и ковыряет в носу. Может в книжке что-то медицинское? Отоларингологическое?
Рядом со мной – молодой человек и напротив него – молодая его жена ли,  приятельница?.Тоже, явно, интеллигенты.Оба углубились в книжки. Но как-то странно углубились: вздыхают, периодически, синхронно. Наверно в книжках что-то очень волнующее написано.. В общем, публика «ассорти», избранная.
От такой вот встречи с другим экспрессом наш поезд качнуло и моя ручка, (сидел и записывал впечатления) скатилась с гладкой поверхности столика. Нагнулся под столик подобрать её.. Нога молодого человека поднята и погружена в «нечто странное» между ножками девицы. Мшевелидзе.
Так вот, ЧТО они читают, сообразил. А то, читают, читают, а страницы всё не переворачивают. Согласно Теории Относительности Альберта Эйнштейна,  для них время замедлилось в быстродвижущемся экспрессе, может даже остановилось? А почему тогда ручка скатилась так быстро, что я не успел её подхватить? Непостижимы загадки современной науки...

На обратном пути из Ренна в Париж --  в таком же поезде. Неподалеку сидит молодой негр с чемоданчиком «Джеймс Бонд». В салоне поезда – тихо. Громко, со щёлканием, открывает и закрывает этот чемоданчик. Тяжко вздыхает. Шумно листает какие-то бумажки. И снова щёлкает чемоданчиком. Такое впечатление, что очень хочет то ли «свою образованность показать», то ли занятость современного цивилизованного человека. Но не знает, бедный, что цивилизованный человек в обществе других, не сопит важно носом, не щёлкает языком, не щёлкает каждые три минуты замочком чемоданчика, не издаёт шумных вздохов, слышных в другом конце салона,  а ведёт себя тише и скромнее. Как бы по-деликатней выразится, цивилизованный по поведению своему сдержанней, достойней. 
Наверно ещё недоцивилизовался?

Уезжал я из Мон Сан-Мишель ранним утром, первым автобусом в Понторсон, затем  поездом в Ренн, а оттуда – в Париж. Сел на заднюю скамью автобуса и смотрел, прощаясь, на уплывающий Сан-Мишель. А памятью остался с ним,  до могилы...
Goethe сказал о Риме: «Человек, хоть раз бывший в Риме, уже никогда не будет так счастлив или так несчастлив, как до него» Смысл понятен: Рим меняет человека, способного его воспринять. Что-то в нашей душе Рим изменил и мы уже никогда не будем такими, как до него.
Думаю, что это же можно сказать о Мон Сан-Мишеле. Несколько дней пребывания в нём делают нас другими, не такими, какими мы приехали сюда пару дней тому назад.
В этом и заключена цель и сила великого искусства – менять наши души.
Если есть, что менять....
.