Испания. Путевые заметки

Испания.                24 IV 2007

Или «Офигение в Мадриде»

Как и в своих заметках об Италии предупреждаю, что впечатления мои никак не объективны (и не могут быть таковыми). Восприятие красоты сильнейшим образом зависит от психологической «настройки», «предустановки» и поэтому одно и то же явление воспринимается разными людьми с совпадением  «до наоборот». Я помню, как с упоением рассказывал о своей поездке по странам Европы и одна моя хорошая знакомая, которой, очевидно, надоели мои восторженные декламации, сказала равнодушно: «Ну, ещё одна церковь!? Ну, ещё один музей!?...»
Мораль – (старая и добрая) из Библии: «Не давайте святыни псам! Не мечите бисер перед свиньями...»

В Испании была моя Мама (в организованной поездке) и  позднее, одна моя приятельница и я, были там как «вольные художники». Без групп, без экскурсоводов (почти) и шатались свободно по Испании, где хотелось.
Города, которые стоит посмотреть: Мадрид, Барселона (не был), Толедо (там долгие годы жил Эль Греко, я там не был), Кордова (не был),
Севилья и Гренада.

О происхождении слова «Испания» есть несколько версий. Я запомнил только одну, которую вычитал где-то, не помню где, увы!
Когда римские солдаты впервые вступили на землю Пиренейского полуострова, отхватив его у Карфагена, с которым вели знаменитые Пунические войны, у них, солдат, из под ног брызнули в разные стороны сотни кроликов, живших на равнине в норках. Солдаты закричали: «Спан, Спан», что на латыни означает «Кролик». Так, якобы, возникло современное название Испании. В связи с войнами Рима и Карфагена, напомню о сенаторе Катоне Старшем, который прославился в веках тем, что, выступая в Римском Сенате, независимо от темы, им поднятой, завершал свою речь одной и той же фразой: «И всё же я считаю, что Карфаген должен быть разрушен!»  Carthago delende est!  Катон умер мученической смертью, покончив с собой, но Карфаген действительно был покорён и разрушен.

Природа Испании по красоте не может конкурировать с Италией, Францией или Швейцарией. Мы ехали на поезде из Мадрида в Севилью 5 часов и за окном тянулись бесконечные сухие равнины с запыленными оливковыми деревьями. Пересекли пару рек, но, в основном, -- жаркое пыльное однообразие. Изредка на каком-нибудь отдалённом от железной дороги холме появлялся некий старинный замок тёмно красного цвета,  да и тот --  «далеко и неправда». У меня при этом всегда мелькала мысль: вот так и Дон Кихот плутал от одного замка к другому  и по дороге сражался с ветряными мельницами, которые в темноте ночи виделись его затуманенному бредящему сознанию страшными великанами. («Шизофренический бред, осложнённый маниакально-депрессивным психозом, при, заметьте, Берлага, сумеречном состоянии души!») Многим этот роман Сервантеса нравится, как остроумная пародия на тогда популярные рыцарские романы. У меня же он вызывал ощущение скуки и досады от насмешек над душевно  больным человеком.

Ещё одно: категорически не советую идти смотреть корриду! Гнусное, рассчитанное на садистов, зрелище мучительного убийства молодых бычков. Это отвратительное «развлечение», потакающее самым низким инфернальным вкусам, сохранилось со времён боёв гладиаторов в Риме и травли на его аренах христиан, зашитых в звериные шкуры, хищными зверьми! Я, разумеется, обходил стороной эти многолюдные пыточные камеры, испытывая омерзение только от одного их вида.

  ТОРЕАДОР – ЭТО МЯСНИК В КОСТЮМЕ АРТИСТА
                Питигрилли, (Дино Серге, 1893-1975 итальянский        писатель, роман «Кокаин»)

Небось, если бы всех и каждого зрителя этой толпы, жаждущей убийства и мучений (для других!) поставили бы на арену и дали бы пикадорам и тореадорам  поизмываться НАД  НИМИ, также, как  те терзают бычков под восторженный рёв тысяч осатаневших садистов, то, наверняка, корриды были бы тут же отменены! Ведь им-то, зрителям да участникам этого действа, совсем не хочется оказаться на арене в роли истязаемого бычка! Никак не нравится, чтобы в их нежное тельце втыкали бандерильи, с горящими ВНУТРИ ТЕЛА, ИХ ТЕЛА, наконечниками.
Пусть-ка они, эти садистские инфернальные твари, почувствуют НА СЕБЕ страшные муки обречённого молоденького бычка! Вот только почувствовали бы, то, подыхая  в муках, прошептали бы: «Будь ПРОКЛЯТА эта коррида! ЧУМА на оба ваших дома!»
Когда Мама была  в Испании вся её группа пошла смотреть корриду! Это «развлечение» было запланировано и оплачено ими в рамках участия в  поездке. Это не была группа примитивных безграмотных существ. Большинство в группе были ВРАЧИ! Эдакие осатаневшие «спасители человеческих жизней». Мама и ещё одна женщина – врач не пошли глядеть на такое инфернальное зрелище. Этот «эпизод» хорошо иллюстрирует, что такое Homo Sapiens,  «человек разумный»!

По ассоциации вспомнился фильм «великого гуманиста и антифашиста» испанского режиссёра Хуана Антонио Бардема. Несколько его фильмов демонстрировались в Союзе, ибо режиссёр этот был «угоден» Советской власти. Шли его фильмы  «Смерть велосипедиста» (с левым уклоном, дешёвой моралью и очень красивой итальянской актрисой Лючией Бозе), «Главная улица» и «Палач». Пару слов о последнем фильме. Словами советской пропаганды: «В нём показывается, как вполне нормальный и, в общем, незлой человек, становится палачом.» Разумеется, фашистским палачом! Боже упаси не советским!!! А сколько их было, добровольных советских энтузиастов-головорезов??!!
Фильм кончается, если помните, сильным по эмоциональному воздействию кадром («сильным» -- по мнению самого Бардема и сов. пропаганды): По коридору тюрьмы спокойно идёт осуждённый на смерть заключённый, а за ним несколько тюремщиков волокут плачущего и упирающегося молодого палача. Так вот, сообщаю, что весь этот сюжет и конец НЕ придуманы Бардемом или сценаристом. Достаточно прочитать историю возникновения палаческой династии Сансонов, чтобы заметить сильное сходство.
Молодой повеса, Шарль Сансон де Лонгваль, шатался по улицам Руана как-то вечерком в поисках «приключений». И вдруг он увидел именно то «приключение», коего столь жаждал: Платье девушки мелькнуло в темноте улицы и скрылось за углом. Шарль устремился вперёд, легко догнал спешившую домой девушку и попытался «обратить на себя» её внимание. Вырываясь, девушка умоляла его оставить её, ибо где-то вблизи мог оказаться её отец.
Байки для нервных, -- решил Шарль. И вдруг тяжёлая рука схватила его за плечо и отшвырнула от девушки. Шарль взглянул на незнакомца и обмер: перед ним стоял Главный Палач Руана!
Ты осмелился посягнуть на честь моей дочери?! – грозно сказал тот, -- поэтому выбирай: или завтра ты взойдёшь за это на эшафот или завтра же женишься на оскорблённой тобой девушке! Шарль Сансон выбрал всё же второе и стал зятем палача. А поскольку у палача сыновей не было, то, по тогдашним кастовым правилам, зять палача, как его приёмный сын, наследовал и должность тестя! Так было положено начало династии Сансонов, занимавшихся этой работой на протяжении шести поколений! И вот, когда, приучая молодого зятя к новой профессии, его тесть на эшафоте дал Шарлю железный прут и велел тому ударить несколько раз осуждённого к этому наказанию преступника, Шарль от ужаса упал в обморок. Но ничего, очнулся, оклемался и успешно продолжил дело тестя. Было всё это в годах 1660-ых/ А позже стал Главным Палачом Парижа. Его правнук, Шарль Анри Сансон казнил в годы Террора и Людовика XVI-го и Марию Антуанетту, и Шарлотту Корде, убийцу Марата и затем, тех же, кто послал на гильотину короля и королеву Франции, Дантона, Демуллена и Робеспьера!
Как видите, весь сценарий фильма Бардема, включая и заключительные кадры, содраны с истории династии Сансонов. К чему я вспомнил об этом? А в связи с корридой. Испанец Хуан Антонио Бардем снимает антипалаческий фильм, принадлежа при этом к одному из самых палаческих народов Европы! Ибо что такое коррида, как не публичное садистское убийство ни в чём неповинных животных?! Здесь все – пикадоры, тореадоры и зрители – ВСЕ ДО ЕДИНОГО -- ПАЛАЧИ!      
 
Итак, Мадрид. Мощный прекрасный город, который Каудильо Франциско Франко
(Да будет благословенна память его!) превратил из захудалой провинции в одну из красивейших Европейских  Столиц! Широкие улицы и бульвары, красивые площади и фонтаны на них. Социалисты, захватившие власть в Испании (и пару лет тому назад трусливо уступившие требованиям мусульман), «отблагодарили» Франко за его труды. Главная улица Мадрида, которая во времена Франко называлась «Авенида де Хозе Антонио» была стыдливо переименована в «Гран-Виа». А все памятники Франко в Испании снесены! ВСЕ!
Кто такой был Хозе Антонио?  Полное имя этого молодого человека было:
Хозе Антонио Примо де Ривера, маркиз де Эстелла.  Сын диктатора Испании
Мигуэля Примо де Ривера и Орбанеха, маркиза де Эстелла.  Мигуэль Примо де Ривера стал диктатором Испании в 1923 году и пробыл в этом качестве до 1929 года, когда армия, его опора, предала его и он был низложен, Умер в 1930г.
Хозе Антонио, ещё молодым человеком, основал партию Фалангистов Испании
(Falange Espa;ola). Был избран депутатом Кортеса, т.е. Испанского Парламента, но это ничуть не помешало прокоммунистическому правительству, пришедшему к власти в 1936 году осудить его на казнь и казнить! Узнаёте стиль Йосифа Виссарионовича? За что? За создание оппозиционной партии! В том же 1936 году генерал Франциско Франко поднял восстание против этого «демократического» правительства. Гражданская война! Помните, Интернациональная Бригада, «Откуда у парня испанская грусть?» и прочие штучки Советов. Михаил Кольцов, выдвиженец и лизатель сталинского зада, «описал» события войны в своём «Испанском дневнике», разумеется, так  «как надо было»! За что, вернувшись из Испании, был удостоен чести сделать Пленарный доклад на съезде Сов. Писателей!
И той же ночью был арестован, а  вскоре уничтожен, как враг народа.
Достойная награда нашла достойного человека!
Был среди бойцов бригады и Эрнст Хемингуэй. Но этот тоже ничему тогда не научился. Многое понял незадолго до смерти, потому, возможно, и покончил с собой.
Был и другой борец за «Республику и Демократию» в Интернациональной бригаде. Звали его: Эрик Артур Блэйр, нет, не родственник нынешнему ничтожеству и мрази. Молодой человек, ну, очень просоциалистически и прокоммунистически настроенный (тогда, в тридцатые годы). Воевал он за «Республику», да раз позволил себе не согласиться с мнением «старшего товарища». Ведь наш Эрик был англичанин, воспитанный на свободе своего антиколониалистского и антиимперского слововыражения (В Британской Империи он так был воспитан, заметим!) И ему, бойцу Интернациональной бригады, его «товарищи по оружию»  тут же «пульнули в спину»! «Упал, потерял сознание, очнулся – гипс, закрытый перелом!» Фашисты-фалангисты его, принятого «друзьями» за убитого ими же, нашли, доставили в госпиталь и вылечили! Очень многое понял тогда наш Эрик и стал писателем Джорджем Оруэллом, написавшим «1984 год» и «Скотский хутор». Где показал в художественной форме, что такое социализм и коммунизм, какими мы их знали в течение 70 лет. Между прочим, фильм по этой повести Оруэлла, «1984» был снят в Лондоне, где происходит действие повести, в 1984 году и главную роль играл умирающий Ричард Бартон. Полагаю, Оруэлл немного поспешил. Сейчас Англия и вся Европа стремительно превращаются не в Советский Союз, как он думал, а в Арабский Халифат и скоро товарищ Блэйр, нынешний, не наш Эрик, объяснит популярно и убедительно всем англичанам, что Англия издавна была исторической родиной арабского народа... Королева Елизавета Вторая, та, которая подослала убийц к доброй дуре принцессе Диане, уже распорядилась построить МЕЧЕТЬ на территории своего Виндзорского Замка,  дабы слуги–мусульмане не испытывали религиозных неудобств с выполнением «намаза», т.е. обязательных для каждого правоверного пяти дневных молитв Аллаху! А чем нынешний Блэйр хуже или менее продажен, чем сама Королева?!
(Спешу заметить, что это я написал за несколько недель до позорного захвата иранцами 15 британских солдат и ещё более позорного их освобождения!!! А эти «герои», сдавшиеся без боя, хотя все были вооружены, уже теперь на этом «приключении» зарабатывают хорошие деньги, продавая свои лживые рассказы прессе и телевидению!)

Понятно теперь, почему я с таким уважением отношусь к Франциско Франко
Бахамонде, так звучит его полное имя?  И ещё одна «деталь». Фашист Франко,
не вступил ни в какой военный или политический союз с Гитлером! (Отделался тем, что послал на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию» и одну эскадрилью самолётов.) Не разрешил немецким войскам пройти через Испанию в Гибралтар, базу англичан! Чем взбесил Гитлера так, что последний дал указ похитить Франко. Но испанцы сумели предотвратить это. Во время войны не прервал дипломатических отношений с Англией и США! Более того, он, один из редчайших в Европе и в мире, велел своим посольствам и представительствам во всей Европе выдавать испанские паспорта евреям, которые туда обращались, делая их Испанскими Поддаными и которых нацисты не имели права трогать! Так этот фашист спас больше 50.000 евреев! Много ли нашлось во всём мире демократов и социалистов, которые спасли хотя бы одну десятую этого количества? В благодарность за это социалисты-правители Израиля отказались установить дип. отношения с франкистской Испанией, он же фашист!!! Зато Советскому Союзу лизали задницу вдоль и поперёк и всем прочим национал-коммунистам тоже!  Включая и арабьё!

В Севилье я видел своими глазами, как такая же улица, Авенида де Хозе Антонио, была переименована в «Конституасион Виа», т.е. улицу Конституции. На некоторых домах ещё сохранились старые таблички, но с большинства они были содраны и поспешно заменялись «конституционными» жестянками. Звучит как «проституционными», точнее вроде, не так ли?

Обратите внимание на крыши многоэтажных домов в центре Мадрида – они имеют весьма причудливые очертания и часто на них располагаются статуи. Эти архитектурные особенности я не встречал нигде, только в Копенгагене, на одном доме увидел вдруг нечто знакомое по Мадриду – бодро шагающую статую, которую на первый взгляд принимаешь за живого человека. Правда, зелёного.

Мадрид знаменит (и справедливо) своими красивыми и широкими площадями. Ни в коем случае не разглядывать их из окна автобуса под команды безграмотного «гида»: Посмотрите направо и  посмотрите налево. Снова тот же принцип: ходить по городу до изнеможения! Мадрид стоит хождения! Площади: Плаза Майор, Плаза де ла Сибелес, Пуэрта дел Соль, Плаза де Эспанья. Не в последний момент отъезда из Мадрида или вообще из Испании, а немедленно по прибытии, купите книги «Весь Мадрид» (не думаю, что есть на русском, так хотя бы по-английски или по-немецки), «Вся Севилья», «Альгамбра» и т.д. Там вы увилите много интересных и прекрасных мест, куда гид вас не поведёт, а если и поведёт – то на пять минут: «смотрите туда, а потом вон туда.» Это --  не наслаждение красотой и архитектурой города, а унылое «ознакомление с достопримечательностями»! Ориентируясь по книгам сможете САМИ пойти туда, куда вас больше потянет, где будет для вас  что-то интересное и незабываемое. Обязательно посетить королевский дворец. Там что-то вроде 2800 комнат, вас испанский гид проведёт по 80-ти. (Пишу по памяти, поэтому за точность не ручаюсь). Снаружи Палацио Реал де Мадрид выглядит довольно скромно, но внутри – масса разнообразных красот. Увидите и скажете по Ильфу и Петрову: Даааа, жили люди! Есть военный музей – если хотите посмотреть на настоящие доспехи рыцарей – там они в изобилии. Есть и музей карет. Всё это, по- моему, в самом дворце или около него.
Великолепный по качеству и скромный по объёму музей Прадо. Устроен гораздо лучше, чем Уфици. Там довольно душно и жарко. Здесь – просторные залы с хорошей вентиляцией. Картины Мурильо, Веласкеса, Рубенса, Гойи, Эль-Греко (Доменикоса Теотокопулоса). По его имени можно легко понять, что он был греком, потому и назван испанцами Эль-Греко.
Почти все площади украшены великолепными фонтанами – скульптурные группы, окружённые струями брызгов. В солнечный день это выглядит особенно красиво. На Плаза де Эспанья увидите статуи упомянутого Дона Кихота и Санчо Панса. (На меня – никакого впечатления не произвели.)
Есть специальные прогулки по вечернему Мадриду,  по Гран-Виа, в частности. Море огней, море народу, особенно молодёжи, просто праздно шатающейся или сидящей в барах. Вот тут я испытал неприятное разочарование: пол бара и подход к нему были завалены кучами бумаг – обёрток от блюд. Объяснение – это их стиль, так принято! Не приемлю свинство в любых его видах – и это тоже!  Так сказать, чувство «раскрепощённости». А по-простому – хамская невоспитанность.

Гораздо интереснее в вечерне-ночной жизни любого достаточно большого города в Испании – это «Таблао». Напишу о нём чуть позже.
Если в плане экскурсий по Испании значится посещение Эскориала и Вайе де Лос Каидос, обязательно поедьте туда! Эскориал – гробница многих королей Испании – то ли дворец, то ли монастырь. Темно и скучновато. А вот Долина Павших (60км. от Мадрида), это и есть Вайе де Лос Каидос, впечатляюще выглядит. В громадном зале, вырубленном в скале, могилы Хозе Антонио (сподвижника Франко) и самого Франко. Над залом, на скале – огромный каменный крест. Этот мемориал построен по приказу Франко в знак примирения испанцев, воевавших друг с другом в Гражданской войне. Я хотел положить букет цветов на могилу Генерала Франко, но кроме киоска, продающего фотографии, ничего поблизости не обнаружилось. Посему, страшно огорчённый, вернулся в Мадрид, решив, что если судьба устроит мне ещё одну поездку в Испанию, то обязательно куплю букет хороших цветов и возложу на его могилу. Кстати, и без меня кто-то кладёт цветы на их могилы. Если в плане экскурсии нет поездки в Долину Павших, возьмите сами в  мадридском тур. бюро. Мы так и сделали, заказали в бюро «Пульман» экскурсию, но по ошибке сели не в тот автобус: надо было сесть в «англо-говорящий», а мы попали в «испано-говорящий», и, конечно, ничего из объяснений гида не поняли! Зато наслаждались звуками его великолепного чистого испанского языка, так называемого «Кастильянос», т.е. кастильского наречия, лучшего в Испании. Его раскатистые «РРРРР» реверберировали под сводами Эскориала и зала в Долине Павших как музыка. Я- скотина не додумался тогда дать ему «на чай»! Кретин! Дегенерат! Больше такой красоты испанского я нигде не слышал В Нью Йорке полно латиноамериканцев, что-то вякающих по,- якобы, - испански. Но до чего же их речь звучит грубо, примитивно и похабно! А там, в Мадриде, у этого гида – кррррасота!

Музей «Прадо». Отличный музей, увешанный прекрасными картинами не только испанских, но и фламандских и др. художников. В отличие от Уфицци, как я уже упомянул, просторный, светлый и хорошо вентилируемый. Несколько знаменитых картин Иеронимуса Босха, голландского художника, находятся именно в Прадо. Очень странные картины для художника второй половины 15 - го века. Сюрреалистические фантазии, непонятные живые машины, как бы сросшиеся с телами людей или животных. Посмотрите внимательно и вблизи – там масса интересных деталей, которые на расстоянии и не заметишь! Купите книгу его картин! В Риге за неё заплатите раз в десять больше!
Конечно, Эль Греко. Урождённый, Доменикос Теотокопулос. Учился в Италии, даже у самого Микеланджело Буонаротти. Но ухитрился с ним поссориться, критически отозвавшись об его картине «Страшный Суд» Сказал, что, де, он, Доменикос, нарисовал бы её лучше! Уехал в Испанию. Интересную характеристику дал ему испанский художник и искусствовед (как теперь его назвали бы) Антонио Паломино в 1724 году:
«То, что он делал хорошо, никто не делал лучше.
  То, что он делал плохо, никто не делал хуже!»
Мне его картины нравятся необычным набором тёмных красок и выразительностью лиц, вроде бы неподвижных, на портретах, но «по идеям» -- Босх интереснее (для меня). Эль Греко, живя в Испании, положил немало трудов, чтобы живопись получила статус «свободного искусства». В те времена во всей Европе, она числилась в списке «ремесел»! И за собственно картину покупатель мог тогда запросто залатить ГОРАЗДО меньше, чем за РАМУ к ней!!!
Перечислять ещё испанских, итальянских, французских и фламандских художников не буду. Увидите сами и сможете выбрать, что больше по вкусу.
Кстати, снова о Босхе. Его картины полны принятой тогда символики и понять их можно, хотя бы частично, детально прочитав об этой символике. Если купите книгу с его репродукцияси, посмотрите, есть ли там толкования. Помню, например, что мартышка, сидящая на слоне, символизировала тогда, в Средневековой Европе, разврат! На одной его картине нарисована часть человеческой ноги, с повязкой, покрывающей сифилитическую язву. Босх где-то подцепил сифилис и свои страдания по этой причине счёл нужным отразить в триптихе.

На Плаза Колон, по-моему, есть интересный фонтан. Можно зайти внутрь, в чуть углублённую часть фонтана, и смотреть на мир сквозь толщу льющейся воды и полюбоваться игрой бликов солнца.

И одно важнейшее зрелище – фламенко. Танцы испанских цыган. Потрясающе!
Кафе, в которых происходят эти представления, называются «таблао», т.е. стол. Сцена, на которой танцуют, слегка приподнята над полом зала и приходится примерно на уровень столиков для посетителей. Представления начинаются, обычно, в десять-пол-одиннадцатого вечера и длятся до двух часов ночи.
Посмотрите на карте Мадрида, где находится Плаза дель Соль, там же – Пуэрта дель Соль, по улице «калле Майор» пройдите до Плаза Майор, с неё, спуститесь на улицу Кучильерос (выход с площади называется Арко де Кучильерос) Arco de Cuchilleros, адрес таблао -- Cuchilleros 7. Там находилось маленькое «кафе» - таблао. За несколько долларов, данных мною привратнику, он провёл меня к отличному месту, прямо у «сцены». Заказывать можно было, что хочешь, никто ничего не обязывал покупать. Я попивал чай с лимоном, дрожал от холода – в зале работали мощные кондиционеры -- и смотрел как зачарованный на танцы фламенко. Моя приятельница осталась в отеле, сказав, что страшно устала от ходьбы по городу и я пошлёпал в это таблао один. А рисковала моя приятельница очень многим, не ведая об этом. Исполнителей было четверо -- двое мужчин и две женщины. Одна – блондинка, лет 25, красивая, слегка развязная, всё время, пока она не выступала, а сидела на сцене в кресле, ожидая своей очереди, перебрасывалась шутками с сидящими зрителями-испанцами, но как только начинала танцевать – преображалась. Вся сконцентрирована на танце, ни смешков, ни улыбочек. Кроме танцоров – два-три гитариста и два «певца». Пели голосами осипших петухов что-то совершенно не музыкальное, часто останавливались и ритмично похлопывали в ладоши. Само фламенко по музыке не имеет ничего общего с известными нам ритмичными и мелодически красивыми испанскими песнями. Псевдоарабское завывание.

Другая танцовщица – лет 35, может даже и чуть старше. Сидела на сцене молча, с публикой не шутила. Танцевала совершенно изумительно. Лицо становилось каким-то сосредоточенно задумчивым и отрешённым, как будто её занимает какая-то тревожащая её мысль. Один раз только, когда она не танцевала, какой-то слегка подвыпивший испанец-зритель, начал было тоже подпевать --«помогать». Она посмотрела на него и молча приложила палец к губам, мол, тише, синьор, Вы мешаете исполнителям! И ничего больше.  И вот тут я вдруг понял, глядя на неё, что влюбился в неё по-уши. Не могу глаз от неё оторвать. Она не была красавицей, но что-то чарующее было во всём её облике. Я подумал, что вот сейчас же, по окончании представления, подойду к ней, объяснюсь в любви с первого взгляда и больше ни в отель, никуда от неё не уеду! Всё оставлю! Всё забуду! Ради неё! И даже не подумал, что станет с моей приятельницей, спящей в отеле!
Сразу отмечу, что был полностью трезв, пил только чай!
Но слабый голосок трезвого мышления мне прошептал – а как ты, дорогой, будешь с ней объясняться в любви? Ведь она по-английски не говорит. А ты –по-испански даже «я люблю Вас!» не знаешь как сказать. Это и спасло мою приятельницу от неверности  «дружка». После двух часов ночи пошёл я в отель, думая только об этой танцовщице. Оказалось, что моя приятельница не спала, а «вся белая» ходила по номеру. Ибо, проснувшись около двенадцати ночи, не обнаружила друга Эспри! Что делать? Английский она знала плохо, испанский – вовсе ноль. Куда идти, к кому обращаться? Адрес таблао она не запомнила, думала к двенадцати я вернусь. А вдруг Эспри ночью зарезали? Украли, похитили – положили в футляр для контрабаса и тю-тю.
Конечно, я о своих «высокоинтеллектуальных» порывах и переживаниях не распространялся...
Вот такая история случилась с другом Борей. А если бы это случилось, то, наверно, не было бы уже ни Эспри, ни его «страстей». Я пишу, сидя в своей комнате у компьютера, но это воспоминание даже сейчас, спустя годы взбаламутило мне душу. А ведь ничего, кроме её танца, между нами не было – ни взгляда, ни жеста, ни слова, конечно! Она меня, может, вообще, с освещённой сцены и не видела!   
Мы потом поехали в Севилью и Гренаду. И там были на трёх-четырёх таблао. Зрелище прекрасное, но не то!
А, вернувшись в Мадрид, я повёл мою приятельницу в ЭТО ТАБЛАО снова. Разумеется, вёл себя сдержано и ничем «бури чуйств» не выдавал. Ей тоже ОЧЕНЬ понравились танцы и атмосфера именно в этом таблао. Но, к счастью, или к несчастью, ТОЙ ТАНЦОВЩИЦЫ  во второй наш визит там не было! Мне было и радостно, потому, что моя приятельница, посмотрев на меня, могла почувствовать «ЧТО-ТО» и было больно. Понимал, больше никогда в жизни я её не увижу!

Есть в Ирландии два танцевальных ансамбля: «Риверданс» и «Лорд оф Данс». Если будут гастролировать в Риге или Москве, обязательно пойдите. Вы увидите нечто очень схожее с танцами фламенко!!! Но наряды – совершенно другие, руки не играют, как во фламенко, важнейшей роли. Танцуют «только ногами».
И под ирландскую музыку. Тем не менее, похоже на фламенко. Откуда?
Думаю, и это только моё, никем из «авторитетов» не подтверждённое мнение, что корни этого сходства во временах Великой Армады. Испанская армада надвигалась на Британию! У англичан такого мощного и огромного флота не было и в помине!
Сэр Френсис Дрейк, смелый пират, принятый на службу королевой Елизаветой Первой, тоже «весьма нервничал и боялся». Армаду вели не пираты и мальчишки, а знаменитые и весьма опытные испанские капитаны. Но! Разыгралась страшная буря и потопила и рассеяла Великую Армаду. А Сэр Дрейк с другими английскими моряками лишь завершили то, что сделала природа. По этому случаю в Британии выбили памятную медаль: «Господь дунул и они рассеялись!» Так вот, многие испанские моряки с потонувших судов выплыли на берега Ирландии, где девушки не были так настроены против испанцев, ибо считали себя оккупированными Англией! От этих –то испанских моряков и пошли черноволосые красавицы (Вивьен Ли!!!) ирландки и англичанки и танцы в стиле фламенко.

Севилья. По - испанский пишется Sevilla, а произносится вообще без «л», Севийя.
Очаровательный городишко. В конце июля, когда мы были там, жара в 35-40 градусов. Помню, пошёл гулять по Севилье в часы «сиесты», т.е. послеобеденного отдыха – из-за жары жители отсиживаются в своих домах с «патио» -- внутренними двориками – садами, типично испанский-мавританский стиль строительства. Город был пуст, на улицах ни души, многие магазины тоже закрыты. Но в старом квартале (Barrio de Santa Cruz) было великолепно – узенькие улочки, а со стен домов свисают десятки горшков с цветами! Не только внутрь в «патио», а именно наружу, на улицу. И никто не бьёт их, никто не ворует и срывает эти цветы! Поливают их  с помощью специального ведёрка, на шесте, дабы не лазать каждый раз на лестницу.
(В Нормандии, когда ехал к Сан-Мишелю, видел крыши нормандских крестьянских домов, на которых тоже росли целые цветники. Красиво и умиротворяюще.)
Город прорезает река со знаменитым названием, которое мне запомнилось ещё из школы, но не по урокам географии! Прочитал я  как-то у Пушкина:
Ночной зефир струит эфир.
Шумит, бежит Гвадалквивир.
Я тогда не очень прилежен был в географии и наивно спросил у нашей учительницы русского языка и литературы, Анисимовой Антонины Павловны:
«А что такое, этот Гвадалквивир?»
Антонина Павловна задумалась, а потом логично мне ответила:
«Это такой ЧИН в Испании!»
Почему «логично», а потому, что, судя по её несколько-минутной задумчивости, она рассуждала: Раз ночью «шумит и бежит», значит это никто иной, как офицер!!! В подпитии, разумеется. Но в каком чине – не знала!
Стоял я, смотрел на зелёные воды этого испанского «чина» и, конечно, вспомнил Анисимову! Должен, однако, поправить Пушкина: В Севилье – это довольно широкая река, с грязноватой водой и не шумит, а течёт очень вяло и спокойно! Нехорошо, Александр Сергеевич, так грубо дезинформировать широкие слои российской интеллигенции, тем более, сам –то он никогда в Испании не был.
На берегу Гвадалквивира стоит старинная «Золотая башня», Torre del Oro. На меня не произвела никакого впечатления. Тем более, что недалеко от неё находится севильская арена корриды. Мы с приятельницей взяли извозчика и на коляске неторопливо проехали по знаменитым местам и улицам Севильи. Цоканье копыт, мерное покачивание коляски и незабываемые виды города, довольно тихого, хотя в нём, кажется, 600 000 жителей.
Смотреть в Севилье:
Альказар, Катедрал, Парк Марии-Луизы В «Катедрале» (Соборе) есть один портал, называемый «Прощение» -- «Puerta del Perdon». Над ним—скульптурная группа «Изгнание торгующих из Храма» (Христом). Кто автор – не знаю.
Вообще, для всей Испании, и, особенно, её южной части, характерны смешения двух различных архитектурных стилей – мавританского и европейских. Испания была почти 800 лет под властью мавров (арабов). Поэтому часто видишь в дворцах и даже церквах украшения в арабском стиле с затейливой арабской вязью и мозаичные орнаменты, характерные для Востока, например, сочетания коричневого камня с голубой, белой и синей керамикой. «Катедрал» – это тоже, переделанная в христианский собор мечеть.  Арабы, предводительствуемые полководцами Мухамеда, вторглись в Испанию из Северной Африки,  переплыв узкий пролив Гибралтар. Скала Гибралтара называется  по имени одного такого полководца «Джабал Аль Тарик», т.е. Гора Тарика.. Тогда они были гораздо более «цивилизованными», чем вестготты, жившие в захваченной ими Испании. Но тогда, в 7-ом веке нашей эры! Их «цивилизованность», однако, не помешала эмиру Омару, одному из предводителей арабских полчищ, сжечь знаменитую Александрийскую библиотеку. И когда несколько не в меру учёных мудрецов Омара явились к нему с просьбой не уничтожать эту сокровищницу человеческой мысли (рисковали головами, между прочим!), он им ответил:
Если в этой библиотеке книги говорят о том, что есть в Коране, значит они лишние! Ибо в Коране уже всё сказано! Если же эти книги содержат то, чего в Коране нет, значит они вредные и нечестивые и потому должны быть уничтожены! И великая библиотека была сожжена!
Большое ли различие между эмиром Омаром 7-го века и теперешними  мусульманскими «инженерами человеческих душ»?

Около Парка Марии-Луизы – дворец Сан-Тельмо с только что упомянутыми сочетаниями голубой мозаики и красного кирпича. А за ним – Севильский университет, знаменитый тем, что это -- переоборудованная табачная фабрика, в которой резвилась, между работой и любовными приключениями, милашка Кармен.
Поясняю, пишу по памяти, поэтому в смысле топографии могу и несколько ошибиться!
Обязательно берите с собой булки, в парках много всяких птичек, уточек в фонтанах и бассейнах, и приятно их покормить. Тоже, как-то успокаивает душу.
В Севилье есть несколько «театров-таблао», весьма разнотипных по стилю исполняемых в них танцев. Мы были в трёх! Но, снова, с «Кучильерос» -- несравнимых. Мама была на «таблао» где-то в старом городе. И пришла в полный восторг. Мы там не были.
В Севилье продаётся очень хорошая, красивая и дешёвая летняя обувь. Плетёные туфли, например. Удобнее и прочнее, чем сандалии и оберегают ноги от ударов.

Гранада.  Масса красивых музеев со знаменитыми картинами, но мы там не были потому, что весь день посвятили Альгамбре. А поезд от Севильи до Гранады тащился часа четыре! И мы должны были в тот же день вернуться в отель в Севилью.
Помните, я цитировал слова Микельанджело о дверях в Баптистерий на площади Сан Джиовани, перед собором фантастически красивым – Санта Мария дель Фиоре. Отец и сын Гиберти их создавали в течение 27-и лет. Так вот, Альгамбра – это не двери и не ворота в рай, а сам Рай!!!! Построена маврами. Красота неописуемая и в архитектуре и в прилегающих садах. Название происходит от арабского слова Аль Хамра, что значит «Красная», из-за цвета кирпичных стен.
( В дурацкой повести И.Ефремова «Туманность Андромеды», которую я читал много лет тому назал и больше не перечитывал, есть упоминание о пусковом полигоне для межзвёздных кораблей. Называется Хамада Эль Хомра (по словам Ефремова), т.е. Красная Пустыня.)
В залах дворца – каменная и деревянная резьба, филигранная и необыкновенно разнообразная. Будучи несколько раз сильно разрушенной, Альгамбра непрерывно реставрируется, по-моему, по сей день.
В некоторых залах дворца с потолка свисают каменные и деревянные «сталактиты», созданные не природой, а людьми! Ячеистые перевёрнутые конусы. В этих залах никогда не бывает жарко! Знаменитый «Львинный дворик» с фонтаном, чаша которого опирается на 12 мраморных львов. К дворику примыкает зал Абенсеррахов. (Sala de los Abencerrajes). Рай раем, а в этом раю было частенько очень неуютно! Одному из султанов как-то донесли, что человек из знатной семьи Абенсеррахос, соблазнил его любимую наложницу. Султан расследовать это дело не захотел, много возни. Пригласил 36 мужчин Абенсеррахос к себе на пир в этот зал и там же их всех приказал зарезать! А чего чикаться! Ведь один из зарезанных был всё же виноват! Наш Корифей Всех Наук ещё не такое проделывал!
Рядом с холмом Альгамбры расположен другой, носящий название Генерал лифе.
(General life). Перевод с арабского  - Jenat  al Arif– Сад Строителя. Вообще, сады Альгамбры изумительны и описывать их бессмысленно, надо там БЫТЬ! После них невольно захочется умереть, чтобы попасть вот в такой рай!
Но вы – сопротивляйтесь этому желанию!
Недалеко от Альгамбры находится Гора Пещер, где живут испанские цыганы, якобы. В пещерах есть кафе-таблао!!! Не был там, но вы, может сможете?!
Около Гранады находится городок Арацена. Там есть много пещер с настоящими, не людьми созданными, сталактитами. Вопрос на засыпку: А как называются «сталактиты», не свисающие с потолка, а «растущие» вверх с пола? Вспомнили?
Сталагмиты!
Если будете лететь в Испанию на самолёте их авиакомпании «Иберия»,  знайте, что иберийцы были первыми людьми, населявшими Пиренейский полуостров. Их потомки – баски недаром пытаются получить независимость от Испании, страны каких-то дикарей - вестготтов.
Счастливого путешествия!  И впечатлений, которые сохраните до смерти!